Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления hyundai solaris

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:сцепление Mazda 3, регулировка сцепления Mazda 3, трансмиссия Mazda 3, коробка передач Mazda 3

2. Рабочая жидкость гидропривода сцепления

Проверка уровня рабочей жидкости гидропривода сцепления

Примечание:

Данный бачок используется для гидропривода сцепления и тормозной системы.

1. Убедиться в том, что рабочая жидкость гидропривода сцепления находиться между метками MIN и MAX.

2. Если уровень рабочей жидкости ниже метки MIN, необходимо убедиться в отсутствии утечек, а затем долить жидкость в бачок до уровня между метками MIN и MAX.

Примечание:

Рабочая жидкость гидропривода сцепления: тормозная жидкость SAE J1703 или FMVSS116 DOT-3 или DOT-4.

Проверка наличия утечек рабочей жидкости гидропривода сцепления

Внимание:

Не допускать попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. Данная жидкость содержит вещества, способные растворить краску кузова. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность, необходимо немедленно смыть её большим количеством воды и тщательно протереть поверхность.

1. Убедиться в том, что крышка бачка затянута.

2. Несколько раз нажать на педаль сцепления.

3. Проверить наличие утечек рабочей жидкости гидропривода сцепления в указанных на рисунке точках.

Замена рабочей жидкости гидропривода сцепления/удаление воздуха из системы

Внимание:

• Не допускать попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. Данная жидкость содержит вещества, способные растворить краску кузова. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность, необходимо немедленно смыть её большим количеством воды и тщательно протереть поверхность.
• Не смешивать различные типы тормозной жидкости (рабочей жидкости гидропривода сцепления), в противном случае сцепление может не работать нормально.
• Не использовать повторно слитую ранее рабочую жидкость гидропривода сцепления, в противном случае сцепление может не работать нормально.

Примечание:

Данный бачок используется для гидропривода сцепления и тормозной системы.

1. Снять передний защитный поддон №2.

2. Снять крышку бачка.

3. Слить рабочую жидкость гидропривода сцепления через штуцер для удаления воздуха.

4. Заправить свежую рабочую жидкость до метки MAX на бачке.

Примечание:

Рабочая жидкость гидропривода сцепления: тормозная жидкость SAE J1703 или FMVSS116 DOT-3 или DOT-4.

Внимание:

В процессе удаления воздуха из системы гидропривода сцепления необходимо поддерживать уровень жидкости в бачке не менее, чем ¾ полного объема.

5. Удалить воздух из гидропривода сцепления:

1) Подсоединить виниловую трубку к штуцеру для удаления воздуха.

2) Поместить второй конец виниловой трубки в чистый резервуар, заполненный тормозной жидкостью.

3) Работу должны выполнять два человека: первому нужно отвинчивать штуцер для удаления воздуха, а второму – нажимать на педаль сцепления до упора примерно в течение трех секунд или более, а затем удерживать педаль нажатой.

4) Подождав не менее пяти секунд, нужно снова затянуть штуцер для удаления воздуха.

5) Медленно отпустить педаль сцепления в течение трех секунд или более, сдерживая усилие возвратной пружины.

6) Подождать не менее пяти секунд.

7) Повторять процедуру с нажатием и отпусканием педали, пока воздух не перестанет выходить через виниловую трубку в виде пузырьков.

8) Заправить бачок тормозной жидкостью до метки MAX.

6. Установить крышку бачка.

7. Установить передний поддон №2.

Жидкость гидроусилителя руля

Современные автомобили всё чаще оснащают электрическим усилителем руля, в котором нет никакой рабочей жидкости. Но если в вашей машине классический гидравлический усилитель — обязательно загляните в бачок его насоса перед зимой. Старая жидкость ГУР или её низкий уровень — типичные причины воя и плохой работы гидроусилителя руля на морозе.

При доливке жидкости в бачок ГУР часто возникает проблема — мало кто знает, что в него было залито раньше. Одни насосы рассчитаны на использование «автоматной» жидкости ATF, другие — специальной жидкости для ГУР; третьи — на любую из них, но не допуская смешивания. Самый надёжный вариант — заменить жидкость гидроусилителя полностью, чтобы не рисковать дорогим узлом.

Замена сцепления на ниве

Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления.

Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь.

Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально.

Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль.

На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.

Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад.

Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки.

Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины.

Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.

Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно.

Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами

Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться

Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.

А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась

Сняв КПП примеряю на нее подшибник.

Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.

А это новая корзинка

Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник.

Возможные неисправности и ухудшения работы сцепления и тормозной системы после замены ТЖ

Современные виды тормозных составов можно смешивать, однако есть строгие ограничения. Распространяется это правило только на те автожидкости, которые соответствуют одним и тем же характеристикам. Однако стоит учитывать тот факт, что продукция разных производителей может иметь не только различную рецептуру изготовления, но и разную основу. По этой причине допускать смешивание жидкостей не стоит, поскольку после их замены тормозная система может выйти из строя.

Изменение оттенка является одним из главных признаков необходимости замены состава. Оно свидетельствует не о наличии моющих присадок, что применимо для моторных масел, а о загрязнении частичками пыли и продуктами износа. Если не менять жидкость сцепления и в гидроприводе очень долго, то в ней могут начаться необратимые изменения, к примеру, повышение вязкости. Все этой может стать причиной заклинивания тормозных цилиндров, отказа тормозов и поломки сцепления. На внутренних деталях и агрегатах системы могут появиться лакообразные отложения. Потемневшую жидкость желательно менять сразу же, не дожидаясь окончания эксплуатационного срока.

Замену жидкости необходимо производить не только своевременно, но и правильно. Во время прокачки тормозной системы старая жидкость заменяется на новую без примеси воздушных пузырьков. Для осуществления данной процедуры достаточно объема состава, превышающего объем емкости в полтора раза. Если в систему попал воздух, то педаль тормоза будет срабатывать со второго-третьего раза. Прокачка проводится до тех пор, пока педаль не станет жесткой и не будет останавливаться в одной и той же точке.

Тормозную жидкость желательно использовать только ту, которую рекомендовал производитель автомобиля. Приобретая данный состав, необходимо точно сверять все спецификации и характеристики.

Залог долговечности и работоспособности тормозной системы – своевременная замена жидкости. Если приобретается подержанный автомобиль, то лучше ее сразу заменить и прокачать всю систему по регламенту, установленному производителем.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Резиновый или пластиковый шланг (трубка) с диаметром, подходящим для плотного надевания шланга на сливной штуцер.
Гаечный ключ (обычно 8 на 10).
Прозрачный сосуд или резервуар для 200 мл свежей жидкости, для помещения в него второго конца шланга.
Свежая жидкость для доливки в расширительный бачок сцепления.Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.
У некоторых марок автомобилей сливной штуцер расположен снизу, поэтому, чтобы до него добраться, может потребоваться смотровая яма. Чтобы узнать точно, где и как расположен сливной штуцер рабочего цилиндра сцепления в вашей машине, изучите «Руководство по эксплуатации», в разделе «Сцепление».
Желательно, резиновые перчатки, поскольку тормозная жидкость считается ядовитой.. Важно!
При этом необходимо, чтобы используемый тяжелый предмет не только не давал педали возвращаться назад, но и оказывал на нее постоянное давление, так как при откручивании штуцера педаль будет продавливаться и проваливаться.

Важно!Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Важно!
При этом необходимо, чтобы используемый тяжелый предмет не только не давал педали возвращаться назад, но и оказывал на нее постоянное давление, так как при откручивании штуцера педаль будет продавливаться и проваливаться.

Важно!Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Первым делом следует провести проверку уровня жидкости в расширительном бачке сцепления. Бачок должен быть заполнен полностью, до горловины. При осмотре бачка и доливке жидкости (по необходимости) следует соблюдать чистоту и не допускать попадания в бачок мусора.
Освободить головку сливного штуцера рабочего цилиндра от защитного колпачка и надеть на него шланг (трубку). Противоположный конец шланга должен быть опущен в сосуд со свежей тормозной жидкостью

Когда из шланга в жидкость будет выходить воздух, то пузырьки воздуха будут хорошо видны.Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.
Накачать давление в системе педалью сцепления. Помощник, находящийся в салоне, должен резко и до упора нажать педаль сцепления 3-4 раза

При этом необходимо, чтобы педаль не только опускалась до упора, но и возвращалась обратно также до упора. В случае, когда педаль «проваливается в пол» и самостоятельно не возвращается в исходное положение, ее придется возвращать рукой или носком ноги. Здесь важно накачать давление с помощью максимального хода педали. Интервал между нажатиями на педаль должен составлять примерно 2 сек.
Выжав педаль последний раз (третий или четвертый), ее нужно оставить и удерживать в нажатом до упора положении.
В то время как напарник удерживает выжатую до упора педаль, другой человек должен отвернуть сливной штуцер рабочего цилиндра с надетым на него шлангом, примерно на половину оборота. После открытия сливного штуцера в емкость с новой тормозной жидкостью через шланг начнет поступать старая жидкость из рабочего цилиндра. С выходящей из цилиндра старой жидкостью также будет выходить и воздух, о наличии которого можно будет судить по воздушным пузырькам в сосуде с новой жидкостью.
По мере выхода старой завоздушенной жидкости из гидросистемы сцепления выжатая до упора вторым напарником педаль начнет продавливаться и опускаться. Нужно дождаться, когда педаль продавится до упора в пол, после чего сразу завернуть (закрыть) сливной штуцер. До тех пор, пока не будет закрыт сливной штуцер, педаль отпускать нельзя.
Процедуру с выжиманием педали и открытием/закрытием штуцера повторить еще несколько раз, пока из шланга не начнет выходить чистая жидкость без воздуха. Если из шланга будет продолжаться выход завоздушенной жидкости даже после полной прокачки системы и полной смены жидкости (примерно, 1 литр), значит, нужно искать причину, по которой происходит проникновение воздуха в гидросистему сцепления.Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.
После прокачки и получения нужного результата штуцер необходимо хорошо завинтить, снять шланг и надеть на головку штуцера защитный колпачок.

Провалилась педаль сцепления на Ниве Шевроле. Замена бачка, прокачка и регулировка сцепления.

Такие дела — стал замечать, что сцепление на моей Ниве Шевроле ведет себя очень нестабильно — уже несколько раз педаль проваливалась практически в пол и ехать было очень сложно. Первая, вторая, третья включались, а задняя уже нет, скрежетало будь здоров. Однако каким-то чудесным образом сцепуха восстанавливалась и все опять работало. Однако в этот раз оно уже не восстановилось и подождав пару дней, я решил залезть под капот и глянуть там чего-нибудь )) И что же я там увидел? Бачок сцепления с тормозной жидкостью лопнул. Такие дела, брат.

Внутри тормозухи вообще не было, получается, что те миллиметры, которые я мог нажимать на педаль, держались только за счет жидкости в самой системе сцепления — в цилиндрах.

Кстати, откручивать сам бачок ключом на 10:

Сам шланг от бачка до цилиндра сцепления настолько излохматился, что его по идее тоже нужно было заменить:

Надо чинить )) Еду в магаз и покупаю бачок, шланчик и пару хомутов. По деньгам вышло рублей 200. Ах да, чуть не забыл, нужно еще тормозную жидкость — еще порядка 100 рублей за маленькую фляжку.

Новые запчасти выглядят вот так и радуют глаз ))

Шланг длинноват, поэтому обрезаю его по длине старого и чуть с запасом:

Ну и ставим всё это дело на место:

Хомуты не берите дешевые, они совсем не держат. Стоимость нормального крепкого и надежного хомута рублей 20.

Итак, новый бачок установлен, в него долита тормозная жидкость. Крышечку я поставил от старого, поскольку на новой не было внутренней резинки, а она важна. Осталось только прокачать сцепление и для этого ко мне приехал помочь мой напарник по рыбалке. И скажу вам, гемора мы испытали немало ))

Итак, собственно, как происходит прокачка сцепления. Один садится за руль, а второй берет ключ на 10 и готовится спускать давление и жидкость, выталкивая тем самым воздух из системы сцепления.

Сидящий за рулем начинает прокачивать сцепление и ноги )) Нажимает на педаль сцепления раз 10-20 и потом держит педаль выжатой. Мой напарник откручивает на пару миллиметров сначала гайку на главном цилиндре (в который идет шланчик с бачка, гайка перед шланчиком). Должна начать пузыриться жидкость (выходит воздух и тормозуха) — чуть выпустили, гайку закрутили. Накачали, опять спустили. И так раза 3-4. Тормозуха идет с пузырьками воздуха, значит все делаем правильно. Первая часть прокачки была простой, ибо главный цилиндр на виду и прокачать его было просто.

Самый гемор начался, когда нужно было прокачать рабочий цилиндр, находится он слева и в самом низу движка. Там есть такой штуцер, который служит именно для прокачки. на штуцер надета резиновая шляпка для защиты его от загрязнения.

Снимаем резиновую шляпку и видим штуцер с гайкой. И вот теперь главное — этот самый штуцер может очень сильно прикипеть, если он долго не используется. Что у нас и произошло. Поэтому когда мы начали крутить его обычным гаечным ключом, то резьба начала сворачиваться. Так что первое правило — используйте накидной ключ с меньшим количеством граней. У нас такого ключа не было, пришлось ехать покупать ))

Ключ на 10 накидной, внутри 6 граней. Меньше граней — чтобы было меньше шансов ему провернуться. И даже тогда открутить штуцер было сложно, очень уж сильно он прикипел. Получилось только вдвоем, я залез под машину, а напарник давил сверху. Вместе мы справились, гайка подалась.

Далее работаем точно также, как в первом эпизоде. Я сажусь за руль, качаю сцепуху, зажимаю, а напарник ослабляет гайку, жидкость льется, закручивает. Педаль сцепления проваливается опять в пол, я качаю раз 30 и она становится твердой. Напарник опять ослабляет штуцер, выпускает еще немного тормозной жидкости, закручивает. Педаль опять проседает, я опять качаю. И так раза 3-4.

Прокачали. Сажусь, завожу, пробую поехать и чувствую, что педаль сцепления чуть тверже, чем обычно и ход у нее более малый. Непривычно, приходится чуть жечь сцепление, чтобы стартануть. Значит, нужно чуть спустить жидкости. Напарник стравливает совсем чуть-чуть жидкости и сразу закручивает. Пробую теперь — самое оно, педаль стала как прежде. Значит, все сделано идеально.

Пошаговая замена главного цилиндра сцепления

Для водителя с опытом замена цилиндра сцепления не будет очень сложной задачей. Нужно только строго следовать требованиям инструкции и подготовить все необходимые инструменты для такой работы.

Каких-либо трудностей данная процедура не представляет для опытного водителя, главное – это соблюдение инструкций, наличие необходимых инструментов, и, конечно же, растущие из нужного места руки.

Если вашему авто необходима замена главного цилиндра сцепления, а вы хотите выполнить эту работу самостоятельно, необходимо подготовить:

• цилиндр сцепления для замены неисправной детали;
• тормозную жидкость хорошего качества;
• набор рожковых ключей;
• пассатижи;
• емкость для слива рабочей жидкости.

Кроме того, для закрепления трубопровода нужен ключ «на 11».

Этапы выполнения замены цилиндра сцепления:

Этап 1. После демонтажа воздушного фильтра следует открыть бачок главного цилиндра сцепления и снять АКБ.

Этап 2. Снимаем хомут с шланга, по которому поступает тормозная жидкость, отсоединяем шланг и сливаем рабочую жидкость в подготовленную чистую емкость.

Этап 3. С помощью отвертки отсоединяем пружину- фиксатор и снимаем трубку.

Обратите внимание, что уплотнительное кольцо в точке соединения трубок с главным цилиндром следует менять каждый раз, когда происходит разборка этого узла.

Этап 4. Сжимая загнутые края, снимаем хомут, фиксирующий шланг поддачи тормозной жидкости, а затем отсоединяем и сам шланг.

Этап 5. Извлекаем пружинный фиксатор, расположенный под приборной панелью.

Этап 6. После демонтажа шайбы извлекаем наконечник штока главного цилиндра сцепления.

Этап 7. Вытаскиваем главный цилиндр из отсека двигателя, предварительно открутив гайки крепления.

Этап 8

Установка нового цилиндра и сборка узла производятся в обратном порядке (важно строго соблюдать очередность действий).

Демонтированную деталь нужно внимательно осмотреть на предмет наличия мелких дефектов (обращаем внимание на зеркало и состояние корпуса детали). Небольшие царапины и коррозию можно устранить с помощью мелкой наждачной бумаги

Эти простые действия позволяют самостоятельно устранить небольшие дефекты главного цилиндра сцепления.

После сборки из системы гидропривода сцепления необходимо удалить воздух путем ее прокачки. Эта процедура может выполняться несколькими способами.

Рассмотрим наиболее простой способ. Нужно заполнить бачок требуемым количеством тормозной жидкости, снять штуцер прокачки системы и одень на него гибкий шлаг. Другой конец шланга следует опустить в емкость для слива жидкости. После этого, нажимайте на педаль сцепления для удаления воздуха из системы (при этом, необходимо постоянно доливать тормозную жидкость в бачок до требуемого уровня). После завершения прокачки нужно обратно завинтить штуцер.

Чтобы прокачать систему гидропривода сцепления вторым способом понадобится напарник. Его задача состоит в том, чтобы делать 4-5 нажатий на педаль сцепления, а затем удерживать ее в выжатом состоянии. Во время прокачки нужно снять штуцер и выпускать воздух из системы. Процедура повторяется до тех пор, пока воздух не перестанет выходить из гидросистемы, а педаль начнет работать в нормальном режиме. Как правило, для достижения таких условий приходится повторять процедуру несколько раз.

Третий вариант удаления воздуха из системы гидравлического привода сцепления нельзя назвать очень надежным, но в некоторых случаях он может быть полезен. Бачок цилиндра сцепления необходимо наполнить тормозной жидкостью при открытом штуцере прокачки. Жидкость, проходя по трубкам системы, будет вытеснять воздух. Процесс можно считать завершенным, когда «тормозуха» начнет вытекать без воздушных пузырьков.

Прокачка сцепления

Непосредственно перед началом прокачки отрегулируйте само сцепления. Суть в том, что прокачка системы неэффективна, если нет свободного хода толкателя поршня основного цилиндра, которые исполняют роль запирающего клапана, и при отсутствии хода он будет находиться в закрытом состоянии.

Инструментарий

• ключ на «одиннадцать»;
• ключ на «семнадцать»;
• набор отверток;
• тормозная жидкость;
• емкость для слива старой;
• шланг или трубка для прокачки, диаметр которой совпадает с диаметром сливного штуцера;
• помощник.

Пошаговая инструкция

В случае, если вы выжали сцепление и не происходит его полного выключения, и при этом слышится специфический скрежет во время включения задней скорости, вполне вероятно, что гидропривод завоздушился и необходима его прокачка.

Не считая этого, прокачка нужна также, если вы проводили замену жидкости в гидроприводе, или же после ремонтных работ, связанных с потерей герметизации.

Жидкость обязательно нужно проверять в бачке основного тормозного цилиндра, так как он общий, и в случае надобности долейте до положенной нормы.

1. Открутите колпачок клапана, чтобы для удалить воздух из рабочего цилиндра.Снятие колпачка со штуцера
2. На клапан нужно натянуть шланг, второй конец которого должен быть опущен в канистру с тормозной жидкостью. Если работаете с напарником, то дайте ему команду выжать сцепление четыре–пять раз, с задержкой в несколько секунд, а потом пусть держит ее выжатой.
3. Отвинтите клапан приблизительно на три четверти оборота, при этом с помощью второго ключа необходимо удерживать штуцер переходника основного цилиндра привода выключения. В заранее подготовленную посуду начнет течь жидкость из трубки, при этом в ней будут находиться воздушные пузыри.Откручиваем чуть более, чем на пол-оборота штуцер прокачки
4. Завинтите клапан и дайте указание ассистенту отжать педаль.
5. Делайте это до тех пор, пока текущая из трубки жидкость не будет иметь пузырьков.
6. Когда занимаетесь прокачкой, непрерывно наблюдайте за уровнем. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он упал ниже минимальной отметки. Не опоздайте с доливкой жидкости — в противном случае, если уровень упадет очень низко, то в системе может оказаться воздух и все операции нужно будет повторить по новой.
7. Закрутите клапан и колпачок, в случае надобности доведите жидкость в бачке до необходимой нормы.

После того, как эти работы будут завершены, необходимо произвести проверку системы на работоспособностиь. Чтобы это сделать, нужно выжать педаль до упора и проверить ход толкателя поршня. Он должен находиться в пределах 27-28 миллиметров. В случае, если данный параметр отличается, то необходимо отрегулировать сцепление.

Рекомендация! Прокачивать сцепление необходимо лишь той жидкостью, которую рекомендует компания-производитель. В ином случае произойдет расширение резиновых частей, что повлечет за собой негативные последствия, вплоть до отказа всей системы сцепления.

Как вы прокачиваете сцепление?

Опрос

• Сам
• На СТО
• Обращаюсь к знакомому

Загрузка …