Как долить масло в мотор?

Синтетика, полусинтетика или минеральное?

Определить, какое машинное масло лить в двигатель, можно путём расчёта затрат, которые придутся на его периодическую замену.

Любое, даже самое хорошее смазочное средство, оценивается по двум основным критериям:

1. Стоимости для конечного потребителя;
2. Эксплуатационным характеристикам.

В зависимости от метода и технологии производства моторного масла изменяются и его эксплуатационные характеристики. Стоит отметить, что технология производства синтетического и минерального видов практически не отличается.

Основой любого масла является базовый компонент, который смешивается с определёнными присадками, придающими готовому средству те или иные эксплуатационные характеристики:

• антиокислительные;
• антикоррозионные;
• противоизносные;
• моющие и прочие.

С целью понижения температуры застывания минерального масла в процессе производства используется ограниченное количество депрессорных присадок, применение которых позволяет получить моторное минеральное средство класса 10W- и ниже.

Подобные присадки позволяют выдерживать стандартные параметры данного показателя для минеральных масел в пределах 10W-30, 15W-40 и 10W-40. Использование в базовой основе синтетических присадок даёт возможность получения смазок с вязкостью 0W-, 5W-, благодаря которым становится возможен пуск двигателя при низких температурах и происходит его мгновенная смазка с первых мгновений работы.

Впрочем, в случае с минеральным типом данная проблема решается путем добавления некоторых антиокислительных присадок. Но здесь есть один минус: добавление таких присадок резко увеличивает количество нагара и лаковых отложений, которые оседают на деталях и узлах двигателя во время его работы. Длительное использование такого средства может привести к замене поршневых колец.

Как добавить масло в механическую коробку передач?

Аппаратный способ замены масла в позволяет заменить всю жидкость полностью.

Замена масла в механической системе передач несколько отличается от способа заливки в автоматическую коробку передач. Для начала понадобится подъемник или ремонтная смотровая, а при их отсутствии подойдет эстакада. Под рукой нужно иметь стандартный набор инструментов, предназначенных для слива или добавки смазки. В их число входит емкость для хранения отобранного и готового к заливке масла и шприц. Последний пригодится для того, чтобы из простой емкости залить масло в нужный отсек. Без него это не получится.

Когда все приспособления готовы, можно приступать к самой процедуре:

1. Перед тем как остановить и выключить систему зажигания, необходимо совершить краткий пробег – где-то около 20 километров. Это нужно, чтобы масло не застаивалось и было текучим, за тем течение следующего получаса, приступать к процедуре.
2. Транспортное средство поднимается или устанавливается на яму.
3. Надо открутить пробку специальной горловины, чтобы облегчить слив масляной жидкости.
4. Откручивается крышка в области сливного отверстия и масло сливается в удерживаемую емкость.
5. Шприцем масло наливается в специальное наливное отверстие до тех пор, пока оно не наполнится до его нижнего уровня кромки.
6. Крышка наливного отверстия закрывается. На этом все.

Если нужно просто добавить недостающий объем масла, нужно проделать ровно то же самое, исключая действия со сливом маслянистой жидкости.

Подготовка

Прежде чем приступить к замене наполнителя, нужно разобраться с тем, какой материал лучше для этого подойдет. Есть несколько популярных типов жидкостей для грузоподъемника:

• минеральная (нефтяная);
• гликолевая;
• синтетическая.

Тем, кто предпочитает совсем дешевые средства, подойдет и обычное машинное масло. Стоит лишь убедиться в том, что оно чистое, прежде чем вливать его в устройство. Лучше брать жидкость высокого качества, даже если она будет стоить дороже. Смазочное масло должно быть следующим:

• хорошо фильтруемым;
• с низким уровнем образования пены;
• с высоким температурным пределом и индексом вязкости;
• с хорошим показателем защиты от ржавчины.

Выбор масла – это первый этап подготовки к замене. Затем нужно выполнить следующие действия:

1. разобрать прибор и прочистить весь механизм;
2. если на поршне появились грязь или ржавчина, их надо удалить;
3. если износились прокладки, их необходимо заменить новыми;
4. открыть клапан выпуска: это нужно для того, чтобы плунжер переместился сверху вниз;
5. снять остаточное напряжение, повернув по часовой стрелке клапан выпуска.

Признаки, указывающие на необходимость замены масла

Опытные автовладельцы четко знают, с какой периодичностью нужно менять масло. Сориентироваться им помогают следующие признаки:

Двигатель внезапно глохнет. Если в процессе эксплуатации транспортного средства вы стали замечать резкое ухудшение работы силового агрегата, зачастую это говорит о том, что нужно менять масло. Очевидно, что причин такому поведению двигателя может быть множество, но масло – одна из наиболее вероятных. Как правило, именно плохое состояние масла приводит к тому, что двигатель периодически выходит из строя. 

• Сложности с запуском двигателя. Замена моторного масла зачастую решает эту проблему. Своевременная замена моторного масла напрямую влияет на то, как быстро вы сможете завести свой автомобиль.
• Большинство современных автомобилей оснащены специальными датчиками и контрольными приборами, которые производят замер качества масла. Зачастую на эту проблему указывает мигающая лампочка «Проверьте двигатель». Это существенно облегчает работу сотрудникам СТО, и позволяет сэкономить на диагностике. 

Возникновение странных шумов в двигателе. Утрачивая свои первоначальные качества, моторное масло становится густым и грязным. Это приводит к потере качества работы двигателя и, как следствие, возникновению посторонних звуков. Как правило, они свидетельствуют о плохой смазке деталей. 

Так или иначе, срок эксплуатации любого транспортного средства напрямую зависит от бережного отношения к двигателю. Своевременная замена масла является одной из ключевых составляющих такого ухода

В связи с этим, очень важно регулярно менять масло и следить за его состоянием. Не стоит слепо доверять установленному регламенту, предусматривающему замену масла после пробега в 10-15 тысяч километров

В каждом отдельном случае определяется свой оптимальный интервал. Это лишь приблизительные цифры, на которые не стоит ориентироваться. 

Немаловажную роль в процессе контроля за качеством масла играют: срок эксплуатации и техническое состояние автомобиля, качество топлива, вид моторного масла, рекомендации производителя транспортного средства. Очевидно, что в новом автомобиле масло будет меняться гораздо реже, чем в старом. При этом, условия эксплуатации авто будут играть второстепенную роль. С годами автомобиль любой марки начинает сжигать масло быстрее. Это лишний повод владельцам «возрастных» авто задуматься над периодичностью проверки моторной жидкости. Как уже было сказано, промежуточность смены топливно-смазочных материалов зависит от условий эксплуатации транспортного средства. По сути, это один из ключевых факторов, влияющий на качество масла. Производить замену масла, руководствуясь исключительно количеством пройденных километров, бессмысленно. Для того, чтобы выбрать оптимальную периодичность, следует изучить малейшие нюансы работы двигателя и условия его эксплуатации. 

Не стоит забывать о том, что одно и то же количество километров на автостраде и по бездорожью – это две большие разницы. Это связано с существенным различием в нагрузке на силовые агрегаты автомобиля. Немаловажную роль в процессе замены масла играют климатические условия эксплуатации автомобиля. Жар или сильный холод существенно сокращают интервал замены моторного масла. Езда на высокой скорости по ухабам и неровной поверхности не только способствует скорой замене масла, но и существенно отражается на техническом состоянии автомобиля. 

При выборе топлива автоэксперты рекомендуют обращать внимание на величину содержания серы. Если она варьируется в пределах 50 ррм, то такой бензин лучше не использовать для легкового автомобиля

Чрезмерное содержание серы в горючем может привести к ее окислению. Полученная в результате сгорания кислота попадает в автомасло и окисляет его. Чем больше процент кислоты, тем хуже качества масла. 

А как часто вы меняете масло в своем автомобиле? Пишите комментарии, и следите за нашими новостями. 

А что заливаете вы? Какое трансмиссионное масло лучше, и как сделать правильный выбор.

Каждый автомобилист задаётся вопросом, какое масло лить в коробку передач своего авто, чтобы цена была доступна, качество жидкости хорошее и полностью отвечало требованиям трансмиссии. А рынке есть достаточно широкий ассортимент смазочных жидкостей., Их можно разделить на несколько категорий.

минеральное;

полусинтетическое;

синтетическое;

гидрокрекинговое.

По вязкости:

высоко вязкостные;

низко вязкостные.

За видом КПП передач:

для автоматических;

для механических;

для вариаторов.

Конечно, это еще не все категории, но именно вышеперечисленные наиболее важные, чтобы сделать правильный выбор.

Несколько слов о производителе.

Замечали ли вы, насколько отличается стоимость жидкостей в зависимости от имени производителя? Разница бывает очень ощутимой, порой цена на известные бренды в 2-3 раза выше. А если посмотреть состав и требования, которым отвечают жидкости, окажется, что они идентичны.

Из наиболее известных брендов смазочных материалов, которые считаются лучшими для автомобилей, считаются: Castrol, Mobil, Shell, Elf, Liqui Moly, Total и другие.

Также, есть оригиналы, например: Toyota ATF Type T-IV, Honda CVT, Nissan CVT NS-2. Что одни, что другие производятся из базовых масел с добавлением присадок. Присадки, в свою очередь, изготавливаются несколькими известными в мире производителями, и используются во всех типах смазочных материалов. Получается, что покупая жидкости известных брендов, вы просто переплачиваем за имя производителя.

Периодичность замены масла

Периодичность замены масла указывается в сопроводительной тех. документации к автомобилю. Там же указывается и рекомендованный для использования смазочный материал.

Срок службы масла зависит от состава и особенностей эксплуатации авто. Так, минеральное масло может отработать до 10 тыс. км, а после должна проводиться его замена. Но такой тип масла практически не используется, в машину заливается либо полусинтетическое, либо синтетическое масло. Эти виды масел уже могут отработать до 15 тыс. км.

Но есть одна важная особенность. Большой пробег при замене масла возможен, если машина эксплуатируется в «тепличных» условиях. То есть, условия работы смазки должны быть почти идеальными, что в действительности же бывает очень редко. Перепады температур, повышенные нагрузки, езда без прогревов, простои в пробках оказывают влияние на смазочный материал, из-за чего срок эксплуатации снижается. При обычных условиях эксплуатации замену масла в моторе следует проводить через 10-12 тыс. км, если же авто подвергается жестким режимам работы, то периодичность снижается уже до 5-7 тыс. км.

Если масло не менять, то оно постепенно утратит свои качества – смазка трущихся поверхностей будет проводиться в недостаточной мере, что приведет к быстрому износу узлов.

Сколько литров масла требуется двигателям отечественных авто?

Если нельзя испортить маслом кашу, то автодвигатель в этом отношении весьма капризное устройство. Не долили нефтепродукт в картер, насос не будет в полной мере закачивать, часть цилиндров окажутся сухими. Перелили – будет заливать свечи, вспениваться коленвалом, от чего двигатель начнет глохнуть. А то и вовсе не заведется.

Большинство двигателей придирчиво относятся и к попыткам смешивать различные марки. Чаще всего подобные комбинации приводят к печальным последствиям, поскольку присадки, добавляемые производителями разных марок для улучшения свойств масел, реагируют между собой, и результат таких реакций оказывается непредсказуемым. В результате химических реакций присадок ухудшается вязкость, образуется нерастворимый осадок, отрицательно сказывающийся на смазывающих свойствах и забивающий масляный фильтр.

Объём масла в двигателе составляет 1,5-2,5 объема двигателя, в зависимости от его модели и системы.

Рекомендуем: Когда менять фильтр топлива на Renault Logan?

Замена моторного масла в автомобилях ГАЗ

Ветеран отечественного автомобилестроения ГАЗ 21 хоть и редко, но еще встречается на родных просторах. Наверное, этот автомобиль потребляет самое большое количество смазывающего нефтепродукта – 5,5 литров.

Сошедший с конвейера Горьковского автозавода ему на смену – более модернизированный и изящный ГАЗ24,и выпускавшийся

• с типом двигателяЗМЗ-Д24, и ЗМЗ-2401 в 1970—1986гг с объемом двигателя 2,4 литра, требует 6 л масла лить в двигатель;
• Для работы двигателя ЗМЗ-2424, вдвое более мощного, чем предыдущие, и выпущенного в 1985—1988 годах, требуется 8,7 литра.

Для двигателя ЗМЗ 406,разработанного в 1993—1996 годах, который установлен на ГАЗ- 3105, 31105 и некоторых ГАЗелях, требуется 6 литров масла в двигателе.

Волга во все времена считалась представительской, элитной машиной, она была самой вместительной из легковых автомобилей советского (а ныне – российского) автопрома.

Отличается этот автомобиль своей основательностью и надежностью.

Масло в двигателях автомобилей ВАЗ

Но когда стране потребовались недорогие машины, доступные простым работягам, появился завод автоВАЗ. Сам автомобиль вдвое легче по весу, чем «Волга» компактный, соответственно, движок у него тоже более экономичный.

Самая первая модель «Жигулей» ГАЗ-2101, прозванная в народе «копейкой», требует 3,5 литра масла. Для «двойки» и «тройки» тоже достаточно 3,5 литра.

Что касается самой популярной Нивы, производство которой насчитывает уже 40 лет, то в разные годы на этот внедорожник ставили двигатели с разным объемом.

Объем масла для замены в двигателе емкостью 1,6 и 1,7 литров составляет 3,75 литров. Для замены масла в этом автомобиле вам будет достаточно 4-х литровой канистры. Но движок с объемом 1,9 литров уже потребует 4,2 литра. Полная замена масла на Ниве должна производиться 1 раз в год, или каждые 10 тысяч километров пробега.

На картинке одна из последних моделей автовазовского внедорожника, и на нем установлен 1,7-литровый двигатель ВАЗ 21214. При выходе с конвейера, в картер заливается минералка ЛУКОЙЛ ЛЮКС с вязкостью 10W-30 либо 10W-40. Этому автомобилю требуется 3,7 л нефтепродукта.

Одна из последних моделей, осваивающая авторынки страны, а заодно, не очень гладкие автодороги — это Лада Веста.

В разных комплектациях устанавливается 3 разных двигателя — ВАЗ 21129, ВАЗ 21179 объемом 1,6 и 1,8 литра и японский Nissan HR16 DE с цепью вместо ГРМ и вместимостью 1,6 литра. ВАЗ 21179 и японский двигатель требует 4,4л против 3,2 для ВАЗ 21129.

Как открутить масляный фильтр без ключа: 4 способа

Отвертка. Данный способ, пожалуй, самый популярный среди всех, его можно использовать в любом случае, даже когда обычным ключом нельзя подобраться. Принцип прост, берется мощная отвертка, потолще да подлиннее, ею пробивается в фильтре отверстие насквозь, после чего используя отвертку как плечо на фильтр оказывается силовое воздействие. Из-за увеличения силового плеча фильтр очень просто срывается, после чего его можно продолжить откручивать рукой.

Важно:Пробивать корпус масляного фильтра необходимо именно насквозь, пробив лишь одну стенку, после попытки открутить его вы можете буквально разрезать или разорвать корпус фильтра. В итоге, вы лишь усложните себе жизнь

Также учтите то, что масло может быть горячим, попадание даже нескольких капель на кожу может вызвать ожоги, поэтому заранее подготовьте подходящую одежду, очки и перчатки.

Кожаный ремень. Второй вариант при правильном подходе — не менее эффективен и позволяет открутить фильтр без ключа. Более того, данный вариант можно смело считать аналогом специального ключа для снятия масляного фильтра. Принцип такой — берется широкий кожаный ремень или аналогичный кусок кожи, вокруг корпуса фильтра делается петля и затягивается против часовой стрелки. После этого образовавшийся конец используем как рычаг и пытаемся открутить масляный фильтр.

Важно: Корпус фильтра должен быть чистым для того, чтобы ремень не проскальзывал. В ходе всех вышеописанных манипуляций можно поэкспериментировать с разными узлами и количеством петель

Иногда «свой» вариант в паре с «дедовским» дают очень хороший результат. В качестве «лекарства» от проскальзывания можно использовать наждачку. Если нет ни ремня, ни куска кожи можно попробовать использовать веревку в паре с наждачкой.

Газовый ключ. Если в подкапотном пространстве хватает места, то в качестве ключа можно смело использовать так называемый «газовый ключ». Большим газовым ключом захватывается корпус фильтра, после чего происходит откручивание. За счет длинной ручки и возможности зажать корпус откручивание происходит очень просто.

Важно: Используя этот способ, будьте осторожны, из-за сильного давления на корпус он может лопнуть, в итоге вы рискуете раздавить фильтр и облиться горячим маслом. Молоток и зубило

Ну здесь все просто, эти два инструмента у «нашего брата» заложены в мозг на генетическом уровне. Шутка… Все, что не получилось сделать вышеописанными способами, можно выполнить при помощи обычного молотка и зубила. Принцип такой: зубило наставляется под углом в сторону откручивания, молотком ударяем по зубилу, от ударов зубило въедается в корпус и постепенно проворачивает его. После того как вы «сорвете» фильтр, его можно будет открутить вручную

Молоток и зубило. Ну здесь все просто, эти два инструмента у «нашего брата» заложены в мозг на генетическом уровне. Шутка… Все, что не получилось сделать вышеописанными способами, можно выполнить при помощи обычного молотка и зубила. Принцип такой: зубило наставляется под углом в сторону откручивания, молотком ударяем по зубилу, от ударов зубило въедается в корпус и постепенно проворачивает его. После того как вы «сорвете» фильтр, его можно будет открутить вручную.

Важно:В данном случае так же как и в предыдущем, необходимо соблюдать технику безопасности, чтобы не пробить фильтр и не обжечься горячим маслом

В заключение…

Для того, чтобы избежать возможных проблем с откручиванием фильтра, следует соблюдать правила его установки и вовремя производить его замену. При замене фильтра резиновый уплотнитель рекомендуется смазать, а в сам фильтрующий элемент наливается моторное масло. Затягивается фильтр от руки, плотно, но, как говорится, без фанатизма. После установки производится проверка герметичности, если масло не капает значит, все в порядке.

открутить масляный фильтр без ключа

Как поменять масло своими руками

Замена масла в двигателе своими руками проходит в 5 этапов:

1. Подготовка инструментов и автомобиля.
2. Слив.
3. Замена фильтра.
4. Залив.
5. Проверка уровня.

Весь процесс занимает 30 — 60 мин.

Что понадобится перед заменой

Чтобы поменять масло в двигателе самому, понадобится:

• ключ для откручивания защиты днища;
• торцевой ключ под болт пробки поддона;
• старый ремень от генератора для снятия масляного фильтра;
• ёмкость с широким горлом для слива;
• свежее моторное масло;
• новый масляный фильтр;
• уплотняющая шайба или новый болт сливной горловины;
• чистая ветошь;
• тряпки;
• воронка;
• перчатки.

Перед началом работы ознакомьтесь с мануалом своей машины, чтобы узнать, как снять защиту, где расположена пробка поддона, сколько масла потребуется и т.д. После теоретической подготовки приступайте к практике.

https://youtube.com/watch?v=TEP8RtUF330

Инструкция по замене масла в двигателе

Правильная замена масла начинается с подготовки автомобиля. После простоя автосмазка становится вязкой и будет долго сливаться. Чтобы вернуть ему текучесть, прогрейте мотор до рабочей температуры. На это может уйти мин 10.

Поставьте машину на ровной площадке. Для удобства работы можно использовать подъёмник или эстакаду. Заглушите двигатель. Подождите мин 10, пока смазка стечёт в поддон.

В общем порядок замены масла выглядит так: сливаем масло и заливаем новое в объёме, указанном в сервисной книжке. Однако, есть нюансы, про которые не нужно забывать, поэтому рассмотрим процесс замены подробно:

1. Если на автомобиле есть защита днища, сначала открутите её.
2. Найдите пробку поддона. Ослабьте болт с помощью ключа.
3. Подставьте ёмкость для слива старой смазки.
4. Аккуратно откручивайте пробку вручную, пока не польётся горячее масло.
5. На полный слив моет уйти мин 20, в зависимости от объёма и вязкости смазки.
6. Закрутите болт с новой уплотняющей шайбой с требуемым усилием, чтобы избежать протечек.
7. Откройте капот.Открутите маслозаливную горловину.
8. Вытащите масляный щуп.
9. Открутите масляный фильтр, опоясав его старым ремешком. Очистите привалочную поверхность от старой прокладки и грязи.
10. На новом фильтре смажьте резинку моторным маслом, чтобы она не завернулась во время установки. Закрутите фильтр.
11. Поставьте воронку в маслозаливную горловину. Влейте свежий состав в требуемом объёме.
12. Периодические проверяйте уровень масла, если канистра без мерной колбы.
13. Запускаем мотор, чтобы свежая смазка прошла через новый фильтр. Глушим.
14. Ждём, пока состав стечёт в поддон и проверяем уровень.
15. Закручиваем крышку горловины, ставим защиту на место.

Выше описанный способ относится к полной замене вручную. Некоторые автосервисы предлагают другой вариант: поменять масло в двигателе с помощью пневмоустановки.  Выбор технологии замены — ручной или аппаратной — зависит от конструкции мотора, его исправности, опыта мастера. К примеру, поддоны некоторых ДВС имеют сложную форму, и полностью опустошить картер можно только через сливную пробку. Если фильтр установлен под защитой картера, то все равно придётся лезть под машину. Но для объективности обозначим и положительные стороны экспресс замены.

Экспресс замена масла

Аппаратный слив производится через щуповую трубу. В отверстие вставляется шланг аппарата, по которому за счёт разряжения высасывается смазка из поддона. По времени процесс занимает не более 10 минут.

Некоторые аппараты способны очищать двигатель, вытесняя сжатым воздухом остатки автосмазки из магистрали. Процедура может быть полезна при покупке автомобиля с пробегом. Когда нет уверенности, что машину качественно обслуживали.

Что нужно для экспресс замены масла в двигателе:

• аппарат для отсоса;
• трубка подходящего диаметра и длины (подбирается под конкретный двигатель);
• свежее масло.

Последовательность операций при экспресс замене:

1. Вынимают щуп. В отверстие вставляют трубку для отсоса, чтобы доставала до картера.
2. Другой конец трубки подсоединяют к штуцеру аппарата и откачивают старый состав.
3. После откачки достают трубку.
4. Заливают свежую смазку через заливную горловину.
5. Проверяют уровень.

В чем преимущества экспресс замены:

1. Экономит время, которое обычно тратится на демонтаж защиты, откручивание пробки и слив смазки.
2. Не нужно каждый раз покупать новую уплотнительную шайбу или болт для сливной пробки.

Когда менять масло в коробке передач

Итак, замена может потребоваться именно из-за того, что присадки со временем теряют свою функциональность. Они перестают надежно защищать трущиеся детали, из-за чего последние подвергаются быстрому износу. Вспененное масло может стать причиной задира главной передачи.

В результате шестеренки начинают гудеть. А через полсотни километров начнется процесс их разрушения. Все закончится тем, что коробку заклинит, и ездить будет невозможно. Это характерно для переднего и полного привода. Для заднеприводных автомобилей, имеющих механическую КПП, таких сильных температурных нагрузок масло не испытывает. Поэтому его можно использовать до двадцати тысяч километров дольше, чем с автоматической трансмиссией. Обычно при наступлении времени, когда менять масло в коробке передач необходимо, относится и период замены масла в редукторе. Процедуру проводят для того, чтобы удалить грязь и стружки, выделяющиеся при работе шестеренок, которые выходят вместе со смазкой.

Чтобы механизм меньше изнашивался и прослужил дольше, обычно производителями обозначается срок, через сколько менять масло в коробке передач, равный от пятидесяти до шестидесяти тысяч пробега, а при экстремальных условиях эксплуатации еще меньше — от тридцати до сорока тысяч.

Однако существует ряд моделей, в которых трансмиссионную смазку заливают на все время эксплуатации. В таких случаях не предусматривается даже сливной пробки и щупа для проверки уровня.

Выбор моторного масла по показателю вязкости

Выбирая, какое масло залить в двигатель, стоит обратить внимание на вязкость смазочных материалов, являющуюся одним из главных показателей подобных жидкостей. Во время работы двигателя его узлы и агрегаты с большой скоростью трутся друг об друга

Между контактирующими элементами в обязательном порядке должна присутствовать масляная плёнка: она снижает силу трения, нагрев и износ деталей и обеспечивает герметичность соединения во время движения

Во время работы двигателя его узлы и агрегаты с большой скоростью трутся друг об друга. Между контактирующими элементами в обязательном порядке должна присутствовать масляная плёнка: она снижает силу трения, нагрев и износ деталей и обеспечивает герметичность соединения во время движения.

Неправильно подобранное машинное масло может отрицательно сказаться на работе двигателя: к примеру, смазка с высокой вязкостью в зимнее время года станет причиной дополнительного трения и сопротивления, что понизит отдачу двигателя. Пониженная вязкость приведёт к быстрому износу деталей двигателя.