Как подтянуть рулевую рейку на калине

Подготовка к проведению ремонта

Для того чтобы самостоятельно демонтировать рулевую рейку, вам нужно сделать несколько манипуляций, направленных на подготовку:

1. Отключаете от аккумуляторной батареи обе клеммы. Далее потребуется полностью снять аккумулятор.
2. Выкрутите болт крепления подставки под аккумулятором при помощи ключа на 13.
3. В нижней части рулевой рейки имеется заглушка, которая прикрывает регулировочную систему. Ее нужно извлечь с помощью тонкой плоской отвертки.

После проведения таких несложных манипуляций у вас появится доступ к регулировочному механизму. Только теперь можно начать работы по регулировке.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

1. Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
2. Снимаем обе клеммы;
3. Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
4. Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
5. Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:

Крепёжные саморезы находятся под кожухом

Замена пыльника рулевой рейки Ваз 2114

«Следует знать! Важная часть процесса замены узла проходит через подкапотное пространство, поэтому перед выполнением процедуры замены, дождитесь охлаждения двигателя вашего автомобиля». Сегодня рассмотрим способ замены пыльника без снятия рулевой рейки. Конечно, процесс протекает не так легко и непринужденно, нежели в ситуации, когда двигатель предварительно извлечен. Однако на положительном результате это не скажется. Инвентарь, который нам понадобится:

• Отвертка
• Молоток.
• Плоскогубцы.
• Ключи на «10», «13» и «22», но лучше трещотки тех же размеров.
• Литол для смазки.

Для удобства восприятия, разделим мероприятие по замене на 13 последовательных шагов:

Как говорилось выше, дожидаемся охлаждения двигателя (если ранее он функционировал). Работать будем из довольно тесного подкапотного пространства, потому для того чтобы добраться до рейки необходимо демонтировать некоторые узлы которые будут мешаться. При помощи ключа или трещотки на «10» откручиваем корпус адсорбера и извлекаем его.
Далее находим металлическую защиту, которая прикручена к кузову автомобиля и защищает узел от механических повреждений. Берем ключ на «10» и отворачиваем крепежные гайки (две сверху, одна снизу). Демонтируем защитную резинку.
Теперь невооруженным глазом можно увидеть две рулевые тяги, закрепленные при помощи болтов. Их нам и нужно открутить и развальцевать, для этого используем плоскую отвертку, молоток, ключ на «22».
Когда все элементы крепления выкручены, отсоединяем, отводим рулевые тяги от рейки.
Сейчас самое время для того, чтобы начать работу непосредственно с самой рейкой. Первым делом нам нужно открутить крепление, расположенное на ее правом конце (в районе пассажирского отделения). Вывинчиваем две гайки сверху и снизу (ключ на «13»).
Снимаем крепление, металлическую скобу и защитную боковую резинку.

Вытягиваем старый пыльник. Если он не поддается снятию, покрутите его вокруг узла, расшатайте.

Когда защитный чехол снят, обследуйте рейку на наличие загрязнений. Очистите и смажьте поверхность, нанеся на нее некоторое количество литола

«Важно! При производстве работ, когда рулевые наконечники отсоединены, не вращайте рулевое колесо».
Одеваем новое защитное изделие таким образом, чтобы его не перекрутить (повредить).

Когда кожух нанизан и располагается, так как положено, при помощи болтов закрепляем рулевые тяги непосредственно к рейке (используем ключ на «22»). Завальцевываем гайки.
Ставим боковой чехол, и металлическую скобу крепления

Проверяем, затянуты ли все болты креплений.
Устанавливаем металлическую защиту, резинку.

Возвращаем на место, прикручиваем адсорбер.

Можно ли подтянуть рулевую рейку без демонтажа?

Несмотря на то что в руководстве по эксплуатации автомобилей семейства «Калина» написано, что для регулировки данного механизма требуется его снять, некоторые автолюбители для экономии времени и усилий производят ее подтяжку прямо в машине. Самый удобный способ добраться до регулировочного болта – опустится в смотровую яму и найти его на днище в передней части кузова.

Поскольку данная деталь находится снизу, подтягивать ее нужно по часовой стрелке. Если удастся добраться до нее сверху, наоборот – против часовой. Сразу же проверяем и люфт. Но делаем это не при помощи рук и тисков, а через рулевое колесо. В остальных моментах подтяжка рейки производится аналогично вышеописанному примеру.

Если же после регулировки данная деталь все равно издает шум и стуки, значит, проблема скрывается в одной из ее составляющих. Тогда покупаем ремкомплект рулевой рейки («Калина 2117») или приобретаем новую деталь, после чего меняем ее целиком. Однако последний вариант используется только в крайних случаях. Замена рулевой рейки «Калина» ВАЗ отнимет у вас не более 3-3,5 часов. С опытом этот отрезок времени значительно уменьшается.

Когда следует подтягивать рулевую рейку

В том случае, когда появляется даже незначительный стук во время езды по неровной дороге, необходимо осмотреть рейку и провести полную ее диагностику. Если автомобиль очень часто ездит по проселочным дорогам, то этот стук проявится отчетливо. У водителя могут появиться ассоциации с вибрацией и ударами по левому колесу.

В том случае если ослабнет гайка, которой регулируется рейка, то при езде даже по ровным дорогам автомобиль будет уводить в сторону. Водитель при этом должен будет подруливать, чтобы сохранить прямолинейную траекторию движения.

Подтяжку требуется проводить при наличии хрустов в рулевой колонке, увеличении свободного хода. Но это те случаи, когда поможет мелкий ремонт – подтяжка рулевой рейки, чтобы шестерни в зубьях как можно сильнее соединялись.

Установка рейки

Через проем левого колеса возвращаем рулевую рейку в моторный отсек, устанавливаем на свое место уплотнитель и начинаем самую сложную операцию – установку рейки на автомобиль.

В идеале, один человек должен прижимать рейку к моторному отсеку, в то время как другой будет соединять ее с фланцем рулевого вала. Я делал без помощника, поэтому слегка наживил гайки крепления рейки к кузову и прижимал рейку к кузову вот таким рычагом:

Не без труда я установил вал рулевой рейки и фланец в исходное положение (рисунок слева), но это во второй раз, а в первый я неверно совместил рейку и червячный Вал (рисунок справа).

После первой сборки рейки, болт фланца при прямом положении руля не вошел в выемку на валу, поэтому, пытаясь его закрутить, я еще и повредил на нем резьбу. Пришлось заменить болт, а рейку еще раз перебрать.

Как только ось и шлицы вала рулевой рейки у Вас будут совмещены с фланцем рулевой колонки, Вы можете прикручивать рейку к кузову. Здесь нам снова поможет ключ-трещотка, но помните, что прилагать излишнее усилие – недопустимо. Держите ключ, буквально двумя пальцами.

Когда вал станет на свое место, при повернутом на 45° вправо руле, выглядеть все это будет примерно вот так:

Чтобы фланец полностью наделся на вал рулевой рейки, можно взяться за рулевое колесо и толкнуть его от себя. Получится вот так:

После этого, надо закрутить стяжной болт фланца, но сделать это надо рукой, без использования ключей, чтобы не повредить резьбу болта, если он почему-то не попал в выемку на валу.

Резьбу стяжного болта очень легко повредить, поэтому закручивать его надо без использования ключа – руками
 

Признаюсь, сам я этого не предусмотрел, а потому запортил этот болт и поехал покупать новый. Ездить без этого болта, по идее, нельзя, но я заменил его более тонким ботом с гайкой и так доехал до магазина, а вообще, с рулевым управлением лучше не шутить. Если что, покупайте болт крепления шаровой опоры от классики – он точно подойдет.

Итак, если Вы толкнули руль от себя, то между рулем и накладкой рулевой колонки не останется зазора. Так оставлять нельзя, потому что при поворачивании руля, все это добро будет скрипеть.

Сейчас болт должен от руки легко вкрутиться во фланец, примерно, до такого состояния.

Напоминаю: ключом пока затягивать не надо. Все делаем руками в перчатках. Теперь, когда болт закручен, но еще не затянут, тянете руль на себя, он выдвинется примерно на сантиметр и возникнет зазор:

Отлично! Теперь можно затягивать болт накидным ключом на 13 – резьбу Вы теперь не повредите.

Итак, к этому моменту, рейка у Вас уже прикручена к кузову. Рекомендую Вам, выступающую резьбу четырех шпилек крепления к рейки к кузову, слегка смазать литолом. Это позволит избежать проблем при будущем возможном демонтаже рулевого механизма.

Если руль повернут, то возвращаем его в положение «прямо» и прикручиваем к рейке рулевые тяги. Большие болты на 17, которыми тяги крепятся к рейке, затягиваем тем же «метровым» ключом и достаточно сильно.

Сверху надеваем стопорную пластину. Сделать это надо обязательно, иначе болты могут и открутиться.

Теперь самое время еще раз проверить рейку на стуки. Для этого надо взяться за рулевую тягу и подергать ее вверх-вниз. Если все хорошо, то при такой проверке не должно быть никакого стука, рулевые тяги должны быть абсолютно неподвижны.

Далее прикручиваем термозащиту, подключаем разъемы РХХ и ДПДЗ, устанавливаем площадку под аккумулятор и фиксируем к ней снизу два провода, а на площадку устанавливаем саму АКБ. Не забыв вынуть тряпки (если они были), устанавливаем воздуховод между воздушным фильтром и двигателем, затягиваем все хомуты отверткой.

Как добраться до механизма регулировки рейки

Чтобы можно было все выполнить без подъемника и ямы, необходимо выполнить следующие действия для того, чтобы достать регулировочную гайку. Отсоединяем аккумулятор и аккуратно снимаем обе клеммы.

Затем приподнимаем пластмассовую подставку, откручиваем под ней еще 4 болта.

Сдвигаем эту металлическую площадку чуть вперед, чтобы она отсоединилась от корпуса воздушного фильтра.

Вы можете ее отодвинуть немного назад, чтобы получить еще больше доступа к рулевой. Это будет выглядеть следующим образом:

Теперь надо подлезть рукой под агрегат там, где отмечено желтым кружком (см.фото), только с внутренней стороны, под низом,

и нащупать там резиновый колпачок. Его необходимо извлечь, чтобы лучше надевался ключ.

Как видите, удачно вынуть его не получилось, при изъятии он лопнул пополам, поскольку сидел довольно плотно. Такого постарайтесь не повторять. Далее, берем ключ, о котором я говорил выше.

Теперь пробуем подлезть рукой под рулевую, чтобы вставить его в необходимое отверстие — оно показано на фото ниже, чтобы было более понятно, как подтянуть рулевую рейку на Калине.

Не стоит сильно ее подтягивать, поскольку вы можете переусердствовать, и тогда рулевую при поворотах может закусывать, что небезопасно. Лично на моем примере я сдвинул гайку на 30 градусов. И этого мне хватило, чтобы все стало работать нормально. Обязательно проверьте после выполнения этой процедуры, не возникают ли проблемы при повороте руля до упора. Если стуков нет, то регулировка рулевой рейки ВАЗ 2110 завершена. Сегодня мне попалась хорошая дорога для диагностики, вроде бы тишина. Но насколько всего этого хватит? Ну что ж, буду держать Вас в курсе событий!

Подтяжка рулевой рейки Калины со снятием

Потребуется

: специальный ключ для рулевой рейки Калины (подходит от ВАЗ 2110), снять рулевую рейку вместе с тягами (усами).

Закрепляем рулевую рейку в тисках, подложив бруски, чтобы она не шевелилась. Берем руками за тяги рейки (усы) и пошатыванием их, определяя величину люфта. Теперь, чтобы убрать люфт в рулевой рейке Калина следует воспользоваться специальным ключом. Вставляем его и поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 10-15 градусов, после чего снова пошатываем усы руками. Если при очередной проверке люфт рейки остался, тогда подтягиваем рейку опять на 10-15 градусов. Так делаем до тех пор, пока люфт в рейке не исчезнет вообще.

Выработка в каждом случае разная, поэтому какого-то определенного момента затяжки не существует

Обратите внимание, что перетягивать рулевую рейку тоже нельзя, в противном случае руль будет тяжело вращать. После того, как рулевая рейка отрегулирована, нужно закернить гайку упора, обмяв резьбу картера

Кстати, так выглядит инструкция по регулировки рейки из сервисного руководства: Проверка зазора между упором рейки и гайкой упора

Снимите рулевой механизм с автомобиля.
Установите рейку в среднее положение, которое определяется размером (87±0,25) мм от оси шестерни до торца рейки. С помощью специального приспособления нагрузите рейку силой Р = (500±20) Н, или (51±2) кгс, на расстоянии 84 мм от оси шестерни в направлении к упору рейки.
Максимально допустимый зазор между упором и гайкой составляет 0,2 мм. Максимально допустимое перемещение Х рейки, замеренное через относительное перемещение нажимного пуансона 1, не должно превышать 0,16 мм.

Как подтянуть рулевую рейку на Калине без снятия

Несмотря на то, что в руководстве по ремонту ВАЗ 1117, 1118, 1119 написано, что для регулировки рулевого механизма его следует демонтировать, народные умельцы для экономии времени и сил подтягивают рейку прямо на машине. Самый удобный способ добраться до регулировочного болта — снизу, используя смотровую яму.

Регулировочная гайка снизу, поэтому если смотреть на нее снизу, то подтягиваем рейку по часовой стрелке, если получится добраться до нее сверху, тогда против часовой. Для определения люфта рейки используем не руки, а рулевое колесо. В остальном процесс выглядит аналогично.

Если даже после регулировки снова на Калине гремит рулевая рейка, тогда ее следует заменить на новую, либо попробовать отремонтировать.

А Вы знаете, чтобы рулевая рейка прослужила дольше, следует вовремя менять пыльники.

Рулевая рейка Калина должна служить, по заверению производителя, 10 лет без поломок. Однако весьма специфические российские дорожные условия вносят в этот срок серьезные коррективы, заставляя автовладельцев периодически проводить такую процедуру, как регулировка рулевой рейки. Кроме того, разнообразные дорожные ямы и выбоины становятся причиной частых поломок системы рулевого управления Лада Калина, что заставляет владельцев данного автомобиля нести дополнительные расходы.

Как самостоятельно отрегулировать рейку рулевой системы на Калине

Для самостоятельной регулировки вам потребуется всего лишь минут 15-20. Все что необходимо иметь при себе: 13-ый гаечный ключ, особый ключ и 10-ая головка с воротком. Процедура на первый взгляд кажется довольно простой, но вам таки придется снять некоторые узлы. Так, ничего нельзя будет сделать если вы не снимете с машины LADA Kalina аккумулятор. Снять нужно и специальную площадку, на котором батарея установлена.

После этого вы получаете доступ к нужному механизму. И смело приступайте к решению задачи. Единственное, вам будет не очень удобно осуществлять регулировку, ведь предстоит подлезть под самую нижнюю часть рейки, где установлена заглушка, чтобы ее снять.

После этого спецключ накиньте на гайку, располагающуюся внутри механизма. Как раз эту гайку и нужно или ослабить или же подтянуть. Для начала достаточно будет повернуть ключ на пол-оборота. Помните, что все манипуляции делают аккуратно, без усилий, чтобы ничего не перетянуть. Далее можно протестировать, проехав немного на машине, чтобы выяснить сделали вы все до того уровня, как нужно.

Когда все готово, нужно установить все на место в обратной последовательности.

Лирическое отступление

В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.
Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе

Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.

Признаки необходимости подтяжки рулевой рейки

Во-1-х нужно убавить громкость радио и слушать работу подвески. Если на маленькой скорости по маленьким неровностям есть стук, обстоятельств, естественно, может быть несколько, но более возможная это разболтанность управляющий рейки. Во-2-х, нужно повсевременно держать под контролем свободный ход управляющего управления, его наличие тоже гласит о том, что управляющая рейка работает не в штатном режиме.

Причём наличие свободного хода противный звоночек, он даёт непредсказуемость реакции управляющий в ответ на ваши деяния, ну и с люфтом в 10 градусов муниципальный техосмотр вы не пройдёте.

Снятие рулевой рейки Калины

Перед тем, как снимать рулевую рейку с Калины, я загнал машину в гараж капотом к дверям, и немного сместил переднюю часть вправо, оставив слева свободное пространство, чтобы без проблем вынуть рейку через проем в арке левого переднего колеса. В идеале, слева от переднего левого колеса должен быть хотя бы метр свободного пространства.

Руль сразу поставьте прямо. Переднее левое колесо можно сразу приподнять, хотя можно сделать это и позже. Необходимым является только поднятие левого переднего колеса, а нужно это для того, чтобы достать рейку через проем между аркой колеса и моторным отсеком. Теперь открываем капот, отверткой ослабляем хомуты воздуховода между воздушным фильтром и двигателем, снимаем воздуховод, а свободные теперь отверстия, на время ремонта, затыкаем чистой тряпкой. Далее снимаем аккумулятор (накидные ключи на 10 и на 13 мм) и площадку под аккумулятором (ключ на 13 мм).

Внимание! Чтобы не сломать ключ-трещотку, не рекомендуется срывать с его помощью сильно затянутые болты!

Когда площадка откручена, оказывается, что к ней снизу прикреплены два провода. Их необходимо освободить, а поможет нам в этом ключ на 10 мм. Вот как выглядит крепление уже без проводов:

Чтобы не повредить провода и разъемы РХХ и ДПДЗ, их рекомендуется сразу отсоединить.

Теперь очень важный момент! Прямо сейчас обработайте 4 шпильки крепления рейки к кузову «вэдешкой» или керосином — пусть резьба отмокает. Может оказаться, что гайки прикипели (приржавели) и тогда Вы без труда можете свернуть шпильку, вырвав ее из кузова. В этом случае Вам обеспечена настоящая проблема, по сравнению с которой обычный ремонт рейки – просто цветочки. Кстати, если есть возможность, облейте эти гайки «вэдешкой» или керосином еще за пару дней до ремонта.

Для удобства работы, откручиваем верхнюю гайку крепления термозащиты к кузову, а саму термозащиту слегка отгибаем в сторону двигателя.

Вот теперь можно снимать стопорную пластину с болтов внутренних наконечников рулевых тяг. Этот стопор предотвращает откручивание болтов. Вставляем плоскую отвертку между стопором и соединяющей болты пластиной и сдвигаем пластину со шляпок болтов.

Когда стопор с болтов снят, можно их откручивать, вот здесь-то нам и пригодится мощный ключ с длинной рукоятью и с головкой на 17 мм. Лично мне удалось сдвинуть болты с места, лишь усилив рукоять полуметровой стальной трубой. После откручивания болты надо вынуть, а рулевые тяги просто положить вниз на термозащиту.

Продолжаем демонтаж рейки с автомобиля. В первую очередь закляните в салон, под педали

Пока руль стоит прямо, обратите внимание, где находится болт фланца и как расположена проточка на валу, рулевой рейки. Именно так распложены болт и проточка при прямом положении руля, именно так их надо будет поставить при установке рейки на автомобиль

Рекомендую сделать отметки на валу и фланце, например маркером, и даже сфотографировать их. Позже все это поможет Вам установить рейку так, чтобы при движении по прямой руль находился в среднем положении.

Теперь поверните руль на четверть оборота вправо и накидным ключом на 13 мм полностью открутите, и достаньте из отверстия болт фланца рулевой рейки

Еще раз обратите внимание на положение прорези фланца и проточки на валу рулевой рейки. При сборке надо будет вернуть их в исходное положение

Внимание! Теперь самый ответственный момент. Вы должны открутить гайки с четырех шпилек, которые крепят рулевую рейку к перегородке между салоном и моторным отсеком, но сделать это надо очень аккуратно

Не забывайте: шпильки очень слабо держатся за кузов и даже при небольшом усилии могут отломиться.

Еще раз обработайте резьбу керосином или WD-40 и начинайте откручивать гайки ключом-трещоткой, при этом держа ключ буквально двумя пальцами. Надеюсь, Вам удастся сдвинуть с места, а затем и открутить все гайки, не повредив ни одну из шпилек. Если же Вы переусердствовали, то Вам придется найти болт, аналогичный шпильке, но подлиннее, просверлить отверстие в салон и вставить его изнутри. Возвращаемся в салон и мощной отверткой выдвигаем вал рулевой рейки из фланца.

Рейка должна отсоединиться от рулевой колонки и вывалиться в моторный отсек, если этого не происходит, то ей можно слегка помочь: в моторном отсеке, используя монтировку, отжать рейку от моторного щита.

Доставать рулевую рейку будем через проем над левым колесом, поэтому левую переднюю часть автомобиля необходимо поднять домкратом. Колесо откручивать не надо, да и поднимать высоко тоже нет необходимости, главное, чтобы проем оказался выше колеса. Вытаскиваем рулевую рейку вот таким образом:

Демонтаж и разборка рейки на Лада Калина

Когда собраны и куплены все материалы для ремонта рулевой рейки, можно приступить непосредственно к проведению ремонтных операций.

Теперь, приступаем к последовательным операциям по ремонту рулевой рейки:

1. Подставляем тормозные башмаки под задние колеса, и снимаем ручной тормоз.

2. Откручиваем болт, который фиксирует рулевой вал.

3. Снимаем шплинты с гаек крепления рулевых тяг к поворотному кулаку.

4. Откручиваем гайки пальцев и выпрессуем их. Если не получается вынуть руками, то следует воспользоваться монтировкой и молотком.

5. Отключаем ЭУР от бортовой сети.

6. Откручиваем крепления картера рейки к кузову машины.

7. Не демонтируя рулевые тяги, вытаскиваем рейку через арку.

8. Откручиваем болты крепления тяг к рейке и демонтируем их.

9. Срезаем хомуты крепления пыльника.

10. Раскручиваем механизм ЭУР и снимаем крышку. Скорее всего, картина будет не из лучших, поскольку в пыльник попадала грязь, которая прошла по всей рейке.

11. Раскручиваем крышку подшипника и вытягиваем пружину.

Диагностируем состояние всех изделий. Пластиковые и резиновые детали придется заменить, также рекомендуется установить новый пыльник и подшипники.

Сборка в правильной последовательности

Перед сборкой необходимо очистить все детали, реечный вал смазать литолом или другой похожей смазкой.

Начинаем сборку:

1. Меняем подшипники рейки.

2. Заливаем Литол24 в картер и устанавливаем рейку. Сводим метки.

3. Ставим новую пружину, пластиковое кольцо и упор.
4. Прикручиваем рулевые тяги.

5. Надеваем новый пыльник.

6. Вставляем рейку и соединяем шлицы с электроусилителем руля. Подключаем его к системе.
7. Подсоединяем рулевые наконечники к поворотному кулаку.
8. Сборка завершена и останется немного проехать и протестировать.

Рекомендации

Многие автопроизводители не рекомендуют совершать ремонтные операции по рулевой рейке, но и в тоже время выпускают ремонтные комплекты. Так, в руководстве по ремонту АвтоВАЗ, четко прописано, что выходе со строя рулевой рейки ВАЗ 1117-1119 необходимо ее заменить на новую.

Также, автолюбители и мастера по ремонту рулевого управления автомобилей рекомендуют после ремонта рулевой рейки, спустя 1000-1500 км пробега подтянуть резьбовые соединения, которые могли разболтаться вследствие вибрации.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

1. Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
2. Снимаем обе клеммы;
3. Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
4. Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
5. Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:

В руководствах, как правило, рекомендуют в первую очередь снимать минусовую клемму. Но когда речь идёт о демонтаже обеих клемм, порядок их отключения не важен.