Схема: система зажигания нива 21213

Особенности замка зажигания на Приоре

Читайте так же

Замок зажигания Приора представляет собой узел, снаряженный противоугонным устройством и блокиратором повторного включения стартерного механизма. Как видно по схеме, напряжение от АКБ подводится к выходу 30 устройства зажигания ВАЗ. Для обеспечения защиты цепи узла в блоке предохранителей установлено реле К4. Когда ключ зажигания на Приоре устанавливается в положение 0, запорный стержень противоугонного механизма выдвигается. Ключ можно извлечь исключительно в таком положении.

В различных положениях ключа активизируются различные цепи:

1. I. В согласовании со схемой соединения проводов подключения, в этом положении активизируется работа системы управления мотором, цепь возбуждения генераторного узла, оптика, аварийная сигнализация. Также врубается приборная панель, система чистки лобового стекла, электронные стеклоподъемники, если их наличие предвидено комплектацией.
2. II. В этом положении работают все узлы, активированные в положении I, также стартерное устройство (создатель видео Alexey Wolf).

Замена замка зажигания на авто ВАЗ

Для выполнения ремонтных работ по замене замка зажигания ваз нам потребуются: отвертка, тестер и тонкое шило. При наличие всего необходимого можно приступать к ремонту. На всех классических автомобилях ВАЗ замок зажигания расположен снизу, слева на рулевой колонке. Для замены необходимо:

1. Отключить аккумуляторную батарею
2. Снять пластмассовый кожух, предварительно открутив винты его крепления.
3. Затем откручиваем два винта крепления замка зажигания к кронштейну.
4. Вставляем ключ и устанавливаем его в положение 0, чтобы отключить противоугонное устройство.
5. Вставляем шило в отверстие в кронштейне и нажимаем фиксатор. После чего вынимаем сам замок.
6. После снятия, рекомендуется пометить провода контактов, чтобы при следующем подключении ничего не перепутать.

Снятие замка зажигания на ВАЗ-2106 начинается с разборки кожуха рулевой колонки. Откручиваем пять болтов, и снимаем его половинки. Перед тем, как приступить к разборке электрической части замка, очень кстати отключить аккумулятор, сняв минусовую клемму или отвернув болт выключателя. После этого вынимаем пружинное стопорное кольцо из задней части корпуса замка и вынимаем контактную группу. Отводим ее в сторону, чтобы не мешалась, и начинаем снимать сам замок.

Он крепится в кронштейне рулевого вала двумя болтиками, после откручивания которых, ничего не происходит. Бесполезно пытаться вытащить замок из гнезда, если не знать о специальном стопоре. Он находится на корпусе замка под кронштейном. Этот стопор вдавливаем в замок тонкой отверткой через маленькое отверстие в кронштейне. Дальше, по всем инструкциям, замок должен свободно вытаскиваться, однако это не получается.

Преградой, которая нигде не описана, становится противоугонный стержень. Он хоть и находится в «отключенном» состоянии, все равно цепляется за рулевой вал. Чтобы вытащить замок, приходится совершать манипуляции с ключом. В разных положениях личинки замка, противоугонка тоже двигается и максимально утапливается, когда ключ находится в положении «Стартер». Через несколько минут замок удается вытащить из кронштейна.

Вот здесь самое время написать, что сборку узла следует проводить в порядке, обратном снятию. И в целом, это будет верно. Сначала нужно вставить новый замок в кронштейн, утопив фиксатор и держа ключ в стартерном положении, закрутить крепежные болтики, затем подключить провода

Этому нужно уделить особое внимание, потому что неправильно подключенная контактная группа может вывести из строя стартер или систему зажигания. Провода со старой группы на новую перецепляем по одному, сверяя номера на контактах

После этого собираем кожух рулевой колонки.

Прежде всего необходимо избавиться от декоративного кожуха вала рулевого управления, выверните винты крепления и снимите его. Подобные действия мы выполняли при замене вала рулевого управления.

После снятия декоративного кожуха, отверните два винта крепления замка зажигания к корпусу, затем вставьте в замок ключ и включите положение «0» при котором выключается противоугонное устройство. Через отверстие в кронштейне, нажмите тонким шилом на фиксатор замка и выньте замок зажигания из посадочного гнезда. На этом ремонтные работы по снятию замка зажигания завершены.

Для замены контактной группы замка зажигания, необходимо тонкой отверткой или шилом поддеть с краю стопорное кольцо и снять контактную часть. При установке новой контактной части, ориентируйте ее таким образом, чтобы клеммы «15» и «30» находились со стороны запорного стержня.

На этом ремонтные работы завершены, установите новый замок зажигания в порядке обратном снятию, подсоедините провода, перенеся маркировку со старого выключателя на новый. Распиновка или схема подключения проводов замка зажигания ВАЗ достаточно проста и понятна, поэтому каждый автолюбитель может провести ремонт или замену запасной части не прибегая к помощи сотрудников автосервиса.

Двигателем 21214 моторедуктор очистителя стекла двери по схеме стартер. Схема, 21213 имеет три дополнительных расположенные в стойках дверей, модификации автомобилей ВАЗ-21213 BA3-21213.

Замена замка зажигания на авто ВАЗ

Для выполнения ремонтных работ по замене замка зажигания ваз нам потребуются: отвертка, тестер и тонкое шило. При наличие всего необходимого можно приступать к ремонту. На всех классических автомобилях ВАЗ замок зажигания расположен снизу, слева на рулевой колонке. Для замены необходимо:

1. Отключить аккумуляторную батарею
2. Снять пластмассовый кожух, предварительно открутив винты его крепления.
3. Затем откручиваем два винта крепления замка зажигания к кронштейну.
4. Вставляем ключ и устанавливаем его в положение 0, чтобы отключить противоугонное устройство.
5. Вставляем шило в отверстие в кронштейне и нажимаем фиксатор. После чего вынимаем сам замок.
6. После снятия, рекомендуется пометить провода контактов, чтобы при следующем подключении ничего не перепутать.

Снятие замка зажигания на ВАЗ-2106 начинается с разборки кожуха рулевой колонки. Откручиваем пять болтов, и снимаем его половинки. Перед тем, как приступить к разборке электрической части замка, очень кстати отключить аккумулятор, сняв минусовую клемму или отвернув болт выключателя. После этого вынимаем пружинное стопорное кольцо из задней части корпуса замка и вынимаем контактную группу. Отводим ее в сторону, чтобы не мешалась, и начинаем снимать сам замок.

Он крепится в кронштейне рулевого вала двумя болтиками, после откручивания которых, ничего не происходит. Бесполезно пытаться вытащить замок из гнезда, если не знать о специальном стопоре. Он находится на корпусе замка под кронштейном. Этот стопор вдавливаем в замок тонкой отверткой через маленькое отверстие в кронштейне. Дальше, по всем инструкциям, замок должен свободно вытаскиваться, однако это не получается.

Преградой, которая нигде не описана, становится противоугонный стержень. Он хоть и находится в «отключенном» состоянии, все равно цепляется за рулевой вал. Чтобы вытащить замок, приходится совершать манипуляции с ключом. В разных положениях личинки замка, противоугонка тоже двигается и максимально утапливается, когда ключ находится в положении «Стартер». Через несколько минут замок удается вытащить из кронштейна.

Вот здесь самое время написать, что сборку узла следует проводить в порядке, обратном снятию. И в целом, это будет верно. Сначала нужно вставить новый замок в кронштейн, утопив фиксатор и держа ключ в стартерном положении, закрутить крепежные болтики, затем подключить провода

Этому нужно уделить особое внимание, потому что неправильно подключенная контактная группа может вывести из строя стартер или систему зажигания. Провода со старой группы на новую перецепляем по одному, сверяя номера на контактах

После этого собираем кожух рулевой колонки.

Прежде всего необходимо избавиться от декоративного кожуха вала рулевого управления, выверните винты крепления и снимите его. Подобные действия мы выполняли при замене вала рулевого управления.

После снятия декоративного кожуха, отверните два винта крепления замка зажигания к корпусу, затем вставьте в замок ключ и включите положение «0» при котором выключается противоугонное устройство. Через отверстие в кронштейне, нажмите тонким шилом на фиксатор замка и выньте замок зажигания из посадочного гнезда. На этом ремонтные работы по снятию замка зажигания завершены.

Для замены контактной группы замка зажигания, необходимо тонкой отверткой или шилом поддеть с краю стопорное кольцо и снять контактную часть. При установке новой контактной части, ориентируйте ее таким образом, чтобы клеммы «15» и «30» находились со стороны запорного стержня.

Замена замка зажигания на авто ВАЗ

Для выполнения ремонтных работ по замене замка зажигания ваз нам потребуются: отвертка, тестер и тонкое шило. При наличие всего необходимого можно приступать к ремонту. На всех классических автомобилях ВАЗ замок зажигания расположен снизу, слева на рулевой колонке. Для замены необходимо:

1. Отключить аккумуляторную батарею
2. Снять пластмассовый кожух, предварительно открутив винты его крепления.
3. Затем откручиваем два винта крепления замка зажигания к кронштейну.
4. Вставляем ключ и устанавливаем его в положение 0, чтобы отключить противоугонное устройство.
5. Вставляем шило в отверстие в кронштейне и нажимаем фиксатор. После чего вынимаем сам замок.
6. После снятия, рекомендуется пометить провода контактов, чтобы при следующем подключении ничего не перепутать.

Снятие замка зажигания на ВАЗ-2106 начинается с разборки кожуха рулевой колонки. Откручиваем пять болтов, и снимаем его половинки. Перед тем, как приступить к разборке электрической части замка, очень кстати отключить аккумулятор, сняв минусовую клемму или отвернув болт выключателя. После этого вынимаем пружинное стопорное кольцо из задней части корпуса замка и вынимаем контактную группу. Отводим ее в сторону, чтобы не мешалась, и начинаем снимать сам замок.

Он крепится в кронштейне рулевого вала двумя болтиками, после откручивания которых, ничего не происходит. Бесполезно пытаться вытащить замок из гнезда, если не знать о специальном стопоре. Он находится на корпусе замка под кронштейном. Этот стопор вдавливаем в замок тонкой отверткой через маленькое отверстие в кронштейне. Дальше, по всем инструкциям, замок должен свободно вытаскиваться, однако это не получается.

Преградой, которая нигде не описана, становится противоугонный стержень. Он хоть и находится в «отключенном» состоянии, все равно цепляется за рулевой вал. Чтобы вытащить замок, приходится совершать манипуляции с ключом. В разных положениях личинки замка, противоугонка тоже двигается и максимально утапливается, когда ключ находится в положении «Стартер». Через несколько минут замок удается вытащить из кронштейна.

Вот здесь самое время написать, что сборку узла следует проводить в порядке, обратном снятию. И в целом, это будет верно. Сначала нужно вставить новый замок в кронштейн, утопив фиксатор и держа ключ в стартерном положении, закрутить крепежные болтики, затем подключить провода

Этому нужно уделить особое внимание, потому что неправильно подключенная контактная группа может вывести из строя стартер или систему зажигания. Провода со старой группы на новую перецепляем по одному, сверяя номера на контактах

После этого собираем кожух рулевой колонки.

Прежде всего необходимо избавиться от декоративного кожуха вала рулевого управления, выверните винты крепления и снимите его. Подобные действия мы выполняли при замене вала рулевого управления.

После снятия декоративного кожуха, отверните два винта крепления замка зажигания к корпусу, затем вставьте в замок ключ и включите положение «0» при котором выключается противоугонное устройство. Через отверстие в кронштейне, нажмите тонким шилом на фиксатор замка и выньте замок зажигания из посадочного гнезда. На этом ремонтные работы по снятию замка зажигания завершены.

Для замены контактной группы замка зажигания, необходимо тонкой отверткой или шилом поддеть с краю стопорное кольцо и снять контактную часть. При установке новой контактной части, ориентируйте ее таким образом, чтобы клеммы «15» и «30» находились со стороны запорного стержня.

На этом ремонтные работы завершены, установите новый замок зажигания в порядке обратном снятию, подсоедините провода, перенеся маркировку со старого выключателя на новый. Распиновка или схема подключения проводов замка зажигания ВАЗ достаточно проста и понятна, поэтому каждый автолюбитель может провести ремонт или замену запасной части не прибегая к помощи сотрудников автосервиса.

Двигателем 21214 моторедуктор очистителя стекла двери по схеме стартер. Схема, 21213 имеет три дополнительных расположенные в стойках дверей, модификации автомобилей ВАЗ-21213 BA3-21213.

Профилактика

https://www.youtube.com/watch?v=qC0GC51Z5Pc

Для предупреждения поломок, производитель рекомендует придерживаться нескольких советов.

• Один раз в год обрабатывать все клеммы и разъемы специальным маслом – это предупредит образование окислов.
• Периодически проверять плотность креплений контактных разъемов. При расшатывании соединений возможно образование коротких замыканий или снижения проводимости цепи, что будет воспринято ЭБУ как отказ механизма.
• Проверять степень изношенности силовых кабелей и магистралей. При активной эксплуатации автомобиля, оплетки, изготовленные из гибкого полимера, могут износиться и растрескаться. Это обстоятельство может спровоцировать короткие замыкания и механическое осыпание изоляторов. Следовательно, лучше предупредить поломку, чем ее устранять.

Демонтажные работы

Чтобы получить доступ к поврежденному узлу, необходимо избавиться от защитного декоративного кожуха. Для этого выкручиваем несколько стягивающих пластиковые половинки болтов. Также потребуется убрать резиновое колечко в виде муфты, установленное вокруг лицевого торца со стороны скважины.

В работе потребуется стандартный набор. В него входят:

• молоток;
• небольшое зубило;
• рожковый ключ или головка на 10.

Хомут представляет собой пару радиусных скоб, притянутых между собой отрывными спецболтами. Прежде чем снять замок, необходимо избавиться от них. Производитель монтирует такие метизы для создания больших препятствий быстрому угону, но одновременно такой подход несколько усложняет ремонтные возможности мастеров.

Первоначально болты для завинчивания оснащены классическими шестигранными головками. При затягивании до упора грани от усилия срываются, в результате получается цилиндрическая практически гладкая головка. Ее проблематично чем-либо удерживать в процессе демонтажа.

Устранение болтов проводится с помощью небольшого зубила и молотка. В такой ситуации помогает налобный фонарик, подсвечивающий область работы. Трудоемкий процесс сбивания начинают с отодвигания как можно дальше водительского кресла, обеспечив себе пространство для размаха и разворота. Все четыре головки необходимо полностью сбить, чтобы раскрыть чашки хомута.

Меняем замок зажигания Шнивы. Есть проблема

Сняв кожух с рулевой колонки(там 5-6 болтов со всех сторон и резиновый кругляш-муфта вокруг замка), мы видим следующее — сам замок крепится на колонку с помощью дополнительной скобы(слева), которая к самому креплению замка закреплена на мощнейшие и геморные отрывные болты.

В общем, самая проблема  — это снять этот чертов замок зажигания с рулевой колонки. Крепится он на 4 отрывных болтах, которые специально предназначены для того, чтобы угнать машину было сложнее.

А потому, если сам замок вы чинить не собираетесь, а просто решили его заменить, то не забудьте купить 4 отрывных болта!

То есть закрутить их легко, на шляпках есть шестиугольные головки под ключ, которые при определенном моменте затяга ломаются и остается круглая шляпка. Вот её-то нам и нужно будет открутить, целых 4 штуки. Получается, поставить легко, а снять — трудно.

Чтобы их выкрутить, нам понадобится небольшое зубильце и молоток, а также плоская отвертка на 5 мм, желательно подлиннее.

Выкручиваем ПРОТИВ часовой стрелки, наставляем зубило, чтобы угол наклона был поострее, чтобы сила удара шла вскольз, а не точно в шляпку. И стараемся сделать зубилом засечку на шляпке отрывного болта, самое главное тут — стронуть болт с резьбы, чтобы он, прикипевший, начал движение.

Таким образом, переставляя зубило, по 3-4 мм пробивая, прокручиваем болт влево до тех пор, пока он не ослабнет. Тогда его можно выкрутить пальцами или пассатижами, если все-таки он плохо крутится.

Вот так выглядит такой болтик, он идет на конус. Беремся за второй.

Самый трудный будет тот, который справа вверху, там подлезть будет очень сложно.

Посмотрите видео:

Выкрутив болты, вы практически победили, теперь заменить сам замок сможете без проблем, тут все достаточно просто, отсоединяете 4 провода — красный, синий, розовый и черный. Правда придется еще открутить сам замок от второй части крепления — крестовой отверткой 3 болтика.

Выкрутив эти 3 болтика, сможете отсоединить замок зажигания от крепежа или( в нашем случае) сможете достать «личинку» замка и тем самым его починить.

Осмотр личинки

Замок без ключа выглядит вот так — во все стороны торчат стопоры, которые цепляются при повороте и тем самым повернуть личинку внутри не дают.

Когда же вы вставили ключ в личинку, все штифты должны убраться, тем самым они не будут мешать ключу прокручиваться. В нашем случае у нас торчал 1 штифт слева, который цеплялся и не давал «личинке» крутится. Мы его подработали надфилем.

Также внимательно осмотрите личинку замка, вполне возможно вы увидите на верхней боковой стороне заусеницы и даже бороздки, которые «протоптал» ходящий по её верху прижимной штифтик. У нас получилось так, что за все время(а машине уже 10 лет) он проделал в «теле личинки»(внешняя сторона) свой собственный ход, который заканчивался тупиком. И в этом положении ключ и блокировался(положение I — зажигание).

Там также надфилем стачивали проделанную им борозду, делайте угол как можно острее. Объяснить очень сложно, так что думайте, как и что должно работать. Личинка замка сделана из мягкого материала и за 10 лет она точно вся износится, задний круглый штифт «пробуривает» свою дорожку. Направьте его как нужно и не придется покупать новый замок зажигания.

В продаже можно найти замки с личинками( 3 штуки — для передних дверей и багажника) — стоимость примерно 1300 рублей.

Либо берите без личинок — стоит такой 900 рублей, однако теперь у вас будет 2 ключа — один для запуска авто, а второй — для закрывания/открывания передних дверей и багажника. Так что ремонт замка, вариант очень даже неплохой, выигрываете сразу в 2 номинациях — экономите деньги, а также у вас по-прежнему будет 1 ключ на всё, как и раньше.

Source: autoprivat.ru

Как Поменять Замок Зажигания На Ваз 2106

Замок зажигания ВАЗ-2106: проверка, снятие и установка

Подготовительные работы

Прежде чем приступать непосредственно к снятию замка зажигания, необходимо выполнить ряд действий. В первую очередь нужно отсоединить «минус» АКБ.

Таким образом все электрические системы будут обесточены, и вы спокойно можете приступать к выполнению работ. После этого желательно снять кожухи на рулевой колонке.

Сделать это несложно — необходимо лишь иметь при себе отвёртку и приложить немного усилий.

После того как кожух был демонтирован, желательно очистить поверхность замка от различного рода загрязнений. Если посмотреть внимательно, то можно обнаружить колодку жгута проводов. Её нужно отсоединить от контактов замка зажигания ВАЗ.

Все работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить проводку. Что касается инструмента, то нам нужны лишь плоская и крестовая отвёртки, а также мультиметр для проверки работоспособности устройства.

А сейчас можно приступать непосредственно к снятию устройства.

Замок зажигания ВАЗ-2106: демонтаж

После всех подготовительных работ можно приступать к самой ответственной части. Для этого мы должны вставить ключ в замок зажигания и перевести его в положение «0». Далее нам нужно разблокировать руль: противоугонное устройство включено, следовательно, нужно повернуть руль вправо-влево вместе с ключом, после чего оно отключится.

Берём крестовую отвёртку и откручиваем крепление к кронштейну. Там имеется два винта: один с одной стороны замка, второй — с другой. После того как снимем винты, увидим фиксатор замка в кронштейне.

Чтобы достать устройство необходимо утопить фиксатор и вытащить замок зажигания ВАЗ-2106 рукой. На этом работы можно считать завершёнными.

Дальше нам нужно разобраться с электрической схемой, обнаружить и устранить неисправности в проводке, так как именно там они чаще всего и возникают. Для этого мы будем использовать заранее подготовленный мультиметр.

Схема и проверка замка

Прежде всего необходимо разобраться с проводкой. В принципе, особо сложного ничего тут нет. Когда ключ находится в положении один, включается контакт под названием 30-INT. Он отвечает за освещение, стеклоочистители, омыватели.

Также в этом положении активизируется и контакт 30/1-15. Из цепей включается отопитель, обогрев заднего стекла, повороты, возбуждается обмотка генератора и т. п. Также в работу готовы вступить клапан карбюратора и система зажигания.

Что касается маркировки, то её можно посмотреть на проводке. Также она схематически изображена на замке. Чтобы проверить контактную группу, необходимо использовать омметр. Щупы устройства подключается к выводам контактов зажигания. Таким образом проверяется коммутация.

Вот такая схема замка зажигания ВАЗ-2106, и как было замечено выше, ничего сложного тут нет.

Замена замка зажигания ВАЗ-2106

Если неисправность таится в контактной группе, то её нужно заменить.

Сделать это можно следующим образом. В корпусе замка зажигания имеется специальная проточка. При помощи отвёртки мы её поддеваем и достаем стопорное кольцо. После этого без всяких усилий можем извлекать контактную группу.

Если на ней имеются видимые дефекты, то её сразу выбрасываем. Если же есть загрязнения, то их можно почистить, а затем проверить работоспособность еще раз.

Также можно зачистить и контакты, которые окисляются в процессе эксплуатации.

Давайте разберемся в том, как установить новую контактную группу. Для этого нам нужно совместить паз на корпусе замка зажигания с выступом на контактной группе. В это же время нужно совмещать пазы и выступы на торцах деталей.

После этого выключатель устанавливается в кронштейн, затем подсоединяются провода.

Провод голубого цвета с чёрными полосами подключается к контакту «15», к «30/1» — коричневый, «30» — розовый, INT — чёрный, а к «50» — соответственно — красный провод.

Заключение

Мы разобрались с тем, как выполняется подключение замка зажигания ВАЗ-2106. Что хотелось бы сказать автолюбителям, так это то, что при заклинивании необязательно сразу же снимать устройство.

Например, если это произошло в зимнее время, то вполне вероятно, что причиной послужила влага, попавшая на личинки.

Устраняется данная проблема при помощи жидкости ВД-40 или подогревом замка при помощи бытового фена и т. п. приборов.

Диагностика

Диагностировать проблемы можно и без специального подъемника, но для этого требуется вывесить предполагаемое колесо. Использование высококлассных подшипников позволяет автомобилю не имеют люфтов в ступице, либо он может быть незначительным (при уверенном износе, но еще не в критическом состоянии).

После вывешивания колеса, нужно с силой постараться его пошатать в разные стороны. Исправный подшипник не даст люфтов либо он будет практически не ощутимы. Неисправный же может иметь сильное качение, даже без использования силы.

В этом случае поможет только замена ступичного подшипника на ниве. Настройка и любые виды рихтования уже не будут эффективными.