Как заменить ремень грм на шевроле лачетти своими руками?

Проверка и регулировка натяжения ремня ГРМ. Замена ремня ГРМ Лачетти

При нормальном натяжении ремня привода ГРМ метки на натяжном устройстве должны совпадать (на фото они не совпадают). Если внешняя метка смещена относительно внутренней против часовой стрелки (ситуация на фото), натяжение ремня недостаточное, и следует провести регулировку натяжения (см. ниже). Если внешняя метка смещена по часовой стрелке — то возможны два варианта: перетянут ремень привода ГРМ или неисправно автоматическое натяжное устройство. В этом случае сначала необходимо провести регулировку натяжения (см. ниже), а затем, если это не помогло или ремень привода ГРМ явно стал слабо натянут, то необходимо заменить натяжное устройство.

Важно! Натяжение ремня необходимо производить или проверять только на не прогретом теплом двигателе и при совмещении всех меток (на коленчатом валу и распредвалах). Если метки не совместить, тогда указатель натяжного устройства будет установлен не корректно

Фраза «теплый двигатель» означает, что двигатель не прогрет и находится в состоянии покоя при температуре окружающего воздуха +20-30 градусов.

Если, например, меняете при температуре -5 градусов, тогда необходимо оставить небольшой недотяг. Если на холодном двигателе (низкой температуре окружающего воздуха) сразу установить необходимое натяжение, то после прогрева мотора могут наблюдаться посторонние шумы в механизме привода грм.

Для выполнения работы потребуются помощник и тонкостенный рожковый ключ на 41 мм (длиной не более 160 мм).
1. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов,
2. Помощник нажимает педаль тормоза, в это время торцовым ключом на 17 мм с удлинителем отворачиваем болт, который крепит шкив коленчатого вала

3.Снимаем шкив, а болт заворачиваем обратно

4. Ключом на 17 вращаем коленчатый вал двигателя по часовой стрелке, добиваясь совмещения установочных меток фаз газораспределения на шкивах распределительных валов.

При этом метка на зубчатом шкиве коленчатого вала должна совпасть с вырезом в задней крышке ремня привода ГРМ.

5. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем три болта крепления нижней крышки ремня привода ГРМ и снимаем ее.

6. Шестигранным ключом на 5 мм ослабляем затяжку болтов крепления насоса охлаждающей жидкости. Только не ослабляйте болты крепления слишком сильно! Возможно вытекание охлаждающей жидкости. Ослабляйте болты крепления только до степени, когда корпус насоса охлаждающей жидкости будет с усилием поворачиваться ключом.

7. Рожковым ключом на 41 мм (длиной не более 160 мм) регулируем натяжение ремня привода ГРМ, поворачивая корпус насоса охлаждающей жидкости (по часовой стрелке усиливаем натяжение, против часовой — ослабляем), так чтобы совместить метки на натяжном устройстве (см. выше).

8. Проворачиваем коленчатый вал двигателя на два оборота и проверяем совмещение меток. При несовпадении меток ремень необходимо переставить (см. ниже).

Выполняемые далее операции необходимы для снятия ремня привода ГРМ.

9. Еще раз проверяем совмещение установочных меток фаз газораспределения (см. выше) и, если ремень снимается не для замены, помечаем его положение относительно всех шкивов для облегчения обратной установки.

10. Максимально ослабляем натяжение ремня, повернув корпус насоса охлаждающей жидкости против часовой стрелки до упора.

11. Вывешиваем двигатель при помощи тали либо поддомкрачиваем его снизу. Откручиваем три гайки крепления кронштейна опоры двигателя и снимаем его

Снимаем ремень привода ГРМ со всех зубчатых шкивов.

12. Проверяем отсутствие люфтов и заеданий при вращении насоса охлаждающей жидкости, ролика натяжного устройства и направляющего ролика. При наличии указанных неисправностей заменяем поврежденные детали.

13. Для замены направляющего ролика ключом на 14 мм отворачиваем болт его крепления.

14

Установку деталей выполняем в обратной последовательности, только обратите внимание, что на ремне привода ГРМ может быть указано направление его вращения. Вырез шкива коленчатого вала должен совместиться с выступом на зубчатом шкиве коленчатого вала

После установки ремня привода ГРМ, регулируем его натяжение (см. выше).

Замена сальников распредвалов и коленвала

Как извлечь сальники? Не стоит ковырять там отвертками, шилом и прочими инструментами.

Достаточно вкрутить в сальник обычный саморез по металлу

Обрабатываем ВД-40

И плоскогубцами выдергиваем сальник за саморез

То же самое проделываем с сальником коленвала

На этом демонтаж окончен и приступаем к установке сальников, помпы и ремня с роликами.

Сальники распредвалов я буду устанавливать разные. Вернее они одинаковые и производитель тоже один и тот же. Просто разный материал изготовления. Об этом мы поговорим в другом посте, а сейчас просто установим.

Наносим на внутреннюю кромку сальника немного моторного масла

Устанавливаем его на свое место максимально ровно и без перекосов

В качестве оправки используем старый сальник и отрезок трубы диаметром примерно 60 мм

Пару тройку не сильных ударов по трубе и сальник установлен. Проверяем, что старый сальник стоит без перекосов и удаляем его

Второй сальник устанавливаем аналогично

Сальник коленвала монтируем точно также, только используем в качестве оправки головку на 30 мм или подходящую трубу

Идем дальше.

Устанавливаем помпу. Но так как мы ее будем еще неоднократно двигать, то имеет смысл смазать ее уплотнитель силиконовым спреем. Это хоть немного убережет его от задиров, потертостей и закусывания

Примечание. Не используйте никакие герметики. Во-первых, это там не к чему, так как уплотнитель будет держать и так, если Вы хорошо подготовили посадочное место. А, во-вторых, мы еще не раз будем двигать помпу, поэтому герметик там, как зайцу пятая нога.

Устанавливаем, но не обтягиваем помпу

Неисправности проводки датчика положения распредвала у Шевроле Лачетти

Иногда после замены датчика положения распредвала «Чек инжайн» не гаснет, а двигатель продолжает работать с перебоями. Это значить что датчик тут не причём, а неисправна проводка датчика. Вообще, по-хорошему, проверку нужно начинать именно с неё. Проверка проводки начинается с её визуального осмотра. Вся изоляция, на проводах, идущих к датчику, должна быть целой.

Если визуально неисправность обнаружить не удалось, то тогда проверятся клемма, ведущая на датчик при помощи тестера. Делается это следующим образом:

• Снимается пластиковая декоративная плита над двигателем;
• Снимается клемма, ведущая к датчику;
• В режиме измерения напряжения проверяем напряжение на ведущих к датчику проводах. Стоит отметить, что к датчику ведёт 3 провода: Провод питания на 12 В; Провод массы или минусовый; Провод от электронного блока управления (ЭБУ).
• Измерения проводятся при включённом зажигании. При этом, на первом проводе тестер должен показать напряжение 12 В.
• На втором проводе напряжения быть не должно, и оно должно равняться 0.
• Ну а на третьем проводе, ведущем к ЭБУ напряжение должно быть где-то в районе 5 В.
• Не забывайте, что второй щуп тестера должен быть закреплён на массе. В нашем случае на корпусе мотора.

Если в результате проверки напряжения выявить неисправность не удалось, то нужно проверить целостность проводов. А для этого нужно проверить сопротивление каждого провода ведущего к датчику в отдельности. Делается это следующим образом:

• Тестер переключается в режим измерения сопротивления;
• Снимается минусовая клемма аккумуляторной батареи;
• Снимается большой разъём на электронном блоке управления (не забывайте, что для его снятия нужно вытянуть фиксатор);
• После снятия разъёма начинаем собственно прозвон:
• Первый провод с клеммы датчика соответствует 66-му контакту колодки ЭБУ. Поставив щупы датчика туда, и туда вы измерите сопротивление. Оно должно равняться 0.
• Второй провод на датчике соответствует 17 контакту на разъёме ЭБУ. А третий – 22-му.
• Если вы обнаружили провод, где сопротивление не равно 0 то этот провод нуждается в замене, или вам нужно его внимательно осмотреть и найти проблемное место и хорошо его заизолировать изоляционной лентой.

Функции ремня

Одним из важнейших деталей газораспределительного механизма является ремень. Его задача состоит в том, чтобы быть синхронизировать работу валов: распределительного и коленчатого. С его помощью передается крутящий момент с коленвала на распредвал. Благодаря этому осуществляется распределение топлива и воздуха в цилиндрах двигателя. Нарушение фаз газораспределения ведет к риску встречи клапанов с поршнями и поломке силового агрегата.

Ремень ГРМ представляет собой резиновый обруч. На внутренней стороне изделия находятся зубья, которые необходимы, чтобы избежать проскальзывания на шкивах.

Новый ремень ГРМ на Шевроле Лачетти

От качества ремешка зависит срок его эксплуатации. Если на ремне обнаружены дефекты, его нужно срочно менять, так как при его обрыве исчезает синхронизация валов. При этом поршень встречается с клапаном и загибает его. Кроме того, могут поцарапаться стенки цилиндров. Все это влечет дорогостоящий ремонт, при котором нужно будет поменять клапана или даже полностью заменить агрегат.

Гнутые клапана при обрыве ремешка ГРМ

Необходимость замены расходного материала можно определить по следующим признакам:

• двигатель работает со сбоями;
• снижается мощность;
• мотор перегревается;
• увеличивается расход топлива.

Если обнаружены данные признаки, не стоит дожидаться обрыва ремня, при котором могут погнуться клапана, а следует провести технический осмотр механизма газораспределения и выполнить все необходимые замены расходников.

Замена ремня

Ставим машину на ровное место и открываем капот. Отсоединяем аккумуляторную клемму. Чтобы не мешал корпус воздушного фильтра, его необходимо демонтировать. Демонтируем ремень привода. Отворачиваем болт шкива коленвала. Для этого понадобится головка на 17. Чтобы двигатель не упал, подставляем под него подпорку. Нам будет мешать правая опора двигателя, поэтому ее тоже лучше снять.

Теперь снимаем кожухи ремня. Чтобы выставить метки, нужно провернуть двигатель до определенного уровня. Проворачиваем его за болт распределительного вала.

Теперь особое внимание уделяем расположению меток. На шестернях они обязательно должны совпадать

А метка на шестеренке коленчатого вала должна быть обращена к низу.

Некоторые для своего удобства еще снимают передний кронштейн, расположенный справа, так как он тоже может мешать. Ремень натягивается благодаря перемещению корпуса водяного насоса. Для ослабления ремня корпус поворачивается. А если вы решите заменить и водяной насос, открутите болты его крепления и снимите вместе с паразитным роликом, который расположен справа.

Перед снятием помпы сливаем тосол в заранее подготовленную емкость. Затем можно снять изношенный ремень вместе со всеми роликами и на их место установить новые детали.

Внимание! На ремень нанесены стрелки. Они указывают на направление движения

Так вот, если стоять лицом к ремню, стрелки должны указывать вправо. Автомобиль заведется и поедет, если установить ремень в обратном порядке, но сам ремень от этого износится гораздо быстрее.

Перед монтажем нового ремня обязательно проверьте правильное совмещение меток. Если они не сходятся, поправляем валы. Теперь натягиваем ремень. Для этого берем ключ на 41. Некоторые используют простой гаечный ключ, но добраться до водяного насоса с ним будет не так-то просто. В магазине можно купить и специальные ключи, которыми производится натяжка ремня. Натягивая ремень, нужно повернуть насос таким образом, чтобы метки на натяжном ролике сошлись.

Теперь нужно проверить правильность установки валов. Делаем 2 оборота коленвала по часовой и проверяем, правильно ли сошлись метки. Не забудьте проверить, достаточно ли надежно вы затянули помпу. Если не – обязательно подтяните. Теперь устанавливаем остальные детали и проверяем работу двигательной системы.

Когда менять ремень

Вообще, замену следует производить в соответствие с регламентом производителя – через 60 000 км. Но вполне может случиться так, что заменить ремень придется раньше установленного срока. Если пренебречь своевременной заменой, ремень может прийти в негодность и даже оборваться. А ведь обрыв – это очень серьезно, так как он может повлечь за собой загибание клапанов, а такая неисправность требует капитального ремонта, который стоит недешево

Поэтому проведение диагностических процедур – это очень важно, и время от времени просто необходимо заглядывать под капот. А вот какие могут быть визуальные признаки, говорящие о необходимости проведения процедуры ремня ГРМ:

• отчетливо видны масляные пятна;
• трещины;
• зубья на внутренней поверхности изношены;
• появились складки, выпуклости или впадины;
• структура ремня расслоилась;
• ремень разлохматился и стали видны нитки.

Как открутить шкив коленвала на АКПП

Вариантов много, но все перечислять не буду, чтобы не растягивать сей текст. Приведу лишь самый простой способ.

У шкива сзади имеются пазы

В один из пазов достаточно вставить ключ или вороток и упереть, например, в компрессор кондиционера. Так шкив зафиксируется и его можно будет открутить.

Поехали дальше.

Той же тонкой головкой или торцовым ключем откручиваем болты крепления нижнего кожуха ГРМ

И вынимаем его снизу

Поддомкрачиваем двигатель

Головкой на 14 мм откручиваем три гайки и один болт крепления кронштейна опоры двигателя

Демонтируем кронштейн

Головкой на 10 мм откручиваем четыре болта крепления кронштейна к двигателю

Сверху два длинных болта, а снизу два коротких

Задний кожух ГРМ Лачетти

Перед установкой заднего кожуха необходимо его проверить в месте установки обводного ролика

Дело в том, что со временем ролик может начать задевать при вращении о кожух. При этом от механизма ГРМ начинает исходить противный шаркающий звук.

Так вот, если следов потертости на кожухе нет, тогда, в принципе, можно кожух устанавливать на место. Но если следы потертости видны, тогда три варианта действий:

1. Оставить все как есть и слушать посторонние шумы

2. Установить кожух нового образца. В нем уже есть проточка под ролик

3. Подкласть под ролик небольшую шайбу, чтобы он стал немного дальше от кожуха

Устанавливаем кожух. Затягиваем болты его крепления 10 Нм. Все, кроме нижнего

Его обтягиваем 15 Нм. Также имеет смысл посадить его на фиксатор резьбы. Если он выкрутится, то попадет как раз в аккурат между ремнем и шкивом коленвала. Последствия могут быть печальные.

Устанавливаем ДПРВ и затягиваем его 10 Нм, максимально наклоняя вправо

Основные неисправности в газораспределительном механизме

Ремень ГРМ на Lacetti закрыт защитными кожухами, но понять, что детали газораспределительного механизма нуждаются в замене, можно и по косвенным признакам. Если детали ГРМ изнашиваются, в районе ремонтного привода появляются посторонние звуки, шуметь может как сам ремень, так и натяжные ролики. Чтобы точнее выявить причину неисправности, необходимо снять верхний кожух ремня и произвести внешний осмотр деталей. Преждевременно из строя выходят натяжные ролики и сам ремень по следующим причинам:

• на ременный привод попало масло или охлаждающая жидкость;
• установлены детали низкого качества (неоригинальные запчасти малоизвестных производителей);
• при установке или техобслуживании ремень был перетянут;
• под кожух механизма газораспределения попал посторонний предмет.

Когда при внешнем осмотре ремня на детали обнаруживаются трещины, отслоение корда, потертости и прочие дефекты, необходимо срочно производить ремонт. Если на двигателе Шевроле Лачетти ременный привод оборвется, в любом случае загнутся клапана, и это самый минимальный ущерб для мотора, который в данном случае может быть. Последствия бывают и хуже, нередко при обрыве на большой скорости:

• клапанами пробиваются днища поршней;
• задираются стенки цилиндров;
• повреждаются седла клапанов.

Чтобы избежать лишних неприятностей, необходимо производить осмотр ремня ГРМ при каждом техническом обслуживании, то есть, через 10-15 тысяч километров пробега. Ремень ГРМ, на который попало масло, менять нужно обязательно – от масла корд разъедается, и происходит перескакивание ремня на зубьях шестерен.

Настройка напряжения

Напряжение в генераторе меняется с изменением температуры внутри рабочих систем машины и ограничивает его, чтобы управлять количеством тока в роторе. При езде на высоких скоростях, высокая мощность может достигать 10% от рабочего времени, а 90% находиться в выключенном состоянии. При езде на низких скоростях с высокой нагрузкой, устройство может быть включено 90% времени и выключено остальные 10%.

В последнее время на машинах марки Шевроле используются новые регуляторы с тремя диодами. Статор от другого производителя и ротор с контактными кольцами. А щетки по-прежнему имеют схожую схему с предыдущими генераторами.

Из стандартных деталей – шкив и вентилятор остаются неизменными в течение всех лет со дня производства модели. Отверстие для дополнительной проверки отсутствует.

Как правильно проверять метки натяжного ролика

Это тоже важный момент. Периодически обращаются люди в панике. Им поменяли ремень ГРМ на СТО, а потом они обнаружили, что ремень сильно перетянут. И начинают сыпаться вопросы — Как послабить ремень? Можно ли так ездить? Что теперь делать? Больше на это СТО ни ногой! Ну и всё в этом роде.

Кто-то, вообще, сразу лезет послаблять натяжение ремня.

На самом же деле просто необходимо проверять натяжение правильно!

Нельзя судить о натяжении просто скинув кожух ГРМ и посмотрев не метки натяжного устройства. Дело в том, что двигатель останавливается в разных положениях и нагрузка на ремень в этот момент тоже разная. Вот метки после остановки мотора

Мотор просто так остановился. И нельзя судить о натяжении в такой ситуации.

Необходимо выставить метки ГРМ на коленвале и распредвалах. И только тогда проверять/регулировать натяжение! 

Вот, что мы получим на этом же ролике после установки меток ГРМ

Поэтому не паникуйте и уж, тем более, не кидайтесь послаблять натяжение ремня.

Артикул и стоимость оригинального ремня ГРМ Шевроле Лачетти и его аналогов

На автомобилях Шевроле Лачетти с силовой установкой на 1.4 или 1.6 литра применяется ремень ГРМ производства General Motors, артикул которого GM 96417177. Стоимость изделия составляет более 900 рублей. Прямым аналогом фирменного ремня Дженерал Моторс является продукция Gates с каталожным номером 5419XS. Стоимость данного расходника от 700 рублей.

Идентичными оригинальному ремню ГРМ являются изделия от Daewoo с артикульными номерами:

• 96183352;
• 96814098;

Фирменный ремень для 1.4- и 1.6-литровых моторов

Двигатель на 1.8 литра имеет другой ремень ГРМ. Компания General Motors выпускает его по артикулом GM 96413861. Производителем расходника является фирма Gates. Она выпускает прямой аналог фирменного изделия с каталожным номером 5499XS.

Для всей линейки силовых установок существуют альтернативные варианты оригинальных ремней ГРМ. Наиболее хорошие бренды представлены в таблицах ниже.

Таблица — Перечень аналогов оригинального ремня ГРМ Lacetti с мотором 1.4 и 1.6 литра

Фирма производитель	Артикульный номер	Стоимость, рубль
BOSCH	1987949403	450
PARTS-MALL	96183351	340
LPR	5133	500
DONGIL	127RU254	640
CRB	13110350	335
DAYCO	94241	540

Ремень от стороннего производителя

Таблица — Перечень альтернативных вариантов фирменного ремня ГРМ Lacetti 1.8

Фирма производитель	Артикульный номер	Стоимость, рубль
BOSCH	1987949433	620
DAYCO	94787	615
FLENNOR	4388V	550
GOODYEAR	G1495H	545
OPTIBELT	ZRK1026	720
ONNURI	96413861	480

Аналог фирменного изделия

Устройство генератора

Внутреннее и внешнее устройство у генератора простое, но оно обеспечивает высокую надежность во время работы автомобиля. Чтобы понять принцип работы и как правильно разобрать механизм, нужно поближе познакомиться с составными частями:

• Щеточный узел. Передает преобразованную энергию на обмотку возбуждения.

• Статор. Представляет собой неподвижные обмотки с магнитопроводом. В генераторе преобразовывает механическую энергию в электрический ток.

• Регулятор напряжения. Помогает регулировать напряжение на выходе, не превышая допустимые значения.

• Ротор. Это вращающаяся часть генератора, которая работает за счет электрического тока, образующегося в статоре.

• Выпрямительное устройство. В нем находится 6 одинаковых диодов, которые образуют между собой два плеча, поддерживая внутри стабильное напряжение или увеличивая его при необходимости.

• Корпус. Защищает внутреннее наполнение генератора от попадания пыли, грязи и нежелательных механических воздействий.

Все составные части генератора работают сообща, чтобы машина исправно функционировала и не испытывала перегрузок, в противном случае может быстро сломаться.

Какой приводной ремень лучше выбрать для Шевроле Лачетти?

Для Шевроле Лаччети существуют разные виды ремней известных производителей:

• Meyle;
• Contitech;
• Gates;
• SWAG;
• Febi.

Официальные дилеры Шевроле рекомендуют устанавливать приводной расходник фирмы Gates.

Преимущества приводного ремня Gates:

• Длительный срок работы под высокими нагрузками;
• Не деформируется при резких перепадах температуры;
• Качественный материал обеспечивает точное натяжение;
• Замена этого ремня осуществляется раз в 60 тысяч километров пробега.

Производитель Шевроле рекомендует оригинальный ремень. Маркировка — GM 96183108 Belt 6PK 1875.

Преимущества расходника с маркировкой GM 96183108 Belt 6PK 1875:

• Имеет автоматическое натяжение;
• Имеет индикатор износа.

Неправильно натянутый приводной ремень приводит к повышенному расходу энергии аккумулятора. Уже спустя неделю такой неисправности и активном использовании транспортного средства аккумулятор сядет, количество вольт достигнет минимальной отметки: не больше 10В. Низкое напряжение будет недостаточно для запуска двигателя.

Замена ремня приводного в Лачетти осуществляется согласно нижеописанной инструкции.

Инструкция

Итак, работа эта несложная, но она требует, чтобы ее проводили аккуратно

Во время работы особое внимание уделяйте расположению отметок, так как если они не будут совпадать, то это приведет к нестабильной работе механизма и даже к поломке двигательной системы

Первое, что нам потребуется сделать, это установить автомобиль на эстакаду, открыть капот и обесточить авто. Помните, что работы можно производить только при остывшем двигателе. Снимаем кожух воздушного фильтра, ремень привода, отворачиваем болт шкива. Для этого вам потребуется иметь под рукой длинную головку на 17. Подперев двигатель снизу, откручиваем двигательную опору и убираем ее в сторону.

Теперь снимаем крышки, которыми защищен узел ГРМ. Первой демонтируется верхняя крышка, а затем – нижняя

Теперь очень важно – выставление меток. Для этого нам придется проворачивать распредвал

Делать это следует, накинув ключ на его болт.

Отметки на шестеренках распредвалов должны быть размещены против друг друга.

Проследите, чтобы метка на шестеренке коленвала смотрела вниз.

Для удобства лучше демонтировать правый кронштейн ДВС. Перемещением насоса производится натяжка привода ГРМ. Для ослабления ремешка поворачиваем помпу водяного насоса. Если насос также подлежит замене, нужно его открутить совсем. Для этого при помощи шестигранника нужно открутить 5 болтов. Снимаем паразитный ролик. Он находится справа от движка.

Перед снятием помпы не забываем слить тосол. После этого снимаем отслуживший свой срок ремень и устанавливаем на его место новый

Устанавливая новый привод, обратите внимание на размещенные на нем стрелки. Они показывают направление движения

Учитывая его, и следует осуществлять установку нового расходника. Стрелки должны смотреть в правую сторону. Неправильная установка чревата быстрым износом ременной передачи. Перед установкой еще раз проверяем совпадение всех отметок. Если что-то нужно исправить, делаем это, поправляя валы. Натягивая привод, следим за совмещением меток на ролике натяжения. Стрелка должна находиться в таком положении:

Теперь проверяем установку меток. Для этого проворачиваем коленвал вправо на 2 оборота. Обязательно проверяем, достаточно ли затянута помпа. Монтируем все остальные части механизма.

Устройство и материалы ремня ГРМ

Чтобы данный элемент механизма газораспределения работал надежно, нужно, чтобы были соблюдены несколько важных условий. Одно из условий долголетия ремня – это надлежащее состояние роликов и шкивов. Сам элемент должен быть правильно натянут. Современные ремни газораспределительного механизма изготавливаются из масло/бензостойких материалов, но для повышения срока эксплуатации лучше максимально защитить изделие от масла, грязи и других технических жидкостей.

В основе изделия лежит стекловолоконный корд. Внутри корда устроены зубья из материалов, стойких к износу – чаще всего это нейлон. Снаружи вся эта конструкция защищена слоем резины толщиной до 5 миллиметров. Ремни ГРМ могут иметь разнообразную конструкцию в зависимости от конкретных производителей. Изделие может отличаться по ширине, числу, шагу, профилю зубьев.

Когда менять ремень ГРМ и помпу

По регламенту замена ремня должна производиться через 60 тыс.км. пробега или каждые 4 года. Смотря, что наступит раньше. Это по теории официального мануала.

Что же касаемо практики, то хороший оригинальный ремень спокойно отхаживает до 100 тыс.км. и до 8 лет эксплуатации. Может даже и больше, но лично я испытывал только в этих пределах и снимал ремень в отличном состоянии. В таком же состоянии были и ролики.

Помпу тоже желательно менять при замене ремня, так как есть шанс течи ее уплотнителя после замены ремня, так как для замены ремня нам необходимо двигать помпу. Это в теории. А на практике же помпа спокойно отхаживает до второй замены ремня. То есть, 120 тыс.км

Поэтому тут выбор за Вами. Так как Вы лучше знаете условия эксплуатации своего авто. Потому что кто-то гоняет по трассе, а кто-то часто стоит в пробках или в ожидании чего-либо или кого-либо и при этом мотор постоянно работает обогревая салон. Поэтому, естественно, моточасы у всех разные.

Натяжной ролик ГРМ Лачетти

Если присмотреться, то у ролика одно отверстие 8 мм, а два 9 мм

Это позволяет его немного смещать при установке. Казалось бы немного, но это действительно нередко помогает снизить шум от ролика. Причем в конкретных ситуациях положение может быть разным, но самое «тихое» положение, это когда мы ролик прижимаем к верху при установке. Но бывает и наоборот. Поэтому, если ролик издает шум, тогда можно поиграться с его положением.

Что касаемо подделок, то вот как выглядит оригинал и подделка

В общем , устанавливаем ролик и обтягиваем его болты 25 Нм

Устанавливаем обводной ролик и обтягиваем 40 Нм

Бытует мнение, что этот ролик необходимо сажать на фиксатор резьбы. Но лично я не сторонник всевозможных фиксаторов. Всю жизнь обслуживал автомобили без применения каких-либо фиксаторов. Ничего не загрязняет резьбу и при следующем обслуживании все откручивается без больших проблем.

Устанавливаем шкивы распредвалов

Затягиваем болты усилием 67 Нм

Важно. Будьте аккуратны

Если Вам нечем надежно зафиксировать шкивы, тогда лучше обтягивайте при установленном ремне. Только не забудьте!

Правильное натяжение ремня ГРМ Лачетти

Вращаем помпу до совпадения меток на натяжном устройстве. То есть, пока не совпадут два отлива в виде треугольников

И на этом всё. Процесс замены ремня окончен.

Но это так делают почти на всех СТО, на всех роликах на Ютубе и на всех копипастных сайтах.

А мы ведь не такие, верно? Поэтому будем продолжать и делать правильно.

В интернете много баек про то, что ремень ГРМ категорически нельзя перетягивать. Он растянется, перескочит, порвется… и прочий бред несется с уголков всемирной паутины.

Я Вам скажу — это полная ерунда.

Есть такие вещи, как технические бюллетени. И у каждой мало мальски уважаемой конторы они имеются. А фирма Гейтс одна из самых известных контор по поставке комплектующих к автомобилям.

Так вот у них есть бюллетень под номером 022 для моторов 616L, A16DMS, A16SMS, F14D3, F16D3, LXT, V15L.

И там четко написано, что после установки нового ремня и нового натяжного устройства, необходимо это всё дело перетянуть до совпадения индикатора с полукруглой меткой на корпусе натяжителя

Затем сделать два оборота коленчатого вала и установить метки, чтобы сошлись два треугольника

Так вот этого почему-то почти никто не делает. Но а мы делаем

Затягиваем крепления помпы и делаем два оборота коленвала.

Затем снова попускаем крепления помпы и возвращаем натяжение ремня до совпадения меток

И уже окончательно затягиваем помпу усилием 10 Нм.

На этом всё.

Но у нас осталось еще пару вопросов. Рассмотрим их

Можно наблюдать постоянные споры по поводу того, что кто-то устанавливает метки натяжного устройства в ровень, а кто-то их недотягивает. Дело в том, что метки не постоянно статичны, а изменяют свое положение от степени прогрева двигателя. Чем теплее двигатель, тем большее натяжение показывают метки. Поэтому, если метки поставить вровень при регулировке, то после прогрева они уйдут в сторону увеличения натяжения. У некоторых это вызывает страх, что ремень порвется, а у некоторых это вызывает еще и увеличенный шум со стороны привода ГРМ. После послабления натяжение шум довольно часто уходит. Поэтому бытует мнение, что ремень ГРМ необходимо недотягивать на холодном двигателе.

Так вот что делать? Я Вам сейчас поведаю мои убеждения по этому поводу.

Давайте обратимся к производителю. Он нам утвердительно заявляет, что все узлы системы привода ГРМ изготовлены с учетом их установки и регулировки на холодном двигателе

Вроде и понятно написано, но конкретики никакой. Ремень можно регулировать при +35 градусах окружающего воздуха, а иногда приходится и при минус 10. И в том, и в другом случае двигатель холодный, но температура его разная… Так что в понимании производителя термин «холодный двигатель»? Просто не прогретый? Или не прогретый, но при температуре +25?

В общем, как говорится, додумай сам. Ну я и додумал.

Как показала практика, натяжение ремня необходимо регулировать на не прогретом теплом двигателе. «Теплый» означает при температуре окружающего воздуха +25 — +30 градусов. При этой температуре метки натяжного устройства должны совпадать.

Если же регулировка производится при температуре ниже этих значений, то имеет смысл метки недотянуть

Если замена ремня произведена правильно, тогда и шума быть не должно, что чуть недотянуто, что чуть перетянуто. Да и, вообще, рабочий предел у натяжителя довольно большой, поэтому ремень не перескочит и не порвется от этих миллиметров на метках. Не надо боятся небольшого перетяга или недотяга.