Втулки заднего стабилизатора поперечной устойчивости. замена втулок стабилизатора

Содержание:

Тяги стабилизатора: что такое стойка стабилизатора в устройстве подвески автомобиля
Как заменить втулки стабилизатора
Замена втулок переднего стабилизатора
Как заменить втулки стабилизатора
Признаки износа
Если втулки стабилизатора скрипят после замены
Как смазать втулки стабилизатора
Последовательность выполнения работ
Инструкция по замене
Конструкционные особенности
Надо ли смазывать втулки стабилизатора при замене?
Замена втулок переднего стабилизатора на MINI Cooper

Тяги стабилизатора: что такое стойка стабилизатора в устройстве подвески автомобиля

Стойка стабилизатора – это деталь, которая крепит стабилизатор поперечной устойчивости к подвеске автомобиля. В свою очередь, стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля необходим для того, чтобы уменьшить горизонтальные крены кузова в поворотах и во время других отклонений в горизонтальной плоскости.

Так вот, шарнирная стойка стабилизатора, штанга стабилизатора или тяга стабилизатора (еще в быту их называют стойки стаба, косточки стабилизатора) позволяет реализовать подвижное соединение упругого стабилизатора со ступицей или поворотным кулаком за счет шарниров.

Само собой, в устройстве разных подвесок стойки стабилизатора также будут несколько отличаться в плане конструкции (стойки стабилизатора передние, стойки стабилизатора задние). Однако в основе стойки независимо от типа всегда лежит тяга (штанга) в виде штока, которая по длине может быть 5, 10, 15 см и т.п. На концах штока зачастую имеются шарниры, чтобы получилось подвижное соединение.

Как правило, на стойке может быть 2 шаровых шарнира. Еще есть версии, где использован 1 шарнир и втулка стабилизатора или же пара втулок, а также шарнир с одной стороны, тогда как с другой выполнена резьба. Зачастую шарниры путем сварки крепятся к штоку под углом, близким к прямому углу.

В том месте, где наконечник прикреплен к металлическому стержню, есть уточнение, которое называется шейка стойки стабилизатора. Данная шейка является страховкой от слишком высоких нагрузок. Если просто, корпус сломается именно в месте утончения. Если же стойка сломается в каком-либо другом месте, элемент в таком случае может пробить днище авто и стать причиной повреждений автомобиля и т.п.

Как правило, для повышения безопасности стойки стаба изначально не делают максимально прочными и толстыми. Более того, не так давно стали выпускаться стойки из пластика. Они легкие и прочные, а также еще более безопасные, так как при аварии или сильно нагрузке разрушаются без вреда для кузова, пассажиров и водителя и т.д.

При этом высокие нагрузки и сознательное снижение прочности элемента в целях повышения безопасности считаются основными причинами, по которым указанные детали часто выходят из строя, а также требуют регулярной диагностики.

Сегодня самым распространенным типом является тяга стабилизатора с шаровым шарниром. Конструкция включает в себя металлический шаровый палец, посадочное место из пластика, заполненное особой смазкой. Верхняя часть пальца запрессована при помощи крышки из пластика или металла.

Соединения данного типа защищены сверху пыльниками, которые набиты смазкой для увеличения срока службы и плавной работы механизма. Смазка не теряет свойств как при высоких, так и при низких температурах.

Если рассматривать принцип работы стойки, первое, стойка стабилизатора передняя или задние стойки стабилизатора не имеют жесткого соединения с самим стабилизатором. В свою очередь, это позволяет получить соединение с ограниченной подвижностью.

Основная задача сводится к тому, что во время прохождения поворотов кузов кренится. Примечательно то, что кузов испытывает воздействие одних сил, тогда как силы, действующие на подвеску, будут направлены в противоположную сторону. Не реализовать компенсацию таких усилий, в значительной степени возрастают риски поломки сопряженных деталей (стабилизатора и проушины ступицы).

Получается, стойка стабилизатора представляет собой демпфирующий элемент, который способен погасить разнонаправленные усилия. Естественно, от таких нагрузок шарнирное соединение стойки достаточно быстро разрушается. При езде по плохим дорогам усилия заметно возрастают. В результате стойки стабилизатора могут потребовать замены уже через 10-15 тыс. км.

Еще добавим, что на некоторых авто можно встретить регулируемые стойки стабилизатора, где стабилизатор может и вовсе отключаться и подключаться при помощи электроники. Хотя данное решение не имеет широкого распространения, однако некоторые модели оснащаются такими системами.

Как заменить втулки стабилизатора

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Итак, на начальном этапе важно понимать, на какой оси необходима замена (втулки заднего стабилизатора или передние втулки стабилизатора). При этом на практике чаще нуждаются в замене втулки переднего стаба, так что остановимся на этом более подробно

Прежде всего, замена втулок переднего стабилизатора на разных моделях может несколько отличаться, однако общий порядок замены зачастую похож и не является сложным. Главное, подготовить необходимые инструменты.

Общий порядок действий, в рамках которых выполняется замена втулок переднего стабилизатора:

загнать машину на яму или на подъемник;
снять колеса с автомобиля;
открутить крепления стоек к стабилизатору;
отсоединить стойки и стабилизатор;
проверить втулки стойки стабилизатора и саму стойку стаба (при необходимости заменить);
ослабить задние болты крепления скобы, удерживающей втулку, затем выкрутить передние;
после извлечения старых втулок, необходимо убрать грязь в местах установки новых втулок;
нанеся мыльный раствор или силиконовый спрей, нужно смазать втулки с внутренней стороны;
поставить новые втулки и произвести сбору в обратном порядке;

Добавим, что замена задних втулок стабилизатора не особо отличается от замены передних, однако втулка переднего стабилизатора меняется несколько сложнее, так как передняя подвеска по конструкции сложнее. На деле, если удалось сменить передние втулки, с задними втулками проблем не возникнет.

Кстати, что касается скрипов втулок, упомянутых выше, обычно втулки скрипят зимой на морозе или в жаркую сухую погоду. Причина — дешевизна материала, из которого изготовлены втулки или особенности конструкции авто. Также резина может твердеть на холоде, теряет эластичность и скрипит. Еще скрип указывает на критический износ втулки.

Обратите внимание, в ряде случаев владельцы пытаются избавиться от скрипов путем смазки втулок стабилизатора. Так вот, если нужна замена втулки стабилизатора по причине износа резины, то никакие смазки не помогут, так как деталь деформирована

Если же замена резинок стабилизатора производилась недавно и они в хорошем состоянии, тогда можно рассчитывать на временный эффект после смазки

При этом важно понимать, что смазка способствует налипанию грязи и песка на втулку. Само собой, частицы абразива снижают ресурс втулки

Также следует отметить, что втулки должны плотно обжимать стабилизатор. Если же соединение не такое надежное, стабилизатор может начать прокручиваться, скрип в этом случае только усиливается.

В подобной ситуации некоторые специалисты рекомендуют втулки стабилизатора задние или передние заменить на аналоги лучшего качества, установить новые полиуретановые втулки стабилизатора вместо резины и только в крайнем случае ограничиться смазкой. Однако если замена только что произведена, но скрип не пропал, нужно сначала активно эксплуатировать автомобиль дней 10-15. Бывает, что новые втулки притираются и скрипы пропадают.

Также есть и другие решения (например, намотать изоленту, ткань или резину на стабилизатор в месте установки втулки). Хотя это кустарные методы, такое решение позволяет плотнее усадить втулку на стабилизатор и одновременно избавиться от скрипов, проворачивания и т.д.

Некоторые оригинальные втулки изнутри имеют тканевую вставку, то есть производители отдельно учитывают такие нюансы. Так или иначе, если никаких других вариантов нет, остается только смазка.

Для этих целей необходимо использовать смазки, устойчивые к смыванию. Оптимально – силиконовые смазки (Литол-24, Molykote PTFE-N UV и т.д.). Такие смазки универсальные, их можно применить для втулок, в качестве смазки направляющих суппортов и т.д.

Главное, не использовать агрессивные к резине смазки, так как они разрушают втулки. Также отметим, что еще некоторые крупные автопроизводители выпускают втулки стабилизатора с пыльниками, которые защищают внутреннюю поверхность втулки от грязи, пыли, воды и т.д. Если есть возможность купить нечто подобное на свой автомобиль, настоятельно рекомендуется останавливаться на таких вариантах, даже если они дороже.

Замена втулок переднего стабилизатора

Как поменять втулки стабилизатора

Независимо от модели автомобиля общий порядок замены втулок сохраняется. Меняются лишь инструменты и некоторые детали процедуры. Догадаться, что именно нужно сделать в качестве дополнительного действия, сможет даже водитель-новичок.

Втулка переднего стабилизатора

Для замены втулок необходимо следовать следующим пунктам:

Установить автомобиль в неподвижном состоянии на яме или подъемнике.
Используя инструменты, ослабить болты колес, находящихся спереди.
Полностью снять колеса автомобиля.
Открутить гайки крепления стоек к стабилизатору.
Разъединить стойки и стабилизатор.
Ослабить задние болты крепления скобы, обрамляющей втулку, и выкрутить передние.
Используя подручные инструменты, избавиться от грязи в месте, где будут установлены новые втулки.
Используя силиконовый спрей или мыльный раствор, тщательно смазать втулки с внутренней стороны.
Установить втулки и произвести ряд процедур, обратных перечисленным, чтобы вернуть автомобиль в рабочее состояние.

Замена задних втулок стабилизатора проводится аналогично. Единственное, что снять передние втулки иногда сложнее за счет сложности конструкции автомобиля спереди. Если у водителя получилось сменить передние втулки, то наверняка он справится и с заменой задних втулок.

Нередко причина замены втулок заключается в возникновении их скрипа. Этот фактор хотя и не является критичным, все же доставляет неудобство многим водителям и пассажирам.

Как заменить втулки стабилизатора

Советы мастеров по устранению скрипа втулки стабилизатора на лада веста

Общий порядок действий, в рамках которых выполняется замена втулок переднего стабилизатора:

загнать машину на яму или на подъемник;
снять колеса с автомобиля;
открутить крепления стоек к стабилизатору;
отсоединить стойки и стабилизатор;
проверить втулки стойки стабилизатора и саму стойку стаба (при необходимости заменить);
ослабить задние болты крепления скобы, удерживающей втулку, затем выкрутить передние;
после извлечения старых втулок, необходимо убрать грязь в местах установки новых втулок;
нанеся мыльный раствор или силиконовый спрей, нужно смазать втулки с внутренней стороны;
поставить новые втулки и произвести сбору в обратном порядке;

Признаки износа

Есть несколько характерных симптомов, при возникновении которых можно заподозрить упругие элементы в окончании их ресурса.

Специалисты выделяют такие признаки износа, касающиеся втулок стабилизатора поперечной устойчивости (СПУ):

При движении машины появляется нехарактерный стук и шум. Похожим образом авто ведёт себя при проблемах с амортизаторами. Но если это втулки, тогда шум будет появляться не только на неровных участках, но и при входе в повороты с небольшим радиусом. При этом покрытие может быть совершенно ровным.
Если игнорировать предыдущий симптом, постепенно ситуация станет более серьёзной. Тогда появятся явные признаки неисправности, и замена втулок стабилизатора в ближайшее время станет обязательной. Шум со стороны подвески усиливается, причём он появляется при любом воздействии на стабилизатор. Это связано с тем, что деталь уже сильно деформировалась.
На следующем этапе наблюдается сильный крен в небольших по радиусу поворотах. Кузов активно раскачивается даже на ровной дороге.
На некоторых машинах отмечается люфт руля. Это объясняется особенностями конструкции некоторых рулевых узлов на автомобилях.
В итоге существенно снизится управляемость, машину начнёт заносить в разные стороны при стандартных манёврах.

Чем раньше вы отреагируете на ситуацию, тем лучше. Это позволит минимизировать последствия и снизить затраты на исправление ситуации.

Чтобы убедиться в том, что элемент изношен и нуждается в замене, можно отправиться в автосервис и провести диагностику.

Если не хотите тратить на это деньги, проверку выполняют своими руками:

Найдите яму или эстакаду, чтобы провести осмотр. Только не используйте подъёмники и домкраты. Это обусловлено тем, что при проверке потребуется раскачивать машину и физически воздействовать на стабилизатор. Находясь на домкрате, авто может соскочить. Последствия могут оказаться крайне серьёзными. Яма и эстакада обеспечат максимальную безопасность.
Визуально внимательно осмотрите втулку. Дополнительно стоит воспользоваться фонариком, взглянув на деталь со всех сторон при хорошем освещении. На резине и полиуретане со временем появляются трещины, становятся заметными места разрыва. Если это присутствует, нужна замена.
Дополнительно раскачайте стабилизатор, подёргайте, потяните в разные стороны. Если такие действия сопровождаются шумом и скрипами, тогда диагноз очевиден. Нужна замена.

Вовремя не заменив упругие элементы подвески, можно столкнуться с серьёзными и неприятными последствиями.

Если втулки стабилизатора скрипят после замены

Как правило, если втулки стабилизатора скрипят, это указывает на износ втулок и необходимость замены. Однако часто можно столкнуться с тем, что именно новые втулки уже после замены начинают издавать характерный скрип.

В подобной ситуации скрип втулок стабилизатора может возникать при низких температурах или в жаркую и сухую погоду. Причина очевидна — пересыхание или низкое качество материала втулки. В этом случае многие владельцы пытаются решить проблему силиконовой смазкой

Обратите внимание, смазывать втулки стабилизатора не рекомендуется!

Дело в том, что смазка быстро загрязняется, далее песчинки и грязь начинают работать подобно абразиву, истирая втулку и повреждая сам стабилизатор. Также смазанные втулки размягчаются и не так плотно держат стабилизатор. Получается, надежность крепления снижается.

Основные рекомендации в таком случае:

установка более качественных втулок;
после замены нужно проехать 200-300 км, чтобы втулки притерлись;

Если же скрип не пропал, можно также попробовать заменить резиновые втулки на полиуретановые аналоги. Однако отдельные специалисты не рекомендуют ставить такие втулки! Еще можно попробовать обмотать ту часть стабилизатора, которая входит во втулку, изолентой, тканью или тонкой резиной. Это позволит плотнее зафиксировать стабилизатор внутри втулки и снизит вероятность появления скрипа.

Как смазать втулки стабилизатора

Деталь нужно снять, для этого потребуются некоторые подготовительные работы. Машину ставят над смотровой ямой или ставят на подъемник и включают стояночный тормоз.
Под среднюю часть стабилизатора вместо упора ставят канистру от питьевой воды. Тогда при снятии он не упадет на землю.
Откручивают гайки держателей стабилизаторов.
Раскручивают хомуты и снимают втулки.
Место установки очищают от загрязнений, ржавчины, остатков резины. Если имеют потертости или рытвины на металле, их нужно потереть наждачной бумагой, заполировать и покрыть нитроэмалью.
При сильном износе детали заменяют. Затем поверхность обезжиривают и насухо вытирают кусочком ткани.
Внутреннюю поверхность втулки смазывают силиконовой смазкой из тюбика.
Затем деталь ставят на тягу стабилизатора.
Наружную поверхность расходника также обрабатывают смазывающим средством.
Далее обратно прикрепляют хомуты и прикручивают гайки. Излишки смазки стирают.

Специалисты сервисного центра или компании, продающей втулки, могут выполнить установку и смазку. Преимущества данного способа — владелец машины получит гарантию, и при выходе из строя расходников ему проведут замену. Также не придется самостоятельно заниматься подбором подходящих смазочных средств.

Подробнее о замене и смазке втулок стабилизатора смотрите в видео:

Последовательность выполнения работ

Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.

Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.

Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.

В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.

Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.

Устанавливаем втулку с нового комплекта. Разрез на детали должен направляться строго назад. Позиционируем новую деталь точно на месте старой.
Устанавливаем поверх втулки хомут. Слегка наживляем крепления пальцами, а далее затягиваем ключом, поочередно и равномерно закручивая все болты.
Стопор, в качестве которого применялась головка ключа, удаляется. Подрамник приподнимается рукой и прикручивается к кузову.
Все указанные этапы производятся аналогично по отношению ко второму хомуту.
После того как втулки установлены, на место прикручиваются обе стойки.

При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками

Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.

Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:

Видео Шевроле Авео 3 – разрезные втулки, которые используются в данной модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.

Видео Nissan X-Trail:

Видео с пояснениями по рабочим процессам для Рено Логан:

Инструкция по замене

Теперь о том, как можно самому поменять втулки стабилизатора.

Автосервисы неохотно берутся за такие процедуры, поскольку услуга дешёвая. Из-за этого есть риск столкнуться с недобросовестными мастерами, которые будут искать несуществующие проблемы, чтобы взять с вас больше денег.

Потому многие предпочитают провести ремонт своими силами. Следующая инструкция представлена в общих чертах, но во многом совпадает с процедурой замены на множестве автомобилей:

Автомобиль нужно установить на эстакаде или яме. В случае с ремонтом допускается применение домкратов и подъёмников, в отличие от проверки состояния. Но всё равно это менее надёжные и безопасные варианты.
Колёсные болты необходимо ослабить со стороны проблемного упругого элемента подвески. Затем колёса снимаются полностью.
Далее нужно открутить гайки, которые соединяют стойку и стабилизатор. Именно с ними чаще всего возникают проблемы по причине прикипания. Открутив или отрезав гайку, остаётся лишь разъединить эти элементы.
Следующими идут болты, которые крепят скобы. Есть задние и передние. Первые просто нужно ослабить, а вторые откручиваются полностью.
Снимается старая втулка, очищается посадочное место, удаляются все имеющиеся загрязнения. От качества выполнения очистки во многом зависит то, сколько прослужит комплект новых втулок на вашем автомобиле.
Теперь к вопросу о том, нужно ли при замене смазывать втулки стабилизатора. Да, это сделать рекомендуется. Это упростит установку.
Смазываются детали с внутренней стороны. Для смазки можно воспользоваться просто мыльным раствором, либо задействовать силиконовый спрей.
Новые детали устанавливаются на свои места, и сборка выполняется в обратной последовательности.

Смазка не всегда является обязательной. Часто производители закладывают в деталь нужное количество смазочного материала. Но если слой тонкий, либо его нет вообще, рекомендуется дополнительно внести смазку.

В дальнейшем, если смазка будет изнашиваться, профилактический ремонт заключается в добавлении смазочного материала. Только убедитесь, что дело именно в дефиците лубриканта, а не в износе самой детали.

Есть такие машины, где потребуется более серьёзный комплекс демонтажных работ, чтобы добраться и снять втулки. В частности, на некоторых авто предусматривается предварительный демонтаж защиты картера.

На практике доказано, что менять передние втулки сложнее в сравнении с задними. Это обусловлено конструктивными особенностями подвески современных автомобилей.

Конструкционные особенности

Никакие из описанных выше подходов не помогут владельцам Chevrolet Aveo. Оригинальные сайлентблоки на этой модели выполнены с прорезями в резиновой составляющей. Такое исполнение теоретически должно обеспечить более мягкий ход, хотя хозяева Aveo считают, что особых отличий по этому параметру такая конструкция не дает. А вот скрип прорези дают постоянный: в них забивается грязь, препятствующая штатной работе детали. Временный выход из положения: регулярная мойка узла и щедрый пролив его WD-40.

Однако блаженная тишина держится от силы 3-4 дня, а в мокрую погоду скрип возвращается почти мгновенно. Кардинальный выход один: поменять недоработанные конструкторами сайленты на детали от другой машины без лишних вырезов.

Один из проверенных вариантов – сайлентблок с Ford’а Mondeo 2000 года рождения. По размерам он идентичен соответствующей детали Aveo, ставится без труда и не скрипит до момента естественного износа. А чтобы реже задумываться, что делать, если скрипят сайлентблоки, нужно внимательно относиться к этому узлу. Во-первых, ставить их по правилам или пользоваться услугами проверенного сервиса. Во-вторых, периодически обрабатывать проникающим маслом – это снизит степень неизбежного трения. И, в-третьих, иногда проверять, в каком они состоянии, и не пора ли их менять.

Как определить что у вас износился сайлентблок

— Слышны стуки по ходовой на ямах, поворотах при ускорении или резком торможении-Автомобиль подбрасывает, когда наезжаете на люки или какие то либо неровности дорог и на кочки.-Ухудшается устойчивость боковая.

Как его проверять;

— Визуально, таким образом находится большинство неисправностей. Трещины, износы, целостность, возрост детали -все можно увидеть .

— Физически, ломиком проверить на люфт сайлентблока. Пошатать из стороны в сторону, на сколько возможно.Блок не должен болтаться легко.

СМАЗКА ДЛЯ САЙЛЕНТБЛОКОВ

В качестве смазки сайлентблоков используется мыльный раствор или силиконовая смазка, графитную смазку, а для полиуретановых применяется литол . Или нейтральную смазку которая безопасна для резины.

Там еще и игрушек разных много. . – машинки из пластмассы, куколки из резины. Все как живое (даже клапаны сымитированы, где надо) – вот только пользовацца нельзя. А есть игрушечки для детей и постарше.

Да вот рычаг – как на ладоне

Сайленты есть, масленки есть. Не смазывал – скрипит. Фирма тюнингом занимаеца, работает давно репутация есть. Спецом у америкосов заказывал. Так что это подделка или гуано исключено

Да сам не понимаю чему там скрипеть наверное сам материал из которого сделаны сайленты (ведь масленки же не просто так воткнули)

Зы. маленькая деталь, при прогреве (после езды с десяток км) срип значительно становится тише

Ну :))) ваще-то я их уже пощупал и на машин уже инсталировал

> Возможно просто какое-то технологическое отверстие – почему их нет на всех сайлент-блоках? > Может оно сквозное – до болта, и смазывает именно болт внутри металлической втулки? ++на всех сайлентах (просто не видно – с другой стороны), масленки могут выкручиваться, длина около 7-8 мм , резьбы 3-4 мм.

У аффтаров-тюнингаторов и спросИте! Хто из знает – чево они туда «натюнинговали»?

Нормальные-то сайлент-блоки (от слова «silent» – што означает «ТИХИЙ») – небось, НЕ СКРИПЯТ (да и смазки никакой не требуют).

Правильный ответ – «НИЧЕМ» – и я его ЗНАЮ А то, что стоит у Вас – это НЕ сайлент-блоки – а СМАЗЫВАЕМЫЕ ШАРНИРЫ – поэтому Вам следует либо ВНИКНУТЬ в их конструкцию и грамотно ОПИСАТЬ ее (чтобы затем получить толковый ответ-совет) – либо ТУПО задать этот вопрос тем, кто эти «скрипящие сайлент-блоки» Вам ВТЮХАЛ.

Так что не надо перекладывать с больной головы на здоровую.

Надо ли смазывать втулки стабилизатора при замене?

Только после замены на новые втулки — сразу скрип! А ехать нада! 🙂

anton2204 добавил 22.06.2016 в 12:53 P.S. на 36 тысячах заменили по гарантии «косточки»(стойки переднего стабилизатора)…Щелкали/скрипели ужастно — аж в руль отдавало!

anton2204, может размер не тот или с киеплением не то..ващще зажимать втулки надо при рабочем положении угла рычага( как и саленты) у меня уже еробег далеко за 200..втулки стаба менялись тока единожды. И счас ничо не скрипит…

С размерами все ОК — резинки ставятся новые и авто не старое(стаб не изношен). Просто видимо на большой угол стабилизатор поворачивается — резинки не держат и проворачивают(особливо при проезде лежачего полицейского обоими колесами одновременно)! Вот и приходится измудряться! У всех Поликов скрипят на морозе! Кто говорит, что тишина зимой — не верь! P.S. Кстати, посмотри под резинки, удерживающие стаб на концах/рычагах подвески. Удивишься, как под ними сильно стаб изнашивается!

anton2204, я понял…естессно место грязное само по себе,но по своей авто не могу сказать криминального…подвеску трижды иже перетряхивал( замена рычагов) но ничего со стабиками стрсшного не видел…втулки новые когда ставил все сделал как и с салентами..обтянул..ну ничо не скрипит и поныне..не мазал и не брызгал…ничем…втулки брал в магазе при сервисе..фирму и цену уже не помню..года 2 назад было…

При повороте центробежная сила наклоняет автомобиль, со стороны наружных колес увеличивается нагрузка, со стороны внутренних – уменьшается и, как следствие, наблюдается крен и раскачивание кузова. Все это может привести к опрокидыванию автомобиля. Для уменьшения кренов в поворотах применяется стабилизатор поперечной устойчивости.

Стабилизатор поперечной устойчивости является частью автомобильной подвески, соединяющей противоположные колеса с помощью упругого элемента торсионного типа (работает на скручивание). В настоящее время стабилизатор поперечной устойчивости обязательный элемент различных видов независимой подвески легковых автомобилей. Стабилизатор устанавливается как на передней, так и на задней оси автомобиля. В легковых автомобилях, использующих в качестве задней подвески торсионную балку, стабилизатор поперечной устойчивости не устанавливается. Его функции выполняет сама подвеска.

Конструктивно стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой стержень (штангу) круглого сечения, имеющий П-образную форму. Стабилизатор изготавливается из пружинной стали. Он располагается поперек кузова автомобиля и крепится к нему в двух местах с помощью резиновых втулок и хомутов. Втулки позволяют стабилизатору вращаться. Стабилизатор имеет, как правило, сложную форму, которая учитывает положение узлов и агрегатов автомобиля, расположенных под днищем кузова.

Замена втулок переднего стабилизатора на MINI Cooper

Замена втулок переднего стабилизатора на MINI CooperОпубликован: 3 авг. 2017 Итак, дамы и господа, сегодня на повестке дня у нас борьба со стуком или скрипом в передней и задней подвеске MINI Cooper! Несмотря на звание MINI, масса автомобильчика начинается от 1100кг, а диаметр стабилизатора поперечной устойчивости, при такой жесткой подвеске, мал. Да и дороги матушки России так же вносят существенную лепту в ресурс этих мелких резиночек.

Сзади замена двух втулок занимает пол-часа и не вызывает никаких вопросов. А вот по передней подвеске техническое решение инженеров, проектирующих Мини Купер, вызывает изумление)) А именно тот факт, что длина болтов, крепящих скобы втулок стабилизатора, имеют такую длину, что их не возможно изъять, без опускания подрамника. И светлые головы, рьяно рвущиеся самостоятельно заменить копеечную деталь, подобно волнам, разбивающимся о прибрежные скалы, стопорятся при начале работ. А некоторые, особо пытливые умы и вовсе разрабатывают чертовски оригинальные методы этой процедуры))))

Ну а счастливые сервисмены, то есть такие замечательнейшие ребята, как я, с радостью берутся заменить втулки переднего стабилизатора со съемом подрамника за дорого. И игнорировать данные стуки долго очень не желательно, поскольку в зазор между стабилизатором и втулкой попадает грязь и вырабатывает сам стабилизатор. Рано или поздно (скорее рано) это сделает замену втулок бессмысленной. А надо ли снимать подрамник? В большинстве случаев — нет. Приступим! технически процесс представляет следующее: откручивается болт крепления рулевого карданчика в ногах водителя, в салоне. Болт на 13. При этом необходимо зафиксировать рулевое колесо малярным скотчем, скажем, дабы оно не провернулось от состояния «колеса прямо».

После отворачиваем болты снизу: 3 сзади, 1 крепления обоймы сайлентблока переднего рычага, 1 болт крепления подрамника спереди, с каждой стороны автомобиля, соответственно. И ВСЕ. Больше ничего отворачивать не следует. Если только не нужно снимать рычаг.

Открученные болты позволяют оттянуть подрамник на 5-10 см, подставить импровизированный упор сзади, между подрамником и лонжероном и, сначала ослабить болты крепления втулок стабилизатора, а после ключиком накидным, и в идеале, трещеточным, на 18 откручиваем их и урррррра! Втулки в руках!

Справедливости ради стоит сказать, что случается так, что не выкручиваются болты, хоть лопни! Однако наша боевая подруга, газовая горелка, сделает их сговорчивее)) Необходимо греть торцы болтов. Иногда и правда приходится снимать подрамник и опускать его на землю и с трудом выкручивать болты. Но это случается крайне редко. Или оооочень долго никто этого ранее не делал или, напротив, какой-то славный удалец затянул все с неимоверным моментом. После таких, бывало, и резьбу приходилось восстанавливать. И при снятии подрамника на R56 и опускании его на землю необходимо отсоединить разъемы на блок EPS и разъем на датчик высоты дорожного просвета, при ксеноновых фарах!

Собираем мы все в обратной последовательности, при этом, обильно смазываем болты. И на кузове R50-R53 такой фокус вряд ли удастся. Там все придется отрабатывать по честному)))

И теперь последняя глава в тексте, но на последняя по значению. Оригинальные втулки изготавливаются резиновыми. Опыт же подсказывает устанавливать при замене полиуретан.

втулка стабилизатора задняя 16мм 33556754823 16,17мм 36136781151 — 18011817 18мм 33556772788 — 18011836

втулка стабилизатора передняя 21.5мм 31356772843 — 18011819 22.5мм 31356757146 — 18011814 23.5мм 31356772844 — 18011815 24мм 31356758302 — 18011816

И P.S.: на MINI Countryman втулки переднего стабилизатора меняются в течении получаса, поскольку болты откручиваются снизу. Вот же немецко-английский технический гений! Ведь могут ведь, когда хотят!)))))

Информация для рукастых: tis.bmwcats.com/doc1124733/

london-auto.ru vk.com/club129245107 www.facebook.com/LondonAutoMINI/ www.instagram.com/londonauto_mini

Обсуждение на форуме: https://forum.london-auto.ru/viewtopic.php?f=2&t=27