Замена сайлентблоков приора своими руками

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге ВАЗ-2107

Теперь сам процесс замены. Начнем с нижнего рычага ВАЗ-2107:

1. Для удобства работ устанавливаем авто на смотровую яму и обездвиживаем при помощи ручника и противооткатных опор, установленных под задние колеса;
2. Колесо со стороны, где производится замена, не снимаем, но выдомкратить его придется;
3. Под шаровую опору нижнего рычага устанавливаем деревянные подставки. После этого спускаем домкрат. Высота подставок должна быть такой, чтобы колесо было вывешено. Таким образом разгружаем нижний рычаг;
4. Откручиваем гайки крепления рычага к оси, предварительно обработав их WD-40;
5. На этом рычаге выпрессовать сайлентблоки можно и без каких-то приспособлений. Рассмотрим, как извлечь передний шарнир (который располагается ближе к передку авто). Перед началом процесса следует обильно обработать сайлентблок WD-40, постаравшись, чтобы средство попало внутрь между осью и внутренней обоймой элемента.
6. Берем монтировку, которая будет использоваться как силовой рычаг, упираем ее в задний болт крепления оси к кузову (что ближе к заднему шарниру). При помощи монтировки смещаем нижний рычаг назад, при этом сайлентблок будет упираться в кузов авто. Создавая усилие монтировкой, молотком наносим удары по боковой поверхности рычага. Поскольку шарнир упирается в кузов, а рычаг смещается в сторону задка авто, то создаваемое усилие, в том числе и ударное, приводит к тому, что сайлентблок выталкивается из посадочного места. Делаем это до тех пор, пока шарнир по максимуму не выйдет из гнезда. После чего извлекаем его, поддев той же монтировкой или усиленной отверткой.
7. Перед посадкой нового элемента, посадочное место и сам сайлентблок обильно смазываем мыльным раствором;
8. После извлечения старого резинотехнического элемента, посадочное место немного опуститься относительно оси, поэтому перед этим следует приподнять его, отцентрировав положение отверстия;
9. Для запрессовки понадобиться отрезок трубы, который стенками будет упираться в бортик обоймы (она будет в качестве наставки). Надеваем сайлентблок на ось, предварительно по максимуму сместив рычаг назад монтировкой. Надеваем отрезок трубы на шарнир и бьем молотком по наставке, до тех пор, пока бортик не упрется в тело рычага.

Таким нехитрым способом выпрессовываем и запрессовываем передний сайлентблок. Задний шарнир меняется аналогично, но есть несколько нюансов.

Во-первых, необходимо накинуть шайбу и накрутить гайку крепления со стороны переднего шарнира, предварительно смазав нигролом резьбу и саму ось (при следующей замене гайка легче открутиться, и исключится вероятность прикипания сайлентблока), чтобы в процессе выпрессовки заднего элемента, рычаг упирался в него.

Во-вторых, хорошему доступу будет мешать рулевой наконечник, который необходимо рассупонить.

Для этого пользуемся либо съемником шаровых опор, либо же извлекаем его с посадочного места путем создания натяжения монтировкой и нанесением ударов молотком по корпусу гнезда.

Установка на автомобиль задней независимой подвески

Задняя независимая подвеска устанавливается на автомобиль ВАЗ 2170 взамен штатной системы, устанавливаемой заводом-изготовителем. Задняя независимая подвеска, изготовленная на основе треугольных рычагов, как нельзя лучше подходит для установки на Ладу Приору. Задняя независимая подвеска обеспечивает повышенный комфорт при эксплуатации авто.

При эксплуатации машины, на которой установлена штатная задняя подвеска, происходит смещение балки автомобиля в сторону арки при прохождении поворотов примерно на 1 см. Если на автомобиле смонтирована задняя независимая подвеска, то такого смещения балки при аналогичных условиях эксплуатации не наблюдается. Задняя независимая подвеска крепится к кузову жестко, без применения в креплении задней подвески сайлентблоков на Приоре, что позволяет избежать бокового смещения балки.

В конструкции как передней подвески Приоры, так и задней применяются такие резинометаллические конструктивные элементы, как сайлентблоки. Эти конструктивные элементы состоят из резинового корпуса и втулки, изготовленной из металла, которая является завулканизированной с основным материалом сайлентблока. При этом соединение втулки и основы является неразрывным.

Сайлентблоки, входящие в состав конструкции задней и передней подвесок, выполняют функцию гашения всех крутящих и изгибающих моментов, которые могут возникать при движении, обеспечивая тем самым устойчивое положение автотранспортного средства на неровностях дорожного полотна и на поворотах.

Именно резинометаллическая конструкция сайлентблоков способна обеспечить максимально возможное гашение возникающих вибраций и поглощение возникающих деформаций. Сайлентблоки представляют собой конструктивные элементы, которые не требуют в процессе эксплуатации дополнительного обслуживания и смазки. Эти элементы конструкции ремонту не подлежат, по истечении определенного периода эксплуатации производится замена сайлентблоков.

Сайлентблоки монтируются на авто как элемент ходовой и подвески, так как этот элемент конструкции является одним из самых надежных и экономичных способов предотвращения влияния на корпус автомобиля различных видов деформаций и нагрузок, которые способны возникать в процессе эксплуатации автомобиля. Установка и замена сайлентблоков на Приоре предусмотрена в некоторых узлах подвески автомобиля:

• передний и нижний рычаги, посредством установки сайлентблоков осуществляется крепление рычага к автокузову; помимо этого, при помощи установки сайлентблоков осуществлено крепление тяги к рычагу;
• на стабилизаторе, при помощи использования сайлентблоков осуществляется крепление к рычагу через стойку;
• на креплении передней тяги, называемом крабом;
• на задней балке, на креплениях к автокузову;
• на задних стойках, в верхних и нижних местах крепления.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Заприсовка

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге . Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Разбитый

Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
2. Снимите переднее колесо.
3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ ВАЗ 2110: ДЕЛАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Передние сайлентблоки ваз 2110

Все знают, что именно с помощью сайлентблоков происходит влияние на углы расстановки колес автомобиля

Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они всегда находились в исправном состоянии

Замена передних сайлентблоков Ваз 2110 в некоторых случаях просто необходима. И стоит отметить, что замена передних сайлентблоков на ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ПЕРЕДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Ваз 2110 замена сайлентблоков передней подвески

Узнать, правильно ли они работают, нетрудно.

Для этого необходимо обратить внимание на то:

1. Не скрепит ли резина передних колес во время езды. При этом езда не обязательно должна быть на дальние расстояния. Даже при поездках на небольшие дистанции, скрип не должен наблюдаться. Это не значит, что скрип будет очень заметен – он может быть малослышимым;
2. Нет ли на резине каких-то дефектов. Обычно, если сайлентблоки плохо работают, то на них появляются небольшие трещинки, разрывы.
3. Не слышен ли какой-нибудь стук в передних колесах. Дело в том, что сайлентблоки начинают плохо скользить, поэтому со временем им становится все сложнее крутиться, поэтому они и начинают издавать звуки, похожие на стук.

Примечание: здесь нельзя действовать по принципу врачей: один «симптом» не может указывать на наличие «болезни». Напротив, если заметна хотя бы одна из вышеперечисленных проблем, то сайлентблоки нужно срочно менять.

Подготовка к их замене

Замена сайлентблоков на передней подвеске ваз 2110

Подавляющее большинство людей боятся проводить замену сайлентблоков дома. Хотя на самом деле это довольно простое занятие.

Но для начала нужно как следует подготовиться. Обязательно необходимо иметь съемник.

С его помощью можно будет не только снять сайлентблоки, но и вернуть их в исходное положение после проделывания всех маневров.

Что такое съемник? Это инструмент, состоящий из двух трубок и двух шайб.

Примечание: съемники бывают разными

Но при их выборе нужно обратить внимание, чтобы они подходили для сайлентблоков. Кстати, сделать съемник можно и в домашних условиях

Как сделать съемник

Съемник для сайлентблоков

Наиболее подходящим вариантом съемника является трехлапчатый съемник. Для его создания необходимо иметь такие материалы:

1. Листовой металл толщиной 10 мм.
2. Металлический кругляк, обладающий диаметром 30 мм.
3. Винт.

Замена сайлентблоков передней подвески ваз 2110

Изготовить съемник можно без труда, если придерживаться инструкции:

• Сделать рисунок лапок съемника. Их длина должна составлять примерно 20 см.
• Нанести выкройку на листовой металл.
• Вырезать лапки и обработать их наждаком.
• В верхней части лапок нужно просверлить по 2 отверстия для болтов.
• Дальше необходимо изготовить сердцевину, для которой и понадобится заготовленный металлический кругляк. Нужно просверлить отверстие под резьбу. Приварить по два держателя лапок (всего 6).

Замена сайлентблоков передней подвески на ваз 2110

• Последняя деталь – винт. В верхней части винта следует просверлить насквозь отверстия.
• Осталось только собрать съемник. Для этого винт нужно просунуть в сердцевину, а к ней прикрепить лапки.

Устройство штатной подвески машины Лада Приора

Крепление опоры осуществляется при помощи 3 гаек к стойке. За счет наличия высокой степени эластичности опора способна обеспечивать качание стойки при рабочем ходе автоподвески и гашение вибраций. Подшипник, встроенный в опору, позволяет осуществлять повороты стойки одновременно с колесами.

При помощи последних осуществляется регулировка угла наклона оси поворота. В поворотном кулачке предусмотрена установка подшипника закрытого типа. На внутренних кольцах подшипника монтируется ступица для крепления колеса. Подшипник затягивается гайкой на хвостовике, располагающемся на корпусе привода колес Лада Приора, и не подлежит регулировке. Все гайки ступиц взаимозаменяемые и имеют правостороннюю резьбу.

Установка на автомобиль задней независимой подвески

При эксплуатации машины, на которой установлена штатная задняя подвеска, происходит смещение балки автомобиля в сторону арки при прохождении поворотов примерно на 1 см. Если на автомобиле смонтирована задняя независимая подвеска, то такого смещения балки при аналогичных условиях эксплуатации не наблюдается. Задняя независимая подвеска крепится к кузову жестко, без применения в креплении задней подвески сайлентблоков на Приоре, что позволяет избежать бокового смещения балки.

Сайлентблоки, входящие в состав конструкции задней и передней подвесок, выполняют функцию гашения всех крутящих и изгибающих моментов, которые могут возникать при движении, обеспечивая тем самым устойчивое положение автотранспортного средства на неровностях дорожного полотна и на поворотах.

Сайлентблоки монтируются на авто как элемент ходовой и подвески, так как этот элемент конструкции является одним из самых надежных и экономичных способов предотвращения влияния на корпус автомобиля различных видов деформаций и нагрузок, которые способны возникать в процессе эксплуатации автомобиля. Установка и замена сайлентблоков на Приоре предусмотрена в некоторых узлах подвески автомобиля:

Выбор деталей и необходимый инструмент

Прежде чем начать непосредственно замену сайлентблоков, важно правильно к ней подготовиться. Конкретно по выбору новых деталей рекомендаций немного

Рынок автозапчастей просто заполнен сайлентблоками от разных производителей, в основном, все они достаточно хороши. Единственно, что можно сделать для более удачного выбора новых деталей, так это посоветоваться с автомеханиками в вашей местности. Главное, чтобы новые виброизоляторы полностью подходили.

Для ремонтных работ вам понадобится наличие следующих вещей:

Набор новых сайлентблоков

Замена сайлентблоков подвески своими руками

Сайлентблоки подвески на ВАЗ-2112 располагаются в рычагах, как задней балки, так и передней. Заменять их желательно комплексно. Процесс замены примерно схож и на задней, и на передней части подвески. Ниже представлены инструкции для обоих случаев.

Передние рычаги

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ-2112 представляет собой следующий процесс:

1. Первоочерёдно, машину необходимо поставить над смотровой ямой или воспользоваться подъёмником. Затем снять защиту моторного отсека, представленную кожухом.

Снимаем защиту двигателя

Отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора

Отворачиваем гайку на растяжке

Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову

Длинный болт, пара шайб и гайка — всё это продаётся в строительных магазинах и может быть использовано для изготовления съёмника

«Пшикаем», лучше ещё нагреть. Далее нашим съёмником выпрессовываем сайлентблок

Очищаем гнездо от ржавчины и грязи, смазываем

Запрессовываем новые сайлентблоки в посадочный паз

Новый сайлентблок установлен

Замена сайлентблоков в задней балке

Замена задних сайлентблоков делается так:

1. Опять же, машину необходимо загнать на смотровую яму или поднять на подъёмнике.
2. Затем, взяв ключ на 19, нужно отсоединить заднюю балку от кронштейна, путём откручивания гаек её крепления.

Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну

Выпрессовываем сайлентблок в сторону порога автомобиля

Запрессовываем сайлентблок с помощью съемника

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

• Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
• В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
• На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Комплект деталей для монтажа пневматической подвески Лада Приора

Принципы работы пневмоподвески основаны на применении в системе сжатого воздуха, который за счет сжатия способен регулировать клиренс транспортного средства. Установка пневмоподвески на Приору позволяет сделать управление автотранспортным средством более комфортным на любом типе дорожного покрытия.

Независимая подвеска на Приору устанавливается на автомобиль своими руками, и процесс монтажа является несложным. Поэтому установку пневмоподвески на Приору может осуществить каждый автолюбитель, если следовать определенным советам и рекомендациям специалистов.

Чтобы собственными силами осуществить монтаж подвески Приоры, нужно знать некоторые тонкости этой операции. Помимо этого, для проведения работ по переоснащению подвески Приоры потребуется приобрести в автомагазине комплект деталей. Для проведения монтажных работ по переоснащению подвески потребуются следующие детали.

Деталь	Описание
пневмоподушка	Пневмоподушка представляет собой самую дорогостоящую деталь среди всех комплектующих, из которых состоит пневматическая независимая подвеска на Приору. Этот элемент подвески устанавливается на автомобиль вместо штатных элементов подвески. В процессе нагнетания сжатого воздуха в подушку происходит изменение клиренса Лада Приора. При снижении давления в пневмоподушке происходит уменьшение клиренса автотранспортного средства. Регулировка дорожного просвета — основная функция пневмоподушки подвески Приоры.
компрессор	Компрессор является одним из основных компонентов пневматической системы, обеспечивающим выполнение всех функций, которые выполняет подвеска на Приору. Компрессор, который монтируется на автотранспортном средстве, необходим для осуществления нагнетания воздуха в пневмоподушке.
крепежные детали и брекеты	Монтируется независимая подвеска на Приору при помощи применения специальных крепежных элементов и брекетов. Используя эти элементы, осуществляют крепление пневмоподвески Лада Приора к кузову автомобиля. Эти детали при наличии некоторых навыков работы с металлом можно изготовить самостоятельно, но лучше всего эти крепежные комплектующие для подвески Приоры заказать и изготовить у специалиста. В таком случае будет гарантия качественного изготовления комплектующих.
пневмоклапаны	Независимая подвеска на Приору комплектуется двумя пневмоклапанами, которые предназначаются для пропускания пневмопотока. Один из них предназначается для осуществления нагнетания в пневмоподушку, а второй пневмоклапан — для осуществления выпуска воздуха.
манометр	Для установки в систему подвески на Приору можно использовать тот манометр, который используется в пневмосистемах, работающих при давлении определенного диапазона.
пусковая кнопка	Пусковая кнопка предназначена для регулировки состояния пневмоподвески непосредственно из салона Лада Приора.
магистраль подачи воздуха	оздушная магистраль, которую имеет независимая подвеска на Приору, состоит из системы трубок, соединяющих между собой все пневмоподушки, составляющие основу подвески Приоры.
датчик давления воздуха	Датчик давления — сенсор, располагающийся в удобном месте пневмомагистрали, используется для контроля за состоянием подвески непосредственно из салона.
реле запуска

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге . Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
2. Снимите переднее колесо.
3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:

• Первый — заменить полностью столб . Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
• Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.

Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.

1. Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
2. Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
3. Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
4. После этого запрессовываются новые элементы.
5. Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.

Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.

Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.

Основные неисправности

Балка может выйти из строя по двум причинам:

1. смещение с места;
2. механическое повреждение (чаще всего – трещина).

Когда возникает трещина в рычаге, снижается жесткость кузова на кручение. Этот параметр определяет степень безопасности, а также положение деталей. Дело в том, что при нормальной жесткости кузова, которая закладывается еще при проектировании и получается после финального этапа сборки автомобиля, абсолютно все узлы, агрегаты (вплоть до болтиков) стоят на своем месте, они имеют предельно допустимую амплитуду колебаний. Так, например, подвеска «глотает» ямы – детали активно двигаются, а люди в салоне могут даже не заметить качения.

Кроме того, что с большой вероятностью придется привыкнуть к неприятным звукам, добавится повышенный износ маленьких деталей. Когда рычаг дает трещину, все, что крепится к ней начинает двигаться с большей амплитудой. Проблему временно решают заваркой, но это только откладывает решение проблемы на какой-то срок. Мастера рекомендуют поменять балку.

Механическое повреждение проявляется в связи металла с резиной в рычагах Приоры – когда износ достигает своего апогея, резина трескается, отслаивается. Из-за этого возникает стук в передней и задней подвеске, машина виляет по дороге.

Смещение рычага может произойти после ДТП или попадания в яму – в этом случае может нарушиться сход-развал, сбита рулевая тяга и нанесены иные серьезные повреждения подвески. С такими повреждениями управлять автомобилем запрещено. Для своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения рекомендуется вызвать эвакуатор для доставки машины к месту ремонта.

Конструкция штатной задней подвески для Приоры

На передних концах рычагов, которые имеет подвеска, приварены втулки. В эти втулки запрессовываются сайлентблоки. Сайлентблоки представляют собой резинометаллические шарниры. Болты, которые соединяют рычаги подвески с кронштейнами, проходят через сайлентблоки и прикрепляются к лонжеронам автокузова.

Задняя подвеска оснащается гидроамортизаторами. Монтаж гидроамортизатора осуществляется при помощи болта к кронштейну рычага подвески. Шток амортизатора крепится к верхней опоре пружины посредством подушек из резины и опорной шайбы

Все чаще автолюбители обращают свое внимание на заднюю подвеску, которая конструктивно отличается от штатной задней подвески автомобиля

Выводы

Замена ромашек на автомобиле ВАЗ-2114 достаточно простой и не сложный процесс, с которым способен справиться каждый автомобилист. Конечно, если операция показалась слишком тяжелая, рекомендуется обратиться в автосервис, но не стоит терять деньги и время, когда можно сделать все своими руками.

Итак, нам нужно:— машина;— гараж, желательно с тисками и ямой;— новые сайленты и ромашки;— газовая горелка или паяльная лампа;— мыло и вода;— небольшой отрезок трубы, чтобы в нее по длине и диаметру входил сайлентблок;— молоток, зубило;— разнообразные ключики.Если есть яма — хорошо. Если нет — хуже, но не фатально. Откручиваем нижний рычаг — гайку крепления к кузову, гайку растяжки и стойку стабилизатора, два болта шаровой.

Для откручивания лучше использовать головки и рычаг побольше

Попыхтеть придется, но все решаемо. Если гайка растяжки в этом месте не откручивается, можно открутить краб. Потом зажмете в тисках и открутите.

Снятый рычаг зажимаем в тисках и выжигаем огнем старый сайлентблок. Можете, конечно, попытаться его выдавить, но огнем проще.

Выкорчевываем старую ненужную резинку и выкидываем ее

Должно получится вот такое отверстие. Если там что-то осталось — очистите.

Теперь запрессовываем новый сайлентблок. Намыливаем и его, и отверстие. Мыла не жалейте! Оно дешевое. Заряжаем все это в тиски, немного поджимаем и заправляем буртик по кругу отверточкой. С первого раза не получится, но не стоит отчаиваться. Сайлент должен залезть примерно наполовину.

Перезаряжаем все это дело уже с трубой и дожимаем до конца. Периодически можно добавлять мыла, с ним дело идет легче. Дожали, перевернули, нажали в другую сторону, чтобы резина с обоих сторон торчала одинаково.

Вот так должно получиться

Далее меняем ромашки. С ними проще. Старые срубаем зубилом.

Вставляем новые на место, заряжаем в тиски, запрессовываем. Достукиваем выколоткой через 3 окошка в резине.

Ромашки на месте

Все, рычаг готов, можно собирать

Аналогично меняем с другой стороны. Гайки затягивать в положении “машина на колесах”.

После замены не забудьте посетить сход-развал

Спасибо за подробную инстукцию lexxx43

Самостоятельная замена сайлентблоков передних рычагов, на автомобилях Ваз 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115.

На конструкции рычагов, данных автомобилей устанавливаются два вида сайлентблоков, первый, располагается внутри рычага и изнашивается реже. Второй это сайлентблок крепления растяжки, он состоит из двух половинок, и в простонародье называются ромашкой. Они очень часто отслаиваются от корпуса, и перестают выполнять свою функцию. При неисправных таких сайлентблоках, автомобиль становится менее устойчивым на дороге. Процесс замены не является особо сложным, и с ним сможет справиться практически любой водитель, любящий ремонтировать автомобиль своими руками.

1. Если на автомобиле установлена зашита картера, то её необходимо снять.2. Тщательно чистим металлической щёткой резьбу, перед гайкой на растяжке, и брызгаем на неё вд 40, это может значительно облегчить отворачивания гайки.

3. Ключом или головкой с воротком на 24 мм, откручиваем гайку растяжки со стороны рычага.4. Откручиваем два болта 17 мм с кронштейна растяжки, и снимаем его вместе с растяжкой.

5. Теперь с помощью зубило и молотка, выбиваем сайлентблоки или одни обоймы, как получилось в моём случаи.

6. Молотком аккуратно забиваем новые и собираем все назад в обратной последовательности, и не забываем, что окончательную затяжку сайлентблока (ромашки), нужно делать под нагрузкой.

Содержащиеся на сайте, сведения о ценах, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных официальных дилеров и других автосалонах, разных городов и регионов Москва СПБ, Астрахань, Барнаул, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тольятти, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль и т.д.

• www.drive2.ru
• carfrance.ru
• www.drive2.ru
• remont-avto.info