Ремонт блока цилиндров двигателя: пошаговая инструкция с описанием, устройство, принцип работы, советы мастеров

Что будем ремонтировать в блоке цилиндров?

Технология ремонта блока цилиндров, в основе своей, требует применения специализированных станков для расточки или хотингования. Хотя, в некоторых случаях, осуществляя ремонт блока цилиндров двигателя своими руками, можно применять и ручную хотинговальную головку для электродрели.

Ремонт головки блока цилиндров, или замену прокладки ГБЦ, частично тоже можно отнести к ремонту блока цилиндров. Но, речь пойдёт конкретно именно о ремонте блока цилиндров.

Как квалифицированные профессионалы, мы прекрасно понимаем, что прежде, чем браться за молоток, нужно разобраться по какой детали стучать будем. То есть речь идет о традиционных неисправностях, при которых ремонт блока цилиндров просто необходим.

Износ поверхностей цилиндров. Это основной, но не единственный дефект. Ремонт цилиндров, как правило, сводится к расточке и хотингованию цилиндра. Таким образом, убирается эллипсность, возникающая от особенностей работы поршней, удаляются царапины и задиры поверхности цилиндров.

Сильный износ цилиндра может происходить из-за большого осевого зазора в упорном подшипнике коленвала. Самым частым считается «естественный» износ поверхности цилиндра. Он происходит в итоге длительной эксплуатации в нормальном режиме. Проявляется в верхней части цилиндра в зоне ВМТ (верхней мертвой точки) в момент прихода в нее поршня.

Обрыв шатуна. Как правило, обрыв шатуна и следующие за ним сколы и пробоины нижней части цилиндра происходят из-за перегрева шатунного подшипника. Это результат недостаточной смазки подшипника.

Обрыв клапана или разрушение седла приводят к тому, что происходит повреждение в верхней части цилиндра. В этом случае на поверхности цилиндра появляются задиры или забои.

Трещины в гильзе. Этот дефект встречается редко, но он имеет место быть. Причиной этой трещины может послужить чрезмерная или неправильная затяжка болтов ГБЦ.

Зачастую задиры поверхности цилиндра являются прямым следствием перегрева двигателя. Во всех перечисленных случаях требуется ремонт цилиндров. Мероприятие не из быстрых, и недешёвых. Перечисленные дефекты и неисправности, требующие проводить ремонт блока цилиндров, относятся к числу явных.

Почему нужно делать диагностику ГБЦ методом опрессовки

Опрессовка головки блока цилиндров является неотъемлемой частью качественного капитального ремонта двигателя. Она позволяет выявить неисправности системы охлаждения двигателя, скрытые дефекты ГБЦ, такие, как трещины, свищи или пористость металла и отталкиваясь от обнаруженных дефектов можно сделать выводы о целесообразности дальнейшего ремонта головки блока цилиндров.

Читать далее

При каких симптомах нужно задуматься об опрессовке ГБЦ

Даже будучи не специалистом в автоделе можно по первичным признакам догадаться о неисправности системы охлаждения двигателя, которая может быть связана с выходом из строя головки блока цилиндров. Такими признаками являются:

• Постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке системы охлаждения двигателя. При этом нет никаких видимых подтеков и следов на месте парковки.
• Характерный белый налет как на масляном щупе, так и в расширительном бачке. Это происходит из-за смешивания масла двигателя с охлаждающей жидкостью, образуя эмульсию.
• Белый дым из выхлопной трубы со сладковатым запахом, так же свидетельствует о неисправности в системе охлаждения. В большей мере проявляется при нагреве выхлопной системы.

При выявлении любого из этих признаков, специалисты Oem-zap рекомендуют незамедлительно обратится в технический центр для более подробной диагностики системы охлаждения и для проверки ГБЦ на герметичность. И как показывает практика, основанная на многолетнем опыте работ, простой осмотр деталей может не выявить неисправности, поэтому и необходимо производить опрессовку ГБЦ со снятием ее с двигателя.

Как производят опрессовку ГБЦ

Опрессовку головки блока цилиндров производят на специальном стенде, оснащенным всем необходимым оборудованием, которое включает в себя:

• большую ванну с крышкой;
• нагревательные элементы, которые позволяют нагревать ГБЦ почти до рабочей температуры;
• подъемным и поворотным механизмом плиты, к которой крепится ГБЦ
• панель управления с датчиками температуры и давления.

Снятую с двигателя головку блока цилиндров моют от всех загрязнений, потом закрепляют на поворотном столе, предварительно заглушив все каналы системы охлаждения резиновыми заглушками, которые прижимаются плексигласовой пластиной (толстое оргстекло) для лучшей видимости утечек. Погружают в заранее подогретую до 60-70 градусов ванну с водой и оставляют на 30-40 минут, чтобы головка блока цилиндров нагрелась, это обязательное условия для более правильной диагностики, т.к. при нагреве детали трещины расширяются и воздуху, подающему под высоким давлением (до 6 атмосфер), легче пройти через микротрещины, которые могут не проявляться на холодной детали.

По результату проведенной опрессовки ГБЦ можно сделать выводы о целесообразности дальнейшего ремонта головки блока цилиндров. Если пузырьки воздуха при созданных условиях не проявились, значит ГБЦ не имеет существенных трещин и ее ремонт целесообразен, а если пузырьки воздуха проявились, то, в большей степени, дальнейший ремонт ГБЦ не целесообразен и ее придется заменить.

Специалисты Oem-zap не рекомендуют производить самостоятельно опрессовку ГБЦ в домашних условиях, т.к. результаты таких проверок не всегда верны из-за невозможности создания идеальных рабочих условий, которые создаются температурой и высоким давлением. Всегда есть возможность привести свою ГБЦ в наш технический центр, наши специалисты проверят ее по полному технологическому процессу и предложат дальнейшую шлифовку привалочной плоскости ГБЦ, если она пройдет тест опрессовки.

Ответы на частые вопросы клиентов

 Стоимость ремонта в Oem-zap меньше, чем у дилеров?? Да, на 5-15% минимум.  Сохраняется ли официальная гарантия при ремонте у Вас? ? Да, сохраняется.   Вы используете оригинальные запчасти или аналоги? ? Мы используем оба варианта, исходя из ситуации и потребностей клиента. Сможете ли вы сделать ремонт моей машины … ? ? Конечно, сможем, если это модель корейской марки.

м. Алтуфьево

Адрес: г. Москва,
ул. Дубнинская, д. 50 Б, стр. 1График работы: с 9 до 20 без выходных.Смотреть на карте >> Рейтинг и отзывы в Яндекс Справочнике:

м. Царицыно

Адрес: г. Москва,
ул. Севанская ул., д. 62График работы:с 9 до 20 без выходных Смотреть на карте >> Рейтинг и отзывы в Яндекс Справочнике:

Наши акции:

Мойка радиатора скидка 10%

Антибактериальная обработка кондиционера скидка 30%

Ремонт агрегатов в регионах скидка 50%

Виды ремонта

Наш технический центр проводит работы по восстановлению БЦ различными способами. Мы располагаем передовым оборудованием, которое позволяет проводить ремонт любой сложности:

1. Расточка и хонингование. Наиболее эффективные способы восстановления геометрии цилиндров до 0,01 мм.
2. Гильзовка. Применяется для чугунных и алюминиевых БЦ в случае сильного износа зеркала цилиндров. Способ заключается в установке гильз для правильного хода поршня.
3. Мойка. Очистка блока от нагара, примесей и твердых частиц. Часто для этого требуются специальные вещества и инструменты.
4. Шлифовка. Применяется для промежуточного вала или плоскостей блока цилиндров. Метод позволяет устранить дефекты геометрии на плоскостях.
5. Сварка. Используется для удаления трещин, зазоров и других проблем, связанных с разгерметизацией конструкции или механическими повреждениями.
6. Опрессовка. Метод эффективен при невозможности определения места утечки масла или жидкостей.

Наша компания также выполняет дополнительные виды восстановительных работ, включая установку заглушек и так далее. Чтобы добиться экономии денежных средств клиента, мы предварительно проводим диагностику. Она помогает выявить мельчайшие недостатки в работе БЦ и устранить их выгодными способами. Диагностика выполняется с использованием компьютеров и специализированного программного обеспечения.

Цена ремонта блока цилиндров

На стоимость услуг влияет тип неисправности. Каждая неполадка устраняется уникальными методами, требующими использования специальных материалов и оборудования. Поэтому точная цена определяется после выявления недостатков БЦ. Мы предложим оптимальный вариант решения проблемы, который сократит ваши расходы и поможет добиться надежной работы двигателя. Примерную стоимость можно узнать в прайс-листе на сайте.

Услуга	Цена
Ремонт двигателя	30 000 руб.
Снять / поставить ГБЦ	15 000 руб / 20000 руб.
Ремонт или изготовление шатуна	3 000 руб.
Проточка, хонинговка блока цилиндров	8 000 руб.
Шлифовка ГБЦ	1 000 руб.
Ремонт ГБЦ и притирка клапанов	10 000 руб.
Снятие / установка ДВС	15 000 руб.
Изготовление вкладышей	1 500 руб.

ремонтируем двигателя как бензиновые так и дизельные!

ОСТАВЬТЕ ВАШ ТЕЛЕФОН
и мы свяжемся с вами через 15 минут

Наши преимущества

Мы специализируемся на восстановлении двигателей импортных и отечественных автомобилей. Узкая специализация позволяет нам находить нестандартные способы устранения проблем, которые отличаются инновационностью и эффективным результатом. В работе применяются высокотехнологичные инструменты и оборудование, что гарантирует точность и отличное качество.

Основные дефекты и неисправности блока цилиндров двигателя

Начнем с того, что существует два вида блоков цилиндров:

• чугунные БЦ;
• блоки из алюминиевых сплавов;

Как правило, блоки из чугуна дополнительно упрочнены при помощи графита, а облегченные изделия из алюминия делают гильзованными (в блок вставляется гильза из чугуна). Также существуют алюминиевые блоки цилиндров без гильз. В состав сплава включен кремний, который значительно упрочняет блок.

Что касается гильзованных блоков, гильзы бывают «мокрыми» и «сухими». В первом случае охлаждающая жидкость напрямую контактирует с гильзой, тогда как во втором гильза плотно запрессована в тело блока во время изготовления.

Так или иначе, каждое решение имеет свои плюсы и минусы, а также в процессе эксплуатации возникают различные повреждения и дефекты блока цилиндров или дефекты гильз блока (в зависимости от типа БЦ).

Ремонт блока цилиндров необходимо начинать с установления причины неисправностей и дефектовки. Зачастую основной проблемой на моторах с большим пробегом является износ поверхности цилиндра или гильзы. На поверхности (зеркале) цилиндра появляются задиры, могут образоваться трещины, раковины и т.д.

Также нередко возникает износ цилиндров по направлению оси коленвала. Как правило, к повреждениям цилиндров на «свежем» моторе приводит перегрев двигателя или гидроудар, а также снижение уровня или значительная потеря свойств моторного масла.

Реже причиной дефектов блока становится неожиданное разрушение поршневых колец и другие непредвиденные поломки. Еще добавим, что в БЦ часто происходит деформация постели подшипников коленвала и т.п.

• Что касается износа поверхностей цилиндров, в этом случае такой износ зачастую является «естественным», то есть становится результатом эксплуатации двигателя в нормальных рабочих режимах. Сам ремонт цилиндров в этом случае зачастую предполагает расточку и хонингование цилиндра (нанесение хона). Это позволяет убрать эллипсность цилиндра, удалить царапины и задиры на зеркале.
• Более сложным случаем можно считать обрыв шатуна, так как повреждения обычно более серьезные. Также причиной возникновения дефектов блока является и обрыв клапана, разрушение седла клапана и т.д. Результат — задиры на поверхности цилиндра и другие повреждения. Также в списке частых неисправностей следует выделить трещины блока или гильзы.
• Еще добавим, что существуют так называемые «скрытые» проблемы, то есть определить дефекты визуально в рамках поверхностного осмотра может быть затруднительно. При этом неквалифицированный ремонт, который ограничен банальной заменой изношенных частей, все равно приведет к тому, что двигатель потребуется разбирать повторно через несколько сотен или тыс. километров пробега.

К указанным «скрытым» дефектам, прежде всего, следует отнести деформацию блока цилиндров. Зачастую такая деформация является следствием нарушения технологии в процессе изготовления блока. Простыми словами, если в блоке не снять внутреннее напряжение, возникнет деформация.

Кстати, данная проблема больше присуща блокам из чугуна. Также к деформации блока (как чугунного, так и алюминиевого) может привести перегрев двигателя или его неравномерный нагрев во время эксплуатации.

Удаление накипи

Накипь в водяной рубашке ухудшает охлаждение двигателя, вызывает его перегрев и потерю мощности. Для удаления накипи все круглые отверстия водяной рубашки закрывают деревянными пробками, а к фасонным отверстиям привертывают пластины с резиновыми прокладками. Затем в рубашку заливают раствор следующего состава:

• Каустическая сода: 50 г.
• Керосин: 10 г.
• Вода: 1 л.

Через 6—8 час. раствор выпускают и рубашку промывают водой.

Блоки с алюминиевыми головками (автомобилей М-20 «Победа», ГАЗ-51) промывают 3%-ннм раствором соляной кислоты, который заливают на 30—40 мин.; после этого раствор выпускают и рубашку цилиндров промывают чистой водой.

Растачивание

Ремонт чугунных блоков цилиндров двигателя может выполняться и таким образом. Используют расточные стационарные и мобильные станки. Мобильные вертикально-расточные агрегаты крепят в процессе непосредственно к блоку. При этом для обработки первого и третьего цилиндров станок закрепляют сверху болтами, которые пропускаются через второй цилиндр. Перед тем как окончательно закрепить станок, шпиндель его тщательно центрируется с помощью кулачков. Резец настраивают на необходимый размер при помощи микрометра или нутромера.

Минусом растачивания считается необходимость последующей доводки – на поверхности без доводки остаются следы работы режущего инструмента. Доводку при ремонте блока цилиндров дизельного двигателя, бензиновых агрегатов выполняют в специальных или сверлильных станках. В более простых случаях можно обойтись электродрелью и доводочной головкой с абразивными камнями. В процессе любой доводки обрабатываемый цилиндр обильно поливают керосином.

В конце обработки конусность, а также эллипсность не должны быть более 0,02 мм. Алмазное растачивание выполняют твердосплавными резцами на малых подачах и больших скоростях. Лучше работать на специальных расточных станках.

Процесс сварки

В предыдущем пункте мы разобрали предварительную подготовку, а перед началом сваривания нужно рассмотреть основные технологичные моменты:

• Полярность подключения – обратная;
• Мощность сварочного аппарата – минимальная, для данной толщины электрода;
• Длина одного непрерывного сварочного шва не должна превышать 30 – 50 мм;
• Нужно исключить перегрев металла, за счет частых перерывов;
• Первый и последний слой многослойных проковываются молотком с минимальным усилием.

Определиться с режимом сварки поможет приведенная ниже таблица:

Основные предварительные моменты мы рассмотрели, остался основной вопрос: «Как варить чугун электросваркой?». Здесь есть два способа: по шпилькам или послойно. Давайте разберем отдельно каждый из вариантов.

Сварка чугуна инвертором по шпилькам

После установки шпилек можно начинать наваривать шов. Вокруг каждой шпильки слой за слоем кладется металл, который и формирует заплатку. Не допустить нагрева свыше 80 градусов можно если выполнять работу в шахматном порядке или поочередно в противоположных концах. Завершающим моментом при таким виде сварки является соединительный шов, который соединяет наваренный металл между шпильками.

Многослойная сварка

Для начала нужно убедиться в правильности создания фасок. Затем специальным электродом, с соблюдением температурного режима начинаем наплавлять первый слой. Он является основным и задаст успех дальнейшей работы. Каждый слой, еще на горячую, нужно проковывать молотком. Если есть доступ к обратной стороне детали, то после первого слоя с одной стороны следует перевернуть изделие и наплавить аналогичный шов на его обратной стороне и уже потом приступать к завершению многослойной сварки верхней, а затем нижней части.

Наплавку нужно обязательно выполнять с краев, и создавать постепенно множество слоев. Главное, не забывать проковывать каждый слой. Если не знаете как проверить температуру детали, то примените технику вразброс. Она заключается в формировании шва поочередно в разных местах соединения. Когда сварной шов будет полностью готов, поверхность наплавленная на чугун, необходимо отшлифовать.

Если вы столкнулись с необходимостью сварить чугун и у вас есть только инвертор, то в домашних условиях можно заделать трещины или наложить заплатки на ненесущие элементы конструкции. Практически все необходимое у вас уже будет, это маска, защитные рукавицы и одежда. Придется докупить только специальные чугунные электроды, или сделать их самостоятельно. В этой статье описано два способа, как сварить чугун дома. Какой из них вам больше подходит – решайте сами. Но запомните – когда возникает потребность восстановить изделие предполагающее сильные нагрузки, то лучше обратиться к профессионалам.

Стоимость гильзовки блока цилиндров

Все цены указаны со стоимостью гильз.

Наименование	Стоимость
Гильзовка рядной четверки с гильзами	22000 руб
Гильзовка V — образной шестерки с гильзами	38000 руб
Гильзовка W — образного блока	50000 руб
Расточка одного цилиндра (чугунный блок) под ремонтный поршень	1300 руб
Забор и доставка обратно	1000 руб

Заказать звонок >>

Капитальный ремонт двигателя включает такие важные технические мероприятия, как гильзовка и расточка блока цилиндров. Гильзовка блока цилиндров особенно эффективна в том случае, если на внутренних стенках цилиндра появились задиры. Под этой работой подразумевают установку новых гильз (внутренние оболочки) в цилиндровый блок. Подобные манипуляции обязательны во время сборки силового агрегата.

Что касается капитального ремонта, то гильзовку делают, если блок имеет цилиндры с тонкими стенками, а глубина дефектов на них не дает возможность произвести расточку в последний ремонтный размер. Отдельно отметим, что это сложное техническое мероприятие, осуществить его можно в условиях специализированного сервисного центра.

Выберите ближайшую Вам автомастерскую Oem-zap:

м. Алтуфьево

Адрес: г. Москва,
ул. Дубнинская, д. 50 Б, стр. 1График работы: с 9 до 20 без выходных.Смотреть на карте >> Рейтинг и отзывы в Яндекс Справочнике:

м. Царицыно

Адрес: г. Москва,
ул. Севанская ул., д. 62График работы:с 9 до 20 без выходных Смотреть на карте >> Рейтинг и отзывы в Яндекс Справочнике:

Ответы на частые вопросы клиентов

 Стоимость ремонта в Oem-zap меньше, чем у дилеров?? Да, на 5-15% минимум.  Сохраняется ли официальная гарантия при ремонте у Вас? ? Да, сохраняется.   Вы используете оригинальные запчасти или аналоги? ? Мы используем оба варианта, исходя из ситуации и потребностей клиента. Сможете ли вы сделать ремонт моей машины … ? ? Конечно, сможем, если это модель корейской марки.

Наши акции:

Мойка радиатора скидка 10%

Антибактериальная обработка кондиционера скидка 30%

Ремонт агрегатов в регионах скидка 50%

Возможна ли гильзовка своими руками?

Гильзовка цилиндра, в принципе, может быть проведена даже в гараже, но при соблюдении некоторых условий. 

• Во-первых, для этой работы потребуется специализированное оборудование, 
• Во-вторых, нужно быть профессионалом, чтобы выполнить ремонт качественно. 

Важно, чтобы точность обработки была высокой, ведь только так можно будет обеспечить необходимый натяг при посадке новых гильз в блок цилиндров. Таким образом, в теории гильзовка «дома» своими руками допустима, но на практике это большая редкость

Даже в крупных города не просто разыскать специалистов, выполняющих гильзовку с соблюдением всех технологий.

Восстановление цилиндров двигателя

Итак, ремонт блока цилиндров и восстановление самих цилиндров предполагает:

• тщательную очистку поверхностей БЦ;
• затем производится проверка на герметичность каналов системы охлаждения в блоке (рубашка охлаждения);
• также промываются и очищаются, а затем проверяются масляные каналы;
• далее проводится осмотр цилиндров в целях выявления различных дефектов;
• затем производится расточка/гильзовка блока, шлифовка поверхностей и т.д.

Для многих двигателей растачивание цилиндров является обязательной процедурой в рамках капитального ремонта мотора. Для выполнения процедуры используется специальный станок для расточки цилиндров двигателей. Под самой расточкой блока следует понимать обработку внутренней поверхности.

Такая обработка фактически представляет собой снятие слоя металла для выравнивания неровностей, удаления задиров, сглаживания раковин и т.д. Главная задача обработки заключается в том, чтобы придать цилиндрам нормальную форму (цилиндрическую).

Следующим шагом после расточки является хонингование. Нанесение хона на внутренние поверхности цилиндров выполняется абразивным мелкозернистым материалом (хонинговальный брус на хонинговальной головке). Сама хонинговальная головка крепится в шпинделе хонинговального станка. Такой станок позволяет реализовать вращательные и возвратно-поступательные движения.

Еще ремонт блока цилиндров может предполагать гильзовку или перегильзовку. В первом случае следует понимать установку гильз, хотя заводская конструкция изначально этого не предполагает. Во втором изношенную гильзу извлекают из блока, после чего устанавливают ремонтную новую.

Как правило, гильзовка блока может быть выполнена двумя способами, когда гильзу охлаждают жидким азотом или же осуществляется нагрев ответной детали. В первом случае охлажденная гильза уменьшается в размере и с легкостью ставится (запрессовывается) на посадочное место. Второй способ предполагает нагрев. Оба метода запрессовки гильз позволяет добиться нужного натяга.

Напоследок отметим, что также в рамках восстановления блока может потребоваться выполнить ремонт постели подшипников коленчатого вала. Также в некоторых случаях возникает необходимость устранить деформацию блока. Для этого используется метод искусственного старения, когда блок нагревают до определенной температуры, после чего производится обработка различных участков.

Причины износа

Когда топливо сгорает в камере сгорания, газы попадают в канавки поршневых колец и сильно отжимают их к зеркалу цилиндра. Сила давления по мере того, как поршень движется вниз, становится меньше. Поэтому цилиндры изнашиваются в верхней части больше, чем в нижней. Что касается смазки, то в верхней части цилиндров она хуже из-за воздействия высоких температур. Сила, которая действует на поршень в двигателе при его рабочем ходе, делится на две важные составляющие.

Первая часть этой силы направлена вдоль шатунов. Вторая часть направлена перпендикулярно оси цилиндров. Она прижимает поршни к левой стороне стенки. Когда сжатие передается от коленвала к шатуну, то сила также разлагается на две части – одна работает вдоль шатунов и сжимает топливную смесь, а вторая жмет поршень к правой стенке цилиндров. Боковые силы работают также на тактах впуска и выпуска, однако в значительно меньшей мере.

В результате действия боковых сил цилиндры имеют износ в плоскости работы шатуна и получается овальность. Значительнее износ левой стенки, так как боковая сила при рабочих ходах поршней самая высокая.

Кроме образования овальности, воздействие боковых сил также вызывает конусность. По мере того как поршень движется вниз, воздействие боковых сил уменьшается.

Задиры на стенках цилиндра образуются из-за перегревов, масляного голодания, загрязненности масла, недостаточных зазоров между стенками цилиндра и поршнем, плохо закрепленных поршневых пальцев, по причинам поломки поршневых колец. То, насколько сильно изношен цилиндр, можно определить при помощи индикатора или нутромера.

Народные способы

Итак, ближе к теме. Расточить блок цилиндров в домашних условиях можно без специального оборудования несколькими народными методами. Потребуют они не только времени, что само собой разумеется, но и терпения.

Способ 1

Метод хотя и «дедовский», но тоже без инструмента не обходится. Тут подойдет хорошая электродрель, поставленная на малые обороты. Обязателен также изношенный поршень, имеющий зазор в гильзе (сбоку). И еще нужна будет цилиндровая шпилька, а также шкурка с разным номером абразива.

Поршень в данном случае играет роль самого значимого элемента. Он – это рабочее тело, на которое фиксируется наждачка. Лучше подбирать старый и отработавший свой срок поршень, так как после расточки он уже будет негодным для эксплуатации.

В автосервисе применяется не бумага, а абразивная крошка. Вместо дрели, как и было сказано выше, применяется специальный станок с воротком, имеющим положенный диаметр.

Ремонтный процесс

• Посередке поршня сверлится отверстие под цилиндровую шпильку.
• На шпильку накручивается гайка, а затем шпилька вставляется в поршень торчком вверх.
• Шпилька затягивается накрепко.
• Пропиливается разрез на поршне металлической ножовкой.
• В получившееся отверстие вставляется шкурка, а затем оборачивается вокруг поршня.
• Эта своеобразная насадка устанавливается в дрель, плотно затягивается.
• Цилиндр фиксируется от проворачиваний.
• Дрель включается на малый оборот. Расточка начинается сверху вниз, а после снизу вверх.

Примечание. В процессе такой расточки надо следить за тем, чтобы шкурка не выходила из поршня. Вначале применяется крупная шкурка, потом более мелкая. На завершающем этапе шлифовка должна проводиться нулевкой.

Некоторые эксперты также советуют проводить расточку блока цилиндров, одновременно используя масло. Другие не согласны с этим мнением, так как считают, что и на сухую неплохо растачивается. Последний вариант нам более импонирует, тем более, равномерность и гладкость можно почувствовать руками, если иметь определенную сноровку.

Полезная рекомендация гласит: чтобы не отбить руки в процессе шлифовки электродрелью, рекомендуется хорошенько зафиксировать цилиндр, но постараться его не повредить при этом.

Также вам будет полезно видео о хонинговании.

2 способ

В качестве основного инструмента в данном случае будет использоваться деревянная оправка. Но придется обратиться к фрезеровщику, который эту самую оправку выточит. Технология изготовления оправки основана на следующей формуле: если растачиваемый цилиндр на 76, оправка из бруска должна иметь 74 мм в диаметре. Что касается длины, то она должна быть больше размера цилиндра на 200 мм.

Подготовка приспособы

• В оправке сверлится дырка.
• Ножовкой пропиливается вдоль оправки разрез, в который вставляется абразивная бумага, как и в вышеописанном случае.

Примечание. Примерная глубина паза должна равняться 10 мм. Шкурка, как и в первом случае, должна быть и крупной, и мелкой.

Приступаем к работе

• Абразивная бумага оборачивается вокруг оправки.
• Шкурка обильно смачивается маслом.
• Оправкой растачивается цилиндр. Надо вращать оправку внутри цилиндра крупной в размерах шкуркой, пытаясь достичь свободного движения по поверхности. Затем менять бумагу на мелкую и продолжать.

Простые советы

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора автомобиля:

Поршень должен сидеть внутри плотно, не смещаться вниз от собственного веса.

Идеальный вариант расточки цилиндров, которые содержит блок мотора мотоцикла:

Поршень внутри цилиндра должен проходить легко, но и не болтаться слишком, так как при нагреве он будет подклинивать от физического расширения.

Научившись проводить расточку своими руками правильно, вы более не будете озабочены проблемой, которая возникает у большинства владельцев б/у машин. Избежать пониженной компрессии ДВС на подержанных автомобилях вряд ли удается, но провести расточку и повысить компрессию теоретически сможет каждый.

Безусловно, как и в начале статьи, мы предупреждаем читателя. Скорее всего, провести расточку правильно без соответствующих знаний не удастся, но желание может перебороть все сомнения. Посмотрите обязательно несколько видео инструкций, изучите наши рекомендации и вперед!

Модуль контроля двигателя

Его можно назвать одним из главных, поскольку этот электронный блок отвечает за сердце машины – ее мотор. ЭБУ получает информацию со множества датчиков, анализирует ее, основываясь на заложенных в прошивку алгоритмах, и посылает соответствующие сигналы на различные исполнительные устройства.

ЭБУ двигателя обменивается с другими элементами внутренней системы автомобиля по шине, называемойCAN (CANbus), объединяющей всю электронную начинку транспортного средства в сеть. Основные блоки, с которыми «общается» ЭБУ мотора:

• АКПП;
• антиблокировочная (ABS) система;
• стабилизирующие системы;
• тормоза;
• блок обеспечения безопасности;
• модуль курсовой устойчивости;
• круиз-контроль;
• климатическая установка.

Основные задачи ЭБУ двигателя:

• управление процессом зажигания;
• если двигатель инжекторный, то и управление системой впрыска;
• контроль за газораспределением мотора;
• слежение за датчиком дроссельной заслонки;
• поддержание целевой температуры в охлаждающей системе;
• анализ состава отработанных газов и контроль подсистемы рециркуляции таковых.

На датчики ЭБУ приходят данные с датчиков коленвала, сообщающие его частоту вращения и текущее положение. Блок считывает скорость автомобиля, параметры напряжения тока в бортовой электросети, и множество другой информации. В ЭБУ встроена система самодиагностики, которая зажигает сигнал CheckEngine на приборной панели в случае неполадок. Параллельно с этим в память ЭБУ записывается код обнаруженной ошибки, который в дальнейшем можно считать через сервисный разъем с помощью специального устройства и ПО. Это помогает определить неполадку.

На современных автомобилях часто используется диагностический универсальный разъем OBD2:

К нему подключается любое устройство, работающее по этому протоколу и умеющее «читать» данные из памяти.

Как происходит процесс растачивания

Он проще, чем кажется на первый взгляд. ОДНАКО своими руками сделать у вас вряд ли что-то получится. Двигатель разбирается полностью, РАСТАЧИВАТЬ на машине не получится. Блок снимается и крепится на станину специального станка, причем крепят его по уровню!

Если процесс расточки выполняется для ремонта, то есть присутствует большой износ (образовался эллипс), тогда производится ряд измерений, при помощи микрометрических стрелочных приборов — сколько нужно снимать со стенок. И ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО или сразу же нужно настраиваться на «ГИЛЬЗОВКУ».

Далее на вертикально – расточном станке выполняются работы. ЗАПОМНИТЕ НУЖНО ИСКАТЬ высококвалифицированного мастера с хорошим оборудованием, а не которое разваливается на части и не может держать нужный ТОЧНЫЙ размер.

Далее мастер набивает — либо зеркало внутри цилиндра, либо делает хонингование (это финишная обработка стенок, чтобы убрать все риски и задиры, для того чтобы стенки и кольца быстрее притерлись друг к другу), делается сначала крупным абразивом, затем мелким. И у того и у другого метода есть свои поклонники, какой из них выбрать дело каждого, споры не утихают до сих пор.

И заключительный этап это сборка. Уже под ремонтные размеры покупаются запчасти, а именно поршни, кольца все это в последующем устанавливается, подсоединяется к коленчатому валу и собирается двигатель целиком.

Все так просто когда нет необходимости гильзования, а вот тут то не все так просто.

Основные дефекты и неисправности блока цилиндров двигателя

Начнем с того, что существует два вида блоков цилиндров:

• чугунные БЦ;
• блоки из алюминиевых сплавов;

Как правило, блоки из чугуна  дополнительно упрочнены при помощи графита, а облегченные изделия из алюминия делают гильзованными (в блок вставляется гильза из чугуна). Также существуют алюминиевые блоки цилиндров без гильз. В состав сплава включен кремний, который значительно упрочняет блок.

Что касается гильзованных блоков, гильзы бывают «мокрыми» и «сухими». В первом случае охлаждающая жидкость напрямую контактирует с гильзой, тогда как во втором гильза плотно запрессована в тело блока  во время изготовления.

Так или иначе, каждое решение имеет свои плюсы и минусы, а также в процессе эксплуатации возникают различные повреждения и дефекты блока цилиндров или дефекты гильз блока (в зависимости от типа БЦ).

Ремонт блока цилиндров необходимо начинать с установления причины неисправностей и дефектовки. Зачастую основной проблемой на моторах с большим пробегом является износ поверхности цилиндра или гильзы. На поверхности (зеркале) цилиндра появляются задиры, могут образоваться трещины, раковины и т.д.

Также нередко возникает износ цилиндров по направлению оси коленвала. Как правило, к повреждениям цилиндров на «свежем» моторе приводит перегрев двигателя или гидроудар, а также снижение уровня или значительная потеря свойств моторного масла.

Реже причиной дефектов блока становится неожиданное разрушение поршневых колец и другие непредвиденные поломки. Еще добавим, что в БЦ часто происходит деформация постели подшипников коленвала и т.п.

• Что касается износа поверхностей цилиндров,  в этом случае такой износ зачастую является «естественным», то есть становится результатом эксплуатации двигателя в нормальных рабочих режимах. Сам ремонт цилиндров в этом случае зачастую предполагает расточку и хонингование цилиндра (нанесение хона). Это позволяет убрать эллипсность цилиндра, удалить царапины и задиры на зеркале.
• Более сложным случаем можно считать обрыв шатуна,
  так как повреждения обычно более серьезные. Также причиной возникновения дефектов блока является и обрыв клапана, разрушение седла клапана и т.д. Результат — задиры на поверхности цилиндра и другие повреждения. Также в списке частых неисправностей следует выделить трещины блока или гильзы.
• Еще добавим, что существуют так называемые «скрытые» проблемы, то есть определить дефекты визуально в рамках поверхностного осмотра может быть затруднительно. При этом неквалифицированный ремонт, который ограничен банальной  заменой изношенных частей, все равно приведет к тому, что двигатель потребуется разбирать повторно через несколько сотен или тыс. километров  пробега.

К указанным «скрытым» дефектам, прежде всего, следует отнести деформацию блока цилиндров. Зачастую такая деформация является следствием нарушения технологии в процессе изготовления блока. Простыми словами, если в блоке не снять внутреннее напряжение, возникнет деформация.

Кстати, данная проблема больше присуща блокам из чугуна. Также к деформации блока (как чугунного, так и алюминиевого) может привести перегрев двигателя или его неравномерный нагрев во время эксплуатации.