Как самостоятельно идеально покрасить автомобиль

Грунтовка и шпатлевка кузова перед покраской

Если поверхность хорошо очищена, то ее нужно загрунтовать. Делается это с целью того, чтобы впоследствии краска могла надежно и долго держаться. Небольшие участки можно покрыть обычной грунтовкой №138 при помощи кисточки, а вот с большими участками действуют иначе. В этом случае грунтовка разбавляется растворителем №647 (можно №646) и разбрызгивается способом пульверизации.

Грунтовка крыла профессионалом на автосервисе:

Последним этапом подготовки остается нанесение шпатлевки. Для проведения этой процедуры лучше использовать кусок прямоугольной листовой резины на 6 (+-2) мм толщины. Нельзя наносить шпатлевку толстым слоем, так как это приведет лишь к ее потрескиванию. Именно по этой причине детали кузова надо предварительно отрихтовать, а некоторые места можно обработать баббитом. Если Вам все же приходится шпатлевать толстым слоем, то наносить нитрошпатлевку рекомендуется несколькими слоями, при этом каждый из них должен хорошенько просушиваться. На этом подготовку к покраске авто можно считать завершенной.

Изъяны на поверхности можно заметить путем нанесения выявительного слоя эмали. Глянцевая поверхность сразу поведает обо всех дефектах, исправляются которые повторным шпатлеванием.

Как правильно шпатлевать кузов можно узнать с этого видео.

Как правильно подобрать оттенок краски

Подбор нужного оттенка – первый этап в процессе окраски. Перебирать цвета вручную, выбирая какой из них подходит больше, не совсем рационально. Это занимает слишком много времени, и к тому же малоэффективно. Для упрощения процесса можно узнать заводской закодированный номер оттенка, который изначально использовался для этого автомобиля.

Данный код можно найти на специальной табличке (или наклейке), которая есть практически в каждом авто. Располагаться она может в разных местах:

• Внутренняя поверхность стойки двери со стороны водителя.
• Под полом в багажнике.
• В бардачке.
• Под капотом.

Профессионалы могут подобрать нужный цвет при помощи оборудования. Например, при помощи спектрофотометра, который направляет на поверхность авто световые волны нужной длины. А после этого анализирует отраженный свет, вычисляя изначальный цветовой оттенок.

Нюансы внешнего вида

Закон запрещает окрашивать частные автомобили в цвета некоторых государственных служб:

• правоохранительных органов;
• пожарных;
• скорой помощи.

Прочие оттенки используются без ограничений, один или множество.

При покраске нужно оставить часть кузова нетронутой (там, где выбит VIN-номер). Такая мера поможет избежать дальнейших проблем в ГИБДД.

Если машина перекрашивается в один цвет, проблем возникнуть не должно. Но если цветов несколько, и Вы захотели сделать небольшой рисунок или аэрографию, процесс может превратиться в сложную процедуру.

Замена цвета авто связана с двумя проблемами:

• Нельзя использовать расцветку специальных служб;
• Нельзя закрашивать номера и другие обозначения, в том числе VIN-номер. В этом случае машину могут посчитать угнанной, со всеми вытекающими последствиями.

Отдельно стоит рассматривать ситуации частичного перекрашивания или перекрашивания в несколько цветов, с нанесением аэрографии.

Перекрашивание автомобиля таит в себе некоторые подводные камни, о которых водителям следует помнить:

• Нельзя оформлять транспорт в расцветку автомобилей специальных служб.
• Запрещено закрашивать место, где указан VIN-номер. Также нельзя повреждать другие обозначения на транспортном средстве. Изменения могут натолкнуть инспекторов на мысль, что машина числится в угоне.

Ещё больше вопросов возникает, когда водитель решает не просто перекрасить автомобиль в один цвет, а, допустим, в несколько разных, перекрасить только частично или нанести аэрографию или наклейку. Давайте разберёмся, как поступать в этих ситуациях.

Таковым перекрашивание может считаться в том случае, если новый цвет занимает не более 50% от площади поверхности автомобиля. В такой ситуации никакие новые документы оформлять не нужно. Однако данное правило нигде чётко не оговорено, поэтому некоторые инспекторы могут выписать штраф, посчитав перекраску неправомерной. Чтобы избежать возможных проблем, лучше проконсультироваться в местном отделении ГИБДД.

Если владелец решил перекрасить автомобиль в один цвет, то никаких проблем возникнуть не должно. Вся процедура проходит по стандартному сценарию (он будет описан ниже) и не таит в себе больших сложностей.

При использовании нескольких красок, нужно выбирать те сочетания, которые допустимы законом (нельзя, например, использовать сочетания белого и красного, так как это цвета скорой помощи). При оформлении в документах необходимо вписывать все используемые оттенки с указанием техники их нанесения. Если присутствуют очень похожие цвета (изумрудный и салатовый), то достаточно указать просто зелёный один раз.

Аэрография для авто

В любом случае, если вы решитесь на какой-либо из доступных видов перекраски, на нанесение индивидуальных знаков, лучше сначала обратитесь в ГИБДД, где вам подскажут, требуется ли оформление регистрации или нет. Даже если после ремонта вы покрасили автомобиль в тот же цвет, всё равно следует проконсультироваться с инспектором. Это поможет избежать штрафов и прочих неурядиц.

Покраска кузова

Итак, перед вами стоит полностью подготовленный кузов. Остается только сделать покраску автомобиля своими руками.

Чтобы выполнить работу качественно, усвойте несколько моментов.

Работы выполняйте поэлементно.

Если у вас недостаточно опыта в покраске автомобилей, то лучше выполнять работу поэлементно. То есть сначала красьте крышу, затем – двери, стойки, проемы и так далее.

Для этого не обязательно все демонтировать. Главное – закрыть с помощью скотча и газет близлежащие участки.

Температура в помещении.

Красить машину необходимо в помещении с температурой 18-22 градуса Цельсия. Если полы выполнены из бетона, то их лучше чем-то накрыть или полить водой. Помните, что пыль – это враг покраски.

Количество слоев краски.

Сразу готовьтесь к нанесению нескольких слоев краски – обычно требуется 3-4 подхода. Толщина каждого их покрытий будет составлять около 80-120 микрон.

Подготовка состава краски.

Внимательно подходите к процессу подготовки состава для покраски. Если вы выбрали акриловую краску, то обязательно смешивайте ее с отвердителем (необходимая информация есть на банке) и растворителем.

В случае, когда применяется стандартная база под лакировку, то достаточно смешивания краски с растворителем (в отвердителе нет нужды).

Чтобы проверить качество разведения краски, опустите в состав тонкий металлический стержень (1-2 мм в диаметре) и поднимите его над банкой.

Консистенция считается оптимальной при скорости стекания 3-4 капли в секунду. Есть и другой способ.

Возьмите специальный мерник, зажмите выход пальцем, налейте в него подготовленный состав и откройте отверстие.

Краска должна полностью выйти из емкости за 18-20 секунд. Если на это уходит больше времени, то без добавления растворителя не обойтись.

Фильтрация краски.

Перед заливкой краски в бачок обязательно пропускайте ее через фильтр. Если сетчатой воронки нет, можно использовать капроновый чулок.

Малярный пистолет.

Для покраски используйте специальный малярный пистолет, имеющий дюзу диаметром от 1,5 до 1,6 мм.

Установки должны быть такими:

• расход краски – на максимум;
• расход воздуха выставляется так, чтобы на расстоянии 30 см от поверхности на кузов попадали капли, а не красочная пыль;
• факел – средний угол рассеивания;
• давление эмали – от четырех до шести атмосфер.

После подготовительных работ, можно переходить непосредственно к покраске.

Здесь учитывайте следующие моменты:

1. Каждый последующий слой должен наноситься после высыхания предыдущего. Если не следовать этой рекомендации, то высока вероятность появления подтеков. Оптимальное время для высыхания – 20-30 минут.
2. Если вы используете базу под лакировку, то после нанесения каждого слоя кузов желательно протирать салфеткой. В случае применения акриловой краски, это ЗАПРЕЩЕНО (останутся пятна).
3. Вязкость каждого последующего слоя должна быть выше, чем предыдущего. При этом не пытайтесь первым же слоем закрыть старую краску.
4. Покраска должна производиться сверху вниз. Следовательно, начинать необходимо с крыши. Наносите краску энергичными горизонтальными движениями во избежание подтеков.
5. Вся процедура покраски занимает около полутора-двух часов. По завершении окрашивания можно нанести специальный лак (о нем мы уже говорили). Он придаст кузову автомобиля блеска и продлит срок жизни краски. В среднем необходимо нанести 2-3 слоя лака.
6. Убирать бумагу и пакеты можно через 5-6 часов после завершения работ. Полностью краска высыхает в течение суток.
7. Снятые и подготовленные элементы также необходимо окрасить и просушить (при необходимости). После этого их можно вернуть на место.
8. Отполируйте кузов автомобиля, чтобы защитить верхний слой и придать дополнительного блеска.

Где красить автомобиль?

У многих новичков возникает такой вопрос в случае, если у них нет гаража, куда можно было бы загнать авто.Можно ли покрасить авто на улице?
Наш ответ: да! Главное, чтобы не было осадков, ветра и была хорошая видимость. (в противном случае может появится дефект «пляжная покраска» — когда в краске будет пыль и песок). Лучшее время суток для такой работы — рано с утра, как только сошла роса: во-первых, целый день впереди, краска успеет схватится до ночного похолодания, во-вторых, в это время обычно нет ни ветра, ни мошкары. Плюсами покраски на улице является то, что не нужно готовить помещение к процедуре и, как правило, впоследствии не надо проводить уборку.

Подготовка гаража к покраске автомобиля

Решили и у вас есть возможность красить в гараже? Основная проблема в этом случае — присутствие в помещении пыли, которая впоследствии может попасть на авто. Поэтому этапы подготовки следующие:

1. делаем общую уборку, выметаем крупный мусор, обметаем стены;
2. увлажняем стены, пол и потолок, в этом нам поможет наш компрессор со специальным пистолетом или просто бутылка воды с распылителем;
3. не забываем увлажнить/убрать пыль из скрытых полостей;
4. для работы одеваем чистую, не пыльную одежду, при необходимости предварительно обдуваем ее.

Последовательность покраски автомобиля при полном окрашивании

После­до­ва­тель­ность окра­ши­ва­ния долж­на быть все­гда спла­ни­ро­ва­на заранее.

Целью опре­де­лён­ной после­до­ва­тель­но­сти явля­ет­ся исклю­че­ние опы­ла на поверх­но­сти  и мини­ми­за­ция лиш­них, неже­ла­тель­ных дви­же­ний во вре­мя покраски.

Как уже упо­ми­на­лось выше, сна­ча­ла нуж­но покра­сить все края и углы.

Суще­ству­ет мно­же­ство раз­лич­ных схем после­до­ва­тель­но­стей авто­мо­би­ля. В этой ста­тье я при­ве­ду две часто при­ме­ня­е­мые схемы.

Боль­шие по пло­ща­ди пане­ли (кры­ша, капот, крыш­ка багаж­ни­ка) нуж­но все­гда кра­сить цели­ком. Не остав­ляй­те покра­шен­ную поло­ви­ну на какое-то вре­мя. Ина­че обра­зу­ет­ся опыл на под­сох­шей сто­роне и вто­рая поло­ви­на в месте соеди­не­ния с пер­вой нор­маль­но не сольёт­ся, обра­зуя види­мую полосу.

Попу­ляр­на после­до­ва­тель­ность покрас­ки все­го кузо­ва, когда в первую оче­редь окра­ши­ва­ет­ся кры­ша со стой­ка­ми, далее идёт перед­няя дверь, а даль­ше по кру­гу (см. рис). Неко­то­рые откры­ва­ют перед­нюю дверь, что­бы закон­чить, обой­дя круг, рядом с ней. Таким обра­зом, сухой опыл на под­сох­шую крас­ку две­ри не попадает.

Для удоб­ства покрас­ки кры­ши мож­но вос­поль­зо­вать­ся какой-либо под­став­кой (неболь­шой ска­мей­кой или табуреткой).

Ино­гда кра­сят всю сто­ро­ну маши­ны цели­ком, пере­ме­ща­ясь вдоль все­го кузо­ва и делая длин­ные про­хо­ды крас­ко­пуль­том. То есть, весь бок кра­сит­ся как одна панель. В этом слу­чае не при­хо­дит­ся посто­ян­но нажи­мать и отпус­кать курок в кон­це каж­дой пане­ли и плён­ка крас­ки на всех пане­лях полу­ча­ет­ся оди­на­ко­вой тол­щи­ны. Это быст­рый и эффек­тив­ный спо­соб покрас­ки авто­мо­би­ля. Что­бы так кра­сить писто­лет настра­и­ва­ет­ся на мак­си­маль­ную пода­чу крас­ки. Раз­мер поме­ще­ния дол­жен поз­во­лять сво­бод­но пере­ме­щать­ся вдоль маши­ны, не спо­ты­ка­ясь об какие-либо пре­пят­ствия, так как крас­ко­пульт дол­жен дви­гать­ся с одной ско­ро­стью. И, конеч­но же, нужен навык, что­бы так кра­сить, ров­но пере­кры­вая поло­ви­ну одно­го про­хо­да дру­гим. Такой спо­соб подой­дёт не каж­до­му и при­ве­дён, ско­рее, для озна­ком­ле­ния, чем для инструкции.

Шпатлевание

Следующий важный этап – шпатлевание поверхности. Эта работа позволяет устранить существующие дефекты на кузове и окончательно подготовить поверхность к покраске.

Для работы подготовьте:

• металлические и резиновые шпатели (запаситесь изделиями различной ширины);
• шпатлевку (выше мы перечисляли наиболее популярные типы.

Если повреждения неглубокие, то вам достаточно обычной финишной (мелкозернистой) шпатлевки.

При наличии глубоких царапин не лишним будет воспользоваться синтетической полиэфирной шпатлевкой со стекловолокном (она много лучше закрывает подобные повреждения).

В комплекте со шпатлевкой идет отвердитель. Внимательно изучите требуемые пропорции смешивания и подготовьте состав, хорошо размешав его с помощью специальной лопатки.

В процессе приготовление придерживайтесь следующего соотношения: на две столовые ложки шпатлевки добавляется одна «колбаса» затвердителя длинной около 40 мм.

Замешивайте состав в течение 40 секунд до достижения однородности состава. После этого приступайте к обработке намеченных повреждений.

Старайтесь делать все быстро, ведь подготовленный материал имеет свойство затвердевать.

Нанесение шпатлевки должно производиться энергичными движениями «крест-накрест» и под углом 90 градусов. При появлении первых «комочков» в составе, готовьте новую смесь. В противном случае после покраски будут видны дефекты кузова.

На полное высыхание поверхности уходит около сорока минут при температуре 20-25 градусов Цельсия.

Чтобы проверить качество работы, проведите шкуркой «80» по месту обработки. Если из-под шкурки высыпается мелкая пыль и отсутствует налипание на поверхность, то процесс шпатлевания завершен.

Зачистка участков.

После этого зачистите зашпатлеванные участки. Для этого можно воспользоваться шлифмашинкой (так будет намного быстрее) или обычными шкурками.

Начинайте с номера «120», плавно переходя к большей зернистости – «600». К слову, многие специалисты рекомендуют проводить эту работу вручную. Как правило, если зашпатлеванные участки небольшие, то без шлифмашинки можно обойтись.

Зачищайте поверхность до тех пор, пока шероховатости обработанных мест не будут одного уровня и качества с остальной поверхностью. Если в процессе работы появляются новые дефекты, готовьте новый состав и снова замазывайте повреждения шпатлевкой.

Учтите, что обработать поверхность с первого раза вряд ли получится. Часто приходится наносить и стирать шпатлевку по нескольку раз. Но если вы хотите достичь идеального результата, то лучше потерпеть.

Теперь уберите всю пыль с кузова. Делается это с помощью мягкой хлопчатобумажной ткани, смоченной в уайт-спирите.

Осмотрите еще раз кузов – на нем не должно оставаться ворсинок, кусочков, кусочков тканей или кисти.

Чтобы проверить качество обезжиривания, возьмите небольшой кусочек фильтрованной бумаги и проведите им по поверхности. Если на ней остаются следы жира, то обработку лучше провести еще раз.

Не экономьте на уайт-спирите и своих силах. Помните, что каждое жирное пятно будет портить внешний вид автомобиля.

Нанесение базового слоя краски

До того, как вскрыть банку с грунтовкой, протрите ее от пыли. Разбавьте состав входящим в комплектацию отвердителем. Пропорцию смеси берите ту, которая рекомендуется в инструкции производителя.

Тщательно перемешайте состав, далее, залейте в него растворитель. Учтите, что разведенную отвердителем грунтовку необходимо использовать в течение трех-четырех часов, поэтому объем материала выбирайте заблаговременно. Например, для автомобильного крыла нужно примерно 150 грамм грунта.

Залив готовую смесь в краскопульт, отрегулируйте факел аппарата на каком-нибудь куске листового материала. Быстро нажмите курок инструмента. В результате должно получиться пятно в виде вытянутого вертикально овала. Форму пятна можно регулировать боковой ручкой краскопульта, количество исходящего состава изменяется на торце пистолета.

Грунтовку начинайте производить с края кузова и продвигайтесь постепенно вперёд. Учтите, что скорость передвижения инструмента должна быть одинаковой, направляйте его под углом в 45-60° в направлении ещё негрунтованной поверхности авто. Слои перекрывайте наполовину, иными словами ½ прокрашенной полосы при дальнейших манипуляциях повторно обрабатывается грунтом.

Если остаются небольшие неокрашенные места, не возвращайтесь туда, покроете их вторым грунтовочным слоем. Он наносится спустя 10-15 минут. Оптимальное число слоев – 2-3, больше наносить не рекомендуется, так как материал может дать усадку.

Если все подготовительные работы были произведены успешно, и поверхность автомобиля стала гладкой, приступайте к финишному окрашиванию. Но перед этим загрунтованный кузов должен хорошо высохнуть. Если сушка происходит при естественном режиме температур, то на нее нужно не меньше одних суток.

Правильная технология покраски машины предполагает то, что грунтованную поверхность необходимо заматовать наждачной шкуркой №№Р800-Р1000. Далее пройдитесь по ней серым скотч-брайтом, чтобы уменьшить риски. Напоследок обезжирьте подготовленный кузов салфеткой, смоченной в антисиликоне. После его высыхания протрите автомобиль от севшей пыли влажной салфеткой.

С чего начать

Шлифовальная машинка, наждачное полотно зернистостью с 600-800 единиц помогут подготовить кузов под нанесение первого слоя грунта. А готовить металл придется в любом случае: для прочной адгезии грунтовки и краски с поверхностью, она должна быть шероховатой, читай, с рисками. Чем крупнее неровности, тем крепче сцепление. Но перебор с зернистостью недопустим: слишком крупное зерно оставит глубокие царапины, которые ЛКП может и не скрыть. Мелкое зерно (мельче Р1200) не обеспечит достаточной адгезии.

Грунт, краска, лак положены по умолчанию. Другое дело, какого класса они должны быть? При поиске ответа на этот вопрос полезно углубится в теорию малярного дела:

• ЛКП типа «металлик». Состоит из грунта, «базы» (краски на нитрооснове) и лака.
• Акриловое ЛКП. Включает грунт и толстый слой акриловой краски. Последняя – не что иное, как акриловый лак, в котором разбавлен цветовой пигмент.

Стоит отметить, что покрытие типа «металлик» популярно в автомобильной среде за счет блесток, содержащихся в «базе». Покрытые лаком, они переливаются заметно эффектней.

Неотъемлемый атрибут подготовительных работ – шпатлевка. Как правило, материал наносится на металл, предварительно покрытый грунтом. Автомобильных грунтовок, к слову, насчитывают целых три вида:

1. Эпоксидная – наносится под шпатлевку. Это травящий грунт, обеспечивающий антикоррозийную защиту за счет толстой жесткой пленки, формируемой на чистом металле.
2. Кислотная – наносится на чистый металл и на шпатлевку. Кислотный грунт не такой твердый, как эпоксидный, а потому шпатлевать поверх него нельзя – разрушится пленка, и защитные свойства сойдут на нет.
3. Акриловая – это вторичная грунтовка, предназначенная, главным образом, для выравнивания поверхности, заполнения пор и рисок, оставленных шпатлевкой и придания ЛКП должной толщины.

Важно уяснить, что комбинировать эпоксидный и кислотный грунт нецелесообразно. Более того, наносить эпоксидник на кислотник запрещено по определению

Что же касается акрилового грунта, то его таки рекомендуют использовать ввиду изоляции антикоррозийного покрытия от агрессивных растворителей, содержащихся в «базе» или акриловой краске.

На чем еще необходимо сконцентрировать внимание, так это на связке компрессор-краскопульт. Разумеется, нюансов здесь много, но прописные истины нарушать нельзя: краскопульт должен быть достойного качества, а его рабочее давление – меньше, чем номинальное у компрессора

Если вы новичок, то используйте универсальную дюзу и не меняйте настройки «пистолета» до конца малярных работ.

Какие повреждения может устранить локальная покраска кузова авто и какова ее цена?

Этот метод ремонта используется для небольших по размерам, но глубоких (достающих до слоя грунта или вообще до металла) царапин или сколов, потертостей.

Важным фактором возможности проведения локальной окраски является форма детали и место расположения повреждения на ней. Если скол, вмятина, царапина появилась между накладками, молдингами, ребрами жесткости, то в таких случаях возможно устранить повреждения локально.

Наиболее часто задаваемый вопрос: «Можно ли капот покрасить локально, чтобы не перекрашивать его целиком?» Ответ – можно, но на тех моделях автомобилей, где ребра жесткости идут 15-20 см от края детали, а также если повреждение есть по бокам, либо совсем на торце.

Сколько стоит в нашей компании такая покраска кузова? Узнать предварительную стоимость Вы можете, отправив фотографию с повреждением на автомобиле или мотоцикле по электронной почте, заполнив форму «Оцени стоимость повреждения», или воспользовавшись WhatsApp.

На стоимость работ влияет ряд факторов: характер и размер повреждения, его месторасположение на лакокрасочном покрытии (особенности «рельефа» окрашиваемой поверхности), цвет (металлик, перламутр и пр.) и категория автомобиля, необходимость проведения демонтажа кузовного элемента. Но главное – локальная покраска без снятия деталей всегда дешевле традиционного ремонта и полной окраски.

ВАЖНО: при обращении в АвтоТОТЕММ по вопросу локальной покраски детали авто и мотоцикла Вы можете существенно сэкономить денежные средства. Если на одной детали есть два повреждения, которые необходимо устранить – восстановление второго из них обойдется уже значительно дешевле

АвтоТОТЕММ имеет пять собственных центров в Москве, выполняющих ремонт и локальную покраску кузова авто. Мы работаем с 2001 года и любим свое дело. Никто не застрахован от мелких повреждений деталей автомобиля, и, если это случилось, приезжайте в АвтоТОТЕММ – здесь сделают всю необходимую работу.

Ответы наших специалистов на часто задаваемые вопросы читайте в разделе «Вопросы о локальной покраске».

Если размер повреждения кузовного элемента более 50 % всей площади окрашенной поверхности, то локальная покраска детали авто не может быть осуществлена. В этом случае необходима окраска целиком.

Обратитесь к специалистам компании АвтоТОТЕММ, и они озвучат Вам стоимость окраски деталей кузова для конкретного автомобиля.

Покраска бампера от 7000 руб.

Покраска двери от 7000 руб.

Покраска капота от 10000 руб.

Покраска переднего крыла от 6000 руб.

Покраска заднего крыла от 7000 руб.

Покраска багажника от 7000 руб.

Покраска порогов от 3800 руб.

ВАЖНО: в стоимость окраски деталей кузова уже входят цена работы маляра, колориста и затраты на все материалы

Оборудование для покраски автомобиля

В своем ассортименте СТО имеют множество различного оборудования, с помощью которого проводится профессиональная покраска. Мы перечислим только то, что нужно для быстрого и эффективного нанесения краски в гараже. Материалы и оборудование для покраски автомобиля можно приобрести в специализированных магазинах. Цвет подбирается с помощью компьютера, однако это можно сделать и «на глаз».

Какое оборудование понадобится для покраски кузова:

• компрессор, примерная стоимость от 5000 руб;
• краскопульт (распылитель), от 1500 руб;
• малярная маска, от 1000 руб;
• шлифовальная машина, от 2000 руб.

Материалы для покраски автомобиля:

• абразивные материалы (наждачная бумага, диски для шлифовальной машинки);
• краска, лак;
• шпаклевка (универсальная, финишная и доводочная шпаклевка);
• грунтовки (акриловая, антисиликон для обезжиривания поверхности, проявочный порошок);
• пасты (полировочная, матирующая и защитная пасты);
• малярный скотч;
• клеенка;
• бумажные салфетки.

Примерные расходы на приобретение нового оборудования и материалов — от 10 000 рублей. Можно сэкономить, приобретая подержанное оборудование, но стоит учесть, что от него зависит качество покраски. Возможно, будет выгоднее воспользоваться услугами СТО, если вы собираетесь единожды покрасить машину. Тем более, подобные сервисы применяют специализированное оборудование и гарантируют высокое качество покраски. При небольшом бюджете можно обойтись без шлифовальной машинки, но тогда все работы по подготовке кузова к покраске и последующей полировке придется делать вручную! Все остальные элементы обязательно необходимы.

Еще один популярный способ сэкономить — сделать самому краскопульт и компрессор. Один из примеров быстрой реализации самодельной системы для покраски:

3 Профессионал

Автомастерские редко открывают большое количество филиалов. Максимум это два-три заведения на огромную Москву, и если решаете поехать в такой сервис, то вполне вероятно, что он будет находиться на другом конце города. Но перед нами сервис, имеющий аж 20 филиалов по городу. Они находятся практически во всех районах, и во всех одинаковое качество обслуживания

Если вы видите логотип этой компании, неважно, где находится филиал, в нем вы получите гарантированное качество на все работы, в том числе покраску

Такое расширение компании позволило ей справиться с основной проблемой надежных мастерских – длинной очередью. Если вы записываетесь на обслуживание автомобиля, то он будет направлен в ту мастерскую, где наименьшая очередь. При этом вам не придется везти авто самостоятельно, вы просто оставляете его в ближайшем филиале, а дальше мастера сами решат, где он будет обслуживаться. Заберете вы его также из того места, где оставили, и это очень удобно.

Готовим оборудование

Чтобы не тратить время впустую, заранее подготовьте необходимое оборудование и инструменты.

Итак, вам может понадобиться:

1. Переносной прожектор.

Качественное освещение со всех сторон автомобиля – это очень важно. В противном случае можно не заметить разницу в оттенках и испортить работу

Идеальный вариант – осветить автомобиль со всех сторон.

2. Виниловая насадка на дрель.

Полезная вещь для удаления застаревшей коррозии на кузове автомобиля. С ее помощью можно быстро снять лишнюю краску, участки с сильной ржавчиной, шпаклевку и грунтовку.

Преимущество таких насадок в том, что они не нагревают поверхность и не вредят металлу.

3. Строительный фен.

Надежный помощник, если вам придется снимать молдинги с автомобиля, различные наклейки или декоративные комплектующие. В общем, все, что держится на клее, проще демонтировать после качественного прогрева.

4. Орбитальная шлифмашинка.

Весьма полезна для подготовки кузова к шпаклевке и выравнивания кузова перед покраской. Кроме этого, шлифовальная машинка пригодится и на завершающем этапе, при полировке.

5. Полировальная машинка.

Может ускорить процесс обработки кузова после завершения всех работ

В дополнение найдите (купите) поролоновые круги (важно, чтобы они имели различную плотность) и полировальники из овечьего меха

6. Малярная маска.

Необходима, если вы заботитесь о своем здоровье. От краски и лака исходят опасные и вредные для пары, которые не должны попасть в легкие. Это изделие можно купить или попросить у знакомых.

7. Малярный пистолет.

Один из основных инструментов для покраски кузова. С его помощью можно наносить краску, лак и даже жидкую грунтовку или шпатлевку на авто.

8. Не большой малярный пистолет.

Небольшого размера пригодиться для подкрашивания небольших участков. Диаметр сопла составляет около миллиметра, поэтому можно выставлять «факел» размером с десятикопеечную монетку.

9. Компрессор.

Один из самых важных элементов. Без него качественно и быстро покрасить кузов автомобиля невозможно. Конечно, покупать его для единоразовой работы бессмысленно. При желании можно взять технику в аренду или поискать у знакомых.

Но это еще не все.

Вам понадобится множество сопутствующих материалов:

1. Абразивы:

• шкурки для рубанка, наждачная бумага с различной зернистостью и плотностью;
• круги для шлифмашинки.

2. Шпатлевка.

Понадобится универсального типа, финишная, со стекловолокном (отлично справляется с глубокими царапинами) и нитрошпатлевка (доводочная, однокомпонентная).

К слову, с помощью нитрошпатлевки намного проще убирать небольшие потеки краски уже по завершению работы.

3. Кроме этого, понадобится:

• акриловая грунтовка;
• полировочные пасты (самого различного типа);
• влажные салфетки (помогают убрать жир с поверхности);
• антисиликон (также применяется для борьбы с жиром);
• проявочный порошок (для выявления всех дефектов);
• матирующая паста;
• малярный скотч.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе, перед тем как покрасить автомобиль самому, необходимо подготовить место, где будут проходить работы. Это требуется вне зависимости от того, какие виды покраски автомобиля вам нравятся. Помещение должно быть чистым, сухим, без пыли и сквозняка. Только тогда сцепление краски с поверхностью будет надежным. В качестве мастерской можно использовать собственный гараж, но он должен быть оборудован определенным образом. Прежде всего, потребуется мощное освещение. Лампы желательно расположить не только на потолке, но и на стенах, чтобы окрашиваемая поверхность была хорошо видна. Стены очищенного от пыли и грязи гаража можно закрыть полиэтиленом или мокрыми тряпками. Последние хорошо собирают летящую пыль.

С учетом того, что процесс покраски авто сопровождается выделением в воздух химических веществ, вредных для человека, следует обеспечить и вентиляцию, а также запастись средствами защиты, такими как респиратор, перчатки и защитные очки. Желательно иметь комбинезон для покрасочных работ. Еще один момент — инструменты. Их тоже лучше приобрести заранее. Вам понадобятся:

• краскопульт (лучше несколько, хотя здесь все зависит от ваших финансов);
• компрессор;
• промышленный фен;
• электродрель с виниловой насадкой (как вариант — болгарка);
• пневмомолоток (или обычный молоток);
• набор шкурок с разной зернистостью;
• рубанок по металлу;
• шпатели;
• шлифовальная машинка;
• шпаклевка двух видов (крупная и финишная);
• грунт;
• растворитель для обезжиривания окрашиваемой поверхности;
• материал для оклейки не окрашиваемых частей;
• фильтры для процеживания грунта и краски;
• краска.

И конечно, не забудьте тщательно помыть машину.

Ниже рассматривается покраска автомобиля полностью, но иногда такие обширные работы не требуются. Например, когда необходимо устранить одиночный дефект на кузове. Покраска элемента автомобиля делается так же. Окрашиваемую деталь лучше демонтировать, однако если возможности сделать это нет, то элементы, которые не будут подвергаться окраске, заклеиваются малярным скотчем.

Межслойная сушка

После нане­се­ния каж­до­го слоя нуж­но выжи­дать нуж­ное коли­че­ство вре­ме­ни для испа­ре­ния рас­тво­ри­те­ля. Если выждать мало вре­ме­ни, то рас­тво­ри­тель оста­нет­ся в ниж­нем слое крас­ки и после высы­ха­ния верх­не­го слоя нач­нёт выхо­дить нару­жу, что при­ве­дёт к появ­ле­нию дефектов.

Про­из­во­ди­те­ли лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов ука­зы­ва­ют необ­хо­ди­мое вре­мя суш­ки при опре­де­лён­ной тем­пе­ра­ту­ре. Если окру­жа­ю­щая тем­пе­ра­ту­ра ниже или пло­хая цер­ку­ля­ция воз­ду­ха в поме­ще­нии, то вре­мя меж­с­лой­ной суш­ки нуж­но увеличить.