Подшипник маховика: назначение, замена и варианты съемников

Как снять подшипник с бетономешалки

Если в процессе работы на строительной площадке слышится характерный срип или стук, барабан агрегата начинает вращаться с рывками, надлежит срочно произвести ремонтные работы по замене шарикоподшипников, чтобы избежать более радикальных поломок. Элементы, установленные на валу, демонтировать вместе со шкивом. Для этого в последовательном порядке требуется разобрать агрегат:

• снимается защитный короб, электродвигатель, груша;
• отсоединяется ведущая шестерня;
• отжимается стопорное кольцо и, при помощи съемного приспособления, снимается п/ш.

Если ремонт производится на стройплощадке и нет возможности воспользоваться съемником, рама подпирается и детали можно снять подручными средствами, соблюдая осторожность. Обычно используется молоток, деревянные подкладки и упор в виде зубила или мощной отвертки

Порядок разбора стиральной машины

Ремонт стиральных машин-автомат разных марок и моделей может отличаться. Это обусловлено особенностями конструкции и расположением деталей. Замена подшипников в стиральных машинах с вертикальной загрузкой фирм Zanussi и Electrolux не вызовет трудностей и с этой задачей можно справиться самому. В таких моделях, чтобы добраться до бака, достаточно снять боковые панели, шкив и привод.

Несколько сложнее дела обстоят с горизонтальными агрегатами марок Indesit, Ariston, Samsung, Hotpoint, LG. Однако полезные советы и подробная инструкция помогут справиться с задачей.

Перед началом ремонта важно разобраться, где находятся подшипники. Они располагаются в задней стенке барабана

Чтобы получить доступ к деталям, необходимо выполнить разборку стиральной машины и извлечь бак.

Прежде всего отключите агрегат от водоснабжения и электроэнергии. Вытяните лоток для порошка и убедитесь, что барабан пуст.

Начинайте разборку со снятия верхней крышки. Для этого при помощи крестовой отвертки открутите два самореза, которые располагаются на задней стенке машины-автомат. Затем немного сдвиньте и поднимите крышку. Отставьте элемент корпуса в сторону.

Разборку стиральной машины начинайте со снятия верхней крышки. Затем поочередно уберите верхнюю и нижнюю панель, а также заднюю крышку

Следующий шаг – снятие верхней и нижней панелей. Во время работы будьте осторожны, чтобы не повредить проводку и сливной шланг.

Для удаления приборной панели открутите саморезы. Они могут располагаться в разных местах в зависимости от марки и модели стиральной машины. Часть из них находится в отверстии, куда вставляется лоток для порошка.

Далее снимите все фишки с проводами с гнезд. Пометьте маркером взаимосвязанные элементы. Это позволит при сборке правильно установить провода в соответствующие гнезда.

Можно не отсоединять проводку, но во время дальнейшей разборки существует высокий риск ее повреждения. Кроме того, висящая на проводах панель, будет мешать и создавать дополнительные неудобства.

Теперь необходимо снять нижнюю панель. При помощи прямой отвертки подденьте фиксирующие ее защелки. Снимите панель и отставьте в сторону.

Далее приступайте к демонтажу манжеты. Это резинка, которая надета на бак и переднюю панель. Крепится она при помощи хомута. Именно его и следует извлечь в первую очередь. Осмотрите манжет, чтобы найти пружинку, соединяющую концы хомута. Подденьте ее плоской отверткой и снимите. Удалив хомут, поднимите передний край манжеты и заправьте ее в бак.

Теперь можно снять всю переднюю панель. Для этого открутите саморезы и отсоедините провод, идущий к замку люка. Уберите деталь в сторону.

Порядок отсоединения бака стиральной машины:

1. Открутите болты, которые фиксируют заливной клапан на задней стенке агрегата.
2. Выкрутите саморезы, отсоедините провода и патрубок. Снимите верхнюю панель.
3. Открутите сливной патрубок от бака. Для этого найдите хомут и снимите его. Помните, в патрубке могут быть остатки воды, поэтому на этом этапе может потребоваться половая тряпка.
4. Отсоедините все провода, ведущие к ТЭНу, двигателю, насосу.
5. Открутите противовесы и патрубок, ведущий на датчик уровня воды.
6. Раскрутите нижние болты, фиксирующие амортизаторы.
7. Аккуратно снимите бак с пружинок. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить фиксирующие элементы.
8. Вытянув бак, отсоедините ремень, двигатель и амортизаторы.

Чтобы получить доступ к подшипникам, необходимо извлечь бак из корпуса. Для этого отвинтите все болты и вытащите фишки с проводами из гнезд

Признаки и причины износа

Теперь перейдем непосредственно к типам повреждений, которые способствуют износу вкладышей и выходу их из строя.

Попадание инородных тел

Признаки. Признаком попадание инородных тел или грязи является ситуация, когда возникает локальное повреждение рабочей поверхности на вкладыше. В некоторых случаях также возможно небольшое (меньшее) повреждение на обратной стороне детали. Как правило, мусор или грязь на поверхности вкладыша являются первопричиной дальнейшего износа. Поэтому нужно как можно раньше выявить указанную неисправность. В противном случае износ распространится дальше, и повреждена будет значительная площадь поверхности, вплоть до 100%.

Причины. Как указывалось выше, причиной такой ситуации является попадание грязи или мусора между вкладышем и его опорой. Из-за этого также возникает образование мест с большим масляным давлением, в которых разрушается масляная пленка. В свою очередь это приводит к разрушению поверхности вкладыша в процессе его эксплуатации.

Методы устранения. В первую очередь необходимо выполнить проверку поверхностей опоры вкладыша и вала на предмет выявления на них повреждений. Если они есть — их необходимо устранить. После этого нужно убедиться, что поверхности чистые. Особенно это касается случая, когда устанавливаются новые вкладыши.

Грязевая эрозия

Признаки. Признаком грязевой эрозии является наличие задир или вкраплений грязи. Иногда и то и другое. В особо запущенных случаях грязевая эрозия может переместиться на области около масляных отверстий.

Причины. Причиной в данном случае является некачественное масло, в составе которого есть грязевые примеси или абразивные материалы.

Устранение. Необходимо проверить работу всех движущихся деталей двигателя. Особенно тщательно нужно проверить систему смазки. Имеет смысл также проверить систему очистки масла и воздуха (в первую очередь фильтры). При сборке двигателя нужно не допускать попадания в него грязи. После всего нужно обязательно поменять масло на новое.

Коррозионное истирание

Признаки. Речь идет о наличии коррозионного истирания на задней стальной поверхности вкладыша. Как правило, следы коррозии располагаются ближе к соединению половинок корпуса вкладыша.

Причины. В данном случае причин может быть несколько. Среди них:

• Снижение усилия запрессовки. Это приводит к незначительным перемещениям корпуса вкладыша относительно поверхности их опоры.
• Крепежные болты были слабо затянуты при монтаже.
• На контактных поверхностях опоры вкладышей имеются инородные тела.
• Продолжительная работа двигателя на высоких оборотах (особенно если это проявляется часто).
• Использование вкладышей с неподходящими размерами (шириной).

Элементы инструмента

Знание общих принципов устройства УШМ помогает лучше диагностировать причины поломки

Важно знать, что каждая из составляющих частей болгарки (механическая или электрическая) имеют свои специфические особенности. По наличию характерных признаков в работе всегда можно определиться, в какой из частей искать неполадки

Схема работы болгарки. Источник здесь

Так, например, повышенное искрение щеток в районе коллекторного узла электродвигателя говорит, что следует провести осмотр электрической части. Резкий металлический шум, доносящийся из редуктора, даст повод определить состояние конической пары шестерен, наличие смазки в этом механическом узле болгарки.

Для чего нужно проточить коленвал?

Коленвал в моторном блоке закреплен коренными подшипниками. Поршни оборудованы шатунными подшипниками. Контакт рабочей поверхности обеспечен вкладышами, которые образуют плотную точку соприкосновения. Вкладыши изготовлены из особого сплава, который обеспечивает минимальный уровень трения в процессе подачи масла, тем самым давая возможность коленвалу совершать вращательные движения.

С идеальной точностью отполированная поверхность шеек и внутренних частей вкладышей, тем не менее, с течением времени постепенно изнашивается от воздействия моторных масел и высокого давления. Увеличивается зазор, который вызывает падение давления масла, а появившийся люфт еще больше увеличивает износ. Если масляный насос работает исправно, а давление масла падает, то это фактор необходимости скорой замены вкладышей.

С учетом обоюдостороннего износа, становится невозможным просто поменять старые вкладыши на новые. Специалисты предложат поставить ремонтные вкладыши, которые толще стандартных или уже на поменянных вкладышей на четверть миллиметра.

Для установки нужно приобрести новые ремонтные вкладыши, которые можно ставить только после расточки коленчатого вала. Расточка коленвала выполняет задачу по доводке внешнего размера шеек до показателей размера вкладышей. В каждой модели мотора есть свои наборы вкладышей. К некоторым автомоторам выпускают по 4 комплекта ремонтных вкладышей, что ограничивает расточку коленвала до 4 раз максимум.

Когда происходит залипание, проворачивание вкладышей, то это становится причинами выполнять работы с расточкой коленвала, потому что нельзя восстановить показатели поверхности шеек без обтачивания.

Снятие подшипника коленвала

Теперь рассмотрим, как снять подшипник коленвала. Существует два варианта:

1. Для извлечения детали можно изготовить крючок своими руками. Для этого понадобится отрезок прута длиной около 400 мм и диаметром от 6 до 8 мм, а также металлический цилиндр со сквозным отверстием, диаметр которого больше, чем прут.

Крюк делается так:

• отступите 10 мм от края прута и загните этот небольшой край под углом в 90 градусов;
• оденьте цилиндр на стержень;
• на другом конце прута закрепите отрезок так, чтобы получилось Т-образное окончание.

Чтобы извлечь подшипник, нужно вставить металлический стержень в его обойму и зацепить деталь изготовленным загибом. Стуча по Т-образному окончанию и с каждым ударом проворачивая стержень, можно вытащить нужную деталь.

1. Если вы не хотите изготавливать приспособление или у вас нет подходящих материалов, можно снять подшипник с коленвала при помощи болта или металлического цилиндра диаметром 14,5 мм. Подобрать болт и цилиндр нужно так, чтобы они входили в отверстие с небольшим запасом в диаметре ― не очень свободно и не очень туго.

Порядок демонтажа в этом случае таков:

• для начала необходимо залить солидол или другую смазочную жидкость в пространство за подшипником через соответствующее отверстие;
• цилиндр или болт сначала вставляется во внутреннюю обойму, а потом забивается до упора молотком;
• как только стержень полностью войдёт в отверстие, добавьте ещё смазывающей жидкости;
• из-за большого количества смазки и давления стержня подшипник выйдет из гнезда коленчатого вала.

Как сделать своими руками и подобрать шестерни на редуктор болгарки большой и маленькой

Шестерни в редукторе болгарки

В редукторах болгарок применяют конические шестерни двух видов — прямозубые и косозубые. Конические с прямыми зубьями встречаются достаточно редко и только в небольших маломощных болгарках. Более маленькое пятно контакта по сравнению с косозубыми шестернями не позволяет передавать большие мощности. Простота в изготовлении, применение дешевых шарикоподшипников из-за отсутствия осевых нагрузок, делают такие УШМ недорогим товаром.

В подавляющем большинстве болгарок в редукторах используются конические косозубые шестерни. Это бытовые болгарки хорошего качества и мощные профессиональные УШМ. Так как в них обеспечивается плавность контакта они не создают повышенный шум при работе, более долговечны в эксплуатации и не имеют ограничений по мощности.

Тем, кто столкнулся с проблемой замены изношенных или сломанных шестерен на болгарке, будет полезна информация по ремонту различных моделей вместе с просмотром видео.

Как снять и поменять в болгарке BOSCH

В видео в одной из моделей УШМ фирмы BOSCH появился «металлический» звук при вращении шестерен редуктора. Для полной диагностики дефекта было принято решение сделать полную разборку болгарки, где кроме пластикового электрического корпуса, разбирается корпус редуктора из алюминиевого сплава.

После вскрытия редуктора визуально фиксируется износ шестерен, особенно большой ведущей. Однако замена делается взаимозаменяемой парой вне зависимости от отсутствия критического износа на второй, обычно маленькой шестерни. Смазка, в которой находятся абразивные частицы от износившихся деталей, вымывается с помощью бензина или керосина, поверхность корпуса тщательно протирается и просушивается. В чистом виде намного легче определить все дефектные детали.

Для того, чтобы убрать ротор электродвигателя из редуктора, требуется освободить коллекторный узел от прижатых к нему щеток. Кстати в данном видео они находились в критически плохом состоянии и также подлежали замене. После окончательного определения всех дефектных деталей, кроме шестерни и щеток, принято решение поменять подшипники ротора и опорную втулку большой шестерни, которая стоит в корпусе редуктора. Целесообразность замены делается на основании больших размеров люфтов.

Автор подобрал в качестве альтернативы европейским подшипникам российские аналоги, бронзовую втулку 10 х 14 мм найти можно легко. Кстати, свое «ноу-хау» как снять подшипник ротора, плотно примыкающего к лабиринтному уплотнению коллектора, автор оставил втайне. Однако, снять его с полностью извлеченного из болгарки ротора непросто, так как существует много базовых сторон для его крепления в приспособлениях, при этом следует учитывать, что подшипник заменяется на новый.

Несколько общих полезных советов по организации ремонта болгарки

Прежде чем приступить к ремонту болгарки, рассмотрим несколько полезных советов:

1. Перед тем как начать разборку болгарки, тщательно ознакомьтесь с ее описанием, схемой сборки и порядком выполнения работ.
2. Обязательно соблюдайте последовательность выполнения технологических операций.
3. Строго соблюдайте технику безопасности.

Более подробно о диагностике и ремонте электрической части болгарки.

В редукторах болгарок используются различные подшипники. Они подвергаются большим нагрузкам и являются причинами появления неисправностей.

Разрушение подшипника определяется по увеличению люфта вала шпинделя. Разобрав корпус редуктора и демонтировав вал большой шестерни, вы увидите игольчатый подшипник.

Вынув разрушенную часть подшипника, внутреннюю обойму можно достать с использованием машинного метчика. Зажмите машинный метчик подходящего диаметра в патрон шуруповерта и постарайтесь его вкрутить в обойму подшипника, пока метчик не упрется в дно корпуса. Продолжайте медленно вкручивать метчик в обойму. Он поднимет обойму по резьбе.

Второй способ заключается в том, что оставшуюся обойму разрушенного игольчатого подшипника можно извлечь при помощи спецболта и стопорного кольца.

Ремонт редуктора болгарки начинается с демонтажа косозубых шестеренок. Именно шестеренки становятся основной причиной неисправностей редуктора болгарки. В болгарках чаще всего приходится менять малую ведущую шестеренку, закрепленную на валу ротора.

На валу ротора косозубая шестерня может крепиться двумя способами:

1. Шестерня фиксируется шпоночным соединением и зажимается гайкой.
2. Шестерня крепится при помощи резьбового соединения. Причем используется как правая, так и левая резьба.

Большая ведомая косозубая шестерня крепится на валу шпинделя тоже двумя способами:

1. Шестерня напрессовывается на вал.
2. Шестерня крепится при помощи шпоночного соединения.

Кроме замены шестеренок в болгарках часто требуется заменить тот или иной подшипник. А их в конструкции болгарки как минимум три.

Где установлен и для чего служит подшипник коленвала

Установленный в фланце коленчатого вала подшипник относится не к двигателю, а к трансмиссии. Основное назначение этого узла заключается в центровке и поддержке первичного вала коробки переключения передач – он служит в качестве передней вращающейся опоры. С подшипником коленвала знаком каждый, кто хоть раз устанавливал КПП на автомобиль – в его внутреннюю обойму так трудно попасть хвостовиком первичного вала. Что же касается высокого ресурса детали, то он объясняется просто. Дело в том, что узел качения работает лишь при выжатом сцеплении. В остальное время коленвал и первичный вал КПП вращаются с одинаковой частотой. Несмотря на невысокую нагрузку, рекомендуется пополнять запас смазки в подшипнике  при замене заднего сальника коленвала, ремонте сцепления и т. д. Тем самым вы надолго отсрочите необходимость ремонта.

Коренной подшипник коленвала – конструкция

Одна из главных частей коленвала, как бы это странно ни звучало, это подшипник. Он представляет собой сборочный узел, и, соответственно, является основной частью опоры. Также он выполняет одну из таких главных функций, как вращение. Подшипники воспринимают на себя всю нагрузку и передают её дальше по подвижному узлу коленвала. Они бывают разных видов, все зависит от специфики употребления подшипника. В данный момент мы разбираем автомобильный вариант, поэтому они бывают двух видов – качения и скольжения.

Как правило, автомобильный вариант имеет вид кольца, по всему периметру которого расположены желоба, или, как их называют в простонародье, дорожки качения. Именно по ним во время работы происходит качение тела. Если же разобрать принцип работы подшипника скольжения, то в нем трение происходит во время скольжения поверхностей. Внешне он выглядит как гладкий корпус с цилиндрическим отверстием.

Размеры

Толщина коренного подшипника-вкладыша составляет около 1,5-2 миллиметров. Нужно отметить, что иногда в качестве материалов для производства этой детали может применяться другой состав – вместо меди и свинцово-оловянных сплавов используют специальные сплавы на основе алюминия.

Но стандартизация материалов для изготовления этих изделий отсутствует – каждый производитель изготавливает вкладыш по своим уникальным формулам. Единственное, что объединяет изделия между собой – это стальная лента.

Практика показывает, что используются следующие размеры слоев при производстве подшипников скольжения. Так, толщина стальной основы составляет от 0,9 миллиметра и более. Основной слой имеет толщину до 0,75 миллиметра. Слой никеля – 0,001. Слой сплава олова и свинца – 0,02-0,04 миллиметра. Оловянный слой — 0,005.

Любые сплавы, использующиеся в производстве, индивидуально подбираются для каждого мотора и рассчитываются, учитывая твердость материалов, из которых изготавливается коленчатый вал. Для повышения ресурса и работоспособности новых или ремонтных моторов рекомендуется применять только те детали, которые советует использовать производитель.

Чем тоньше коренной подшипник, тем более высокими характеристиками он обладает. Более тонкие изделия гораздо лучше лежат на постели, обладают лучшим отводом тепла, зазоры в них ниже. В современных моторах производители стараются использовать более тонкие подшипники скольжения.

Вкладыш должен быть изготовлен не только из правильно подобранных компонентов. Также очень важна и форма. Дело в том, что для правильного монтажа необходимо, чтобы подшипник имел натяг на диаметре постели коленчатого вала.

Натяг делают не только по диаметру изделия, но и по его длине. Так удается достичь отличного контакта между вкладышем-подшипником и постелью. Для валов диаметром до 40 миллиметров натяг должен составлять от 0,03 до 0,05 миллиметра. Для более крупных валов (70 миллиметров) и выше натяг составляет от 0,06 до 0,08 миллиметра.

В устройстве этой детали также имеется верхняя часть – это крышки коренных подшипников. Они фиксируются болтами или же шпильками на картере двигателя.

Производится данная деталь, а именно вкладыш, методом штамповки из стальной ленты. Штамп придает детали форму. А затем выполняется обработка торцевых частей и рабочей поверхности. Данная деталь очень точная. Допуск от номинального размера до 0,02 миллиметра на длину и до 0,005 по толщине.

Почему нужно менять подшипник

Как деталь, постоянно испытывающая серьезные нагрузки, подшипник имеет ограниченный срок службы – обычно от 6 до 10 лет. Первым из строя выходит сальник – резина деформируется, начинает пропускать воду из бака на подшипник, смазка вымывается, и узел уже не может обеспечить плавное вращение вала. Если деталь вовремя не заменить, может произойти разрушение вала, барабана и бака стиральной машины.

Дополнительным фактором, влияющим на износ подшипников, является перегрузка барабана стиральной машины. Если регулярно выполнять стирку слишком большого количества белья, узел может выйти из строя уже через несколько лет эксплуатации. Не стоит сбрасывать со счетов и возможный заводской брак детали или погрешности в ее установке.

Таким образом, если вы услышали стук и скрежет при работе стиральной машины, усиливающийся при выполнении отжима, приготовьтесь к замене подшипника. Признаком неполадки также будет заметный люфт барабана относительно бака.

Задача коленчатого вала в автомобиле

Основная задача коленвала заключается в том, чтобы преобразовывать возвратно-поступательные движения поршней в определенный крутящий момент. Во время прокручивания он принимает на себя переменные нагрузки от давления газа, а также от общей вращающейся массы. Всё устройство является одной из частей кривошипно-шатунного механизма. Это самая дорогая деталь во всей конструкции двигателя.

В автомобильном варианте коленвал имеет вид цельной, единой конструкции и является неразборным. Именно по этой причине это одна из самых дорогих деталей в двигателе, ведь если в негодность приходит какой-то элемент, приходится менять всю конструкцию целиком. К примеру, на самую обычную иномарку деталь, бывшая в употреблении, стоит примерно 2000 рублей, а вот новая от 15000 рублей.

Замок

Зачастую при штамповке этих деталей на нем делается замок. Устройство коренных подшипников предусматривает замок около середины. Чтобы замок был прочным, он выполняется без разрывов.

По традициям конструирования двигателей внутреннего сгорания, замки расположены в зависимости от того, в какую сторону вращается коленчатый вал. На коренном вкладыше он нужен больше для центровки при его монтаже и для подстраховки от проворачивания. Когда двигатель испытывает масляное голодание, подшипник интенсивно нагревается, и тогда его не спасут никакие замки – вкладыш проворачивается.

Как снять подшипник с вала без съемника, подробный ход работы

Первым и самым эффективным вариантом снятия подшипника с коленвала является метод с помощью зубила. Для этого не нужно особых знаний или времени, необходимо просто расколоть старый подшипник на части, вынуть их и поставить новую деталь

Однако, в процессе важно не повредить сам коленчатый вал, что не редко происходит при использовании такого метода. Именно по этому, целесообразные водители обычно используют более щадящие способы снятия старого подшипника с коленвала

Второй метод не менее эффективный, чем первый, хоть сам процесс займет больше времени, но зато вы будете уверены, что не повредите другие элементы вашего транспортного средства. Проводится он при помощи некого инерционного крюка, который можно изготовить самому. Кстати, что бы его изготовить, вам понадобится всего лишь кусок любой арматуры или какого-либо металлического прута. Его примерная длина должна составлять 40 сантиметров, а диаметр — 8 миллиметров. Также, вам будет необходимо найти что-то вроде цилиндра — некую ступицу или звездочку, обязательно большого размера.

Важным требованием к этой процедуре является тот факт, что в отверстие нашего цилиндра, должна свободно входить арматура. Затем, нужно изготовить крюк. Для этого, необходимо просто загнуть один конец арматуры на 90 градусов, а на арматуру надеть ступицу. Далее, требуется с противоположного конца от крюка приварить еще один кусочек перпендикулярно основному пруту, что бы получилась буква «Т».

Теперь следует приступить непосредственно к демонтажу данного подшипника. Для этого, необходимо зацепить крюк за внутреннюю обойму. Таки образом, звездочка ходит по пруту и сильно бьет в ограничитель. Если прут чаще поворачивать, подшипник выйдет равномернее.

Последним вариантом будет метод выдавливания. Если хорошенько присмотреться, сразу за подшипником вы найдете отверстие в небольшое углубление. Это углубление нужно заполнить хлебом или солидолом. Далее, требуется взять что-то вроде болта и забить этот болт во внутреннюю обойму. Таким образом, давление через солидол или хлеб передастся на подшипник и он выдавится сам собой.