Ремонт ходовой ваз 2114

Как проверить самому?

Не зная, почему стучит передняя и задняя подвеска на мелких кочках, необходимо произвести диагностику. Для этого вовсе не обязательно ехать на станцию технического обслуживания. Процедуру можно осуществить самостоятельно, используя подручные средства.

Диагностика подвески сайлентблоки

Для проверки целостности сайлентблоков требуется монтировка. Она используется как плечо и помогает определить наличие люфтов. Если они будут выявлены, устранить проблему можно исключительно заменой резинотехнических изделий на новые. Осуществить эту процедуру можно на прессе или в тисках, предварительно очистив и смазав посадочное место, чтобы снизить трение.

Проверяем рулевые наконечники в домашних условиях

Далеко не все автомобилисты знают, как проверить шаровую и рулевой наконечник. Для этого необходимо:

1. Вывесить колесо автомобиля, из-под которого издается стук.
2. Без вращения диска попробовать расшатать его в разные стороны, осуществляя проверку в двух плоскостях. Для этого следует взять колесо с двух противоположных сторон и попытаться сдвинуть его вдоль продольной оси.
3. При неисправности опор и наконечников будет обнажен ощутимый люфт.

Изношенные передние и задние пружины обнаружить достаточно просто. На это указывает уровень посадки машины. Просевшие пружины даже при малейшей нагрузке садятся еще ниже. Сломанный элемент подвески при движении издает соответствующий звук.

Уровень посадки автомобиля показывает на просевшие пружины

Очень часто стук дают амортизаторы. Особенно на неровной дороге, когда колесо попадает в яму. Для определения этого достаточно надавить всем весом на капот или крыло в районе стойки.

На ухабах амортизаторы стучат

Стопорная гайка, которая раскрутилась – это еще одна причина постороннего звука в подвеске. На это указывает раскачивание автомобиля при движении и ухудшение управляемости. Ее сложно выявить, так как посторонние звуки возникают хаотически. Гайки амортизатора следует протянуть, иначе это может стать причиной потери контроля над автомобилем.

Особенности тюнинга амортизаторов

Подвеска состоит из множества различных элементов. В ее конструкцию входит амортизатор, который играет довольно большую роль в поддержании управляемости автомобиля и комфорта в его салоне. Амортизатор – специальное устройство, которое предназначено для гашения колебаний и ударов, возжигаемых во время движения. Этот элемент конструкции определяет следующие моменты:

• Устойчивость транспортного средства на дорого. При попадании автомобиля на волнистый участок есть вероятность того, что начнется сильное раскачивание кузова. Если амортизатор работает плохо, то кузов начнет сильно раскачиваться, и сила инерции существенно снизить устойчивость транспортного средства.
• Комфорт в салоне автомобиля существенно снижается при использовании изношенного или некачественного амортизатора. Если рассматриваемый элемент конструкции не может сопротивляться ударам во время движения, то пружина и другие элементы подвески будут доходит до крайней точки, что приведет удар о кузов.
• Во время поворота крен поддерживается в допустимом значении при помощи амортизатора. Если вовремя достаточно резкого поворота амортизатор не погасит наклон кузова относительно дороги, то есть вероятность потери управляемости.

Вышеприведенные моменты определяют то, что тюнинг подвески ВАЗ 2114 также заключается в установке нового амортизатор

И здесь следует обратить внимание на нижеприведенные моменты:

• Предложения от отечественных производителей дешевле, но служат меньше.
• Если нужна управляемость, то можно приобрести спортивные варианты исполнения, которые обладают повышенной жесткостью.
• Дорогие модели амортизаторов позволяют проводить настройку жесткости. При этом в большинстве случаев следует провести демонтаж конструкции, в других настройка проводится путем нажатия определенной клавиши. Второй вариант исполнения очень дорогой, установить его на ВАЗ 2114 достаточно сложно, так как нужно провести монтаж других систем.

Врезка: Важно: Большинство амортизаторов, которые есть в продаже, имеют стандартные размеры. Однако при подборе следует уточнить, подходит ли выбранная модель к вашему автомобилю, так как в противном случае тюнинг подвески ВАЗ 2114 не провести

Передняя подвеска

На самом деле схема передней подвески ВАЗ 2114 намного сложнее задней. Сами судите, ведь ее конструкция включает в себя в общей сложности 41 элемент. Основной из них — это амортизаторная стойка. Она монтируется на поворотный кулак с помощью двух болтов. Болт, проходящий через отверстия стоечного кронштейна, оснащается эксцентриковой шайбой и аналогичным пояском. При повороте рулевого механизма, поворачивается и верхний болт. Это приводит к повороту всего автомобиля.

Конструкция передней части

Наиболее слабое место передней подвески — это стойки амортизаторов. На них ложится основная задача, потому и нагрузка соответствующая.

Разборка и замена

Многие владельцы ВАЗ 2114 мечтают об установке пневмоподвески. Это вполне осуществимые фантазии, которые, тем не менее, потребуют от вас серьезных финансовых вложений.

Зажим

Потому если пока на пневматику вы не накопили достаточно денег, а стук в передней подвеске ВАЗ 2114 не дает вам покоя, ее придется разобрать, определить причины неисправностей и собрать всю конструкции обратно. Как это делать? Сейчас расскажем.

1. Автомобиль можно поднять с помощью подъемника, либо просто поставить на смотровую яму. Все зависит от того, какими ресурсами вы располагаете. Обязательно включите ручной тормоз, снимите с колес колпаки, ослабьте крепление болтов и демонтируйте гайки ступицы. Передняя часть должна быть эффективно зафиксирована, чтобы снять колеса.
2. Теперь демонтируйте палец шарового шарнира. Он располагается в поворотном рычаге на передней стойке. После этого снимается передняя стойка стабилизатора. Ее придется отсоединить от рычага передней подвески. Только теперь вы сможете снять растяжки с кузова. Следующий шаг будет заключаться в демонтаже шарового шарнира. Если вы забыли, он расположен и крепится к поворотному кулаку.
3. Теперь мы приступаем к снятию рычага передней подвески. Чтобы сделать работу максимально грамотно, открутите кронштейн, крепящийся к кузову. Теперь демонтируйте рычаг вместе с растяжкой и кронштейном. Не забудьте снять болты крепления колодок к поворотному кулаку.
4. Что ж, теперь перед вами суппорт, находящийся полностью в сборном состоянии. Снимать его полностью не рекомендуется, поскольку обратная сборка может привести к неприятным последствиям и лишним финансовым затратам. Лучше возьмите крюк и подвесьте его так, чтобы на основной шланг не действовала нагрузка. Далее можно будет выпрессовать шлицевой хвостовик из ступицы.
5. Подойдите к моторному отсеку и оттуда выполните демонтаж защитного кулака. Для подобной операции потребуется открутить гайки на телескопической стойке, после чего снять стойку с подвески передней части автомобиля. Она идет сразу вместе со ступицей и поворотным кулакам. Точно так же демонтируется вторая стойка передней подвески, а потом стойки снимаются со штанги.
6. Удаляя болты крепления шарового шарнира и поворотного кулака, обязательно используйте только торцевые ключи. Если пренебречь данным правилом, вы рискуете сильно навредить защитному чехлу шарнира. Сделав это, вы сами на себя навлечете лишние финансовые расходы.
7. По мере демонтажа инспектируйте состояние тех или иных элементов подвески, при необходимости выполняйте их замену.
8. Процесс сборки выполняется практически полностью по аналогии с разборкой. Но есть пара нюансов. Первый — при установке кронштейна крепежа к кузову, старайтесь не повредить резьбу, потому работайте аккуратно. Вторая — при монтаже стабилизатора поперечной устойчивости старайтесь не приводить к продольному смещению подушки на штанге.

Работа с передней и задней подвеской автомобиля ВАЗ 2114 требует от вас повышенной концентрации и знаний устройства данного узла. Потому перед началом ремонта обязательно ознакомьтесь со схемой подвески, изучите рекомендации из руководства по эксплуатации и ремонта. Можете даже просмотреть несколько видеоуроков, где наглядно рассказывается о замене и ремонте элементов передней и задней подвески.

Если вашего собственного опыта недостаточно, пополнять его, начиная с подобных работ, не стоит. Лучше сразу обратиться к специалистам проверенной станции технического обслуживания. Это будет стоить дополнительных денег, зато результат ремонта полностью себя оправдает. Ездить на неисправном автомобиле — это точно не решение проблемы.

Передняя подвеска ВАЗ-2114 получает полную нагрузку кузова, а также не только сам вес мотора, но и силу нагрузки перевозимого груза. Поэтому, этот элемент должен быть очень прочным. Не многие автомобилисты знают, как устроена передняя подвеска, её элементы, а также о нюансах работы.

Устройство передней подвески

Автомобиль ВАЗ 2114 получил ходовую часть с телескопическим и независимым устройством. Чтобы понять, как проводится ремонт и обслуживание передней подвески, необходимо разобрать ее устройство и принцип работы:

1. Основой узла является передняя стойка, которая является опорно-поворотной деталью. В стойку входит подшипник, пружина и опорные чашки. Стойка присоединена к поворотному кулаку при помощи кронштейна. К кузову эта деталь крепится болтами и чашкой, которая помещена в стакан. С рулевой тягой стойка сообщается поворотным кулаком;
2. Передняя ступица тоже включается в ходовую часть автомобиля ВАЗ 2114, она состоит из тормозного механизма и шаровой опоры. От износа деталей ступицы защищает двухрядный подшипник. При выходе из строя подшипника появляется люфт в колесе, гул — лечится заменой. Ступица соединена с нижним рычагом. Снизу ступица оборудована пальцем опоры;
3. Рычаг является соединяющим звеном между кузовом ВАЗ 2114 и растяжкой. В этом узле присутствует стабилизатор устойчивости, который отвечает за управляемость автомобиля. Один конец стабилизатора зафиксирован в узле крепления на растяжке, а другой – на растяжке второго колеса;
4. При помощи рулевой тяги осуществляется поворот передней колесной пары. Тяга тянет всю конструкцию за ушко, расположенное на стойке; Стабилизатор обеспечивает синхронную работу передней подвески, снизу его держат шаровые опоры, а сверху – подшипник.

Передняя подвеска

На самом деле схема передней подвески ВАЗ 2114 намного сложнее задней. Сами судите, ведь ее конструкция включает в себя в общей сложности 41 элемент. Основной из них — это амортизаторная стойка. Она монтируется на поворотный кулак с помощью двух болтов. Болт, проходящий через отверстия стоечного кронштейна, оснащается эксцентриковой шайбой и аналогичным пояском. При повороте рулевого механизма, поворачивается и верхний болт. Это приводит к повороту всего автомобиля.

Наиболее слабое место передней подвески — это стойки амортизаторов. На них ложится основная задача, потому и нагрузка соответствующая.

Разборка и замена

Многие владельцы ВАЗ 2114 мечтают об установке пневмоподвески. Это вполне осуществимые фантазии, которые, тем не менее, потребуют от вас серьезных финансовых вложений.

Потому если пока на пневматику вы не накопили достаточно денег, а стук в передней подвеске ВАЗ 2114 не дает вам покоя, ее придется разобрать, определить причины неисправностей и собрать всю конструкции обратно. Как это делать? Сейчас расскажем.

1. Автомобиль можно поднять с помощью подъемника, либо просто поставить на смотровую яму. Все зависит от того, какими ресурсами вы располагаете. Обязательно включите ручной тормоз, снимите с колес колпаки, ослабьте крепление болтов и демонтируйте гайки ступицы. Передняя часть должна быть эффективно зафиксирована, чтобы снять колеса.
2. Теперь демонтируйте палец шарового шарнира. Он располагается в поворотном рычаге на передней стойке. После этого снимается передняя стойка стабилизатора. Ее придется отсоединить от рычага передней подвески. Только теперь вы сможете снять растяжки с кузова. Следующий шаг будет заключаться в демонтаже шарового шарнира. Если вы забыли, он расположен и крепится к поворотному кулаку.
3. Теперь мы приступаем к снятию рычага передней подвески. Чтобы сделать работу максимально грамотно, открутите кронштейн, крепящийся к кузову. Теперь демонтируйте рычаг вместе с растяжкой и кронштейном. Не забудьте снять болты крепления колодок к поворотному кулаку.
4. Что ж, теперь перед вами суппорт, находящийся полностью в сборном состоянии. Снимать его полностью не рекомендуется, поскольку обратная сборка может привести к неприятным последствиям и лишним финансовым затратам. Лучше возьмите крюк и подвесьте его так, чтобы на основной шланг не действовала нагрузка. Далее можно будет выпрессовать шлицевой хвостовик из ступицы.
5. Подойдите к моторному отсеку и оттуда выполните демонтаж защитного кулака. Для подобной операции потребуется открутить гайки на телескопической стойке, после чего снять стойку с подвески передней части автомобиля. Она идет сразу вместе со ступицей и поворотным кулакам. Точно так же демонтируется вторая стойка передней подвески, а потом стойки снимаются со штанги.
6. Удаляя болты крепления шарового шарнира и поворотного кулака, обязательно используйте только торцевые ключи. Если пренебречь данным правилом, вы рискуете сильно навредить защитному чехлу шарнира. Сделав это, вы сами на себя навлечете лишние финансовые расходы.
7. По мере демонтажа инспектируйте состояние тех или иных элементов подвески, при необходимости выполняйте их замену.
8. Процесс сборки выполняется практически полностью по аналогии с разборкой. Но есть пара нюансов. Первый — при установке кронштейна крепежа к кузову, старайтесь не повредить резьбу, потому работайте аккуратно. Вторая — при монтаже стабилизатора поперечной устойчивости старайтесь не приводить к продольному смещению подушки на штанге.

Работа с передней и задней подвеской автомобиля ВАЗ 2114 требует от вас повышенной концентрации и знаний устройства данного узла. Потому перед началом ремонта обязательно ознакомьтесь со схемой подвески, изучите рекомендации из руководства по эксплуатации и ремонта. Можете даже просмотреть несколько видеоуроков, где наглядно рассказывается о замене и ремонте элементов передней и задней подвески.

Если вашего собственного опыта недостаточно, пополнять его, начиная с подобных работ, не стоит. Лучше сразу обратиться к специалистам проверенной станции технического обслуживания. Это будет стоить дополнительных денег, зато результат ремонта полностью себя оправдает. Ездить на неисправном автомобиле — это точно не решение проблемы.

Разбираем переднюю подвеску своими руками

Установите ВАЗ 2114 над смотровой ямой или поднимите на домкраты или подъемник. Обязательно затяните стояночный тормоз, если не используете подъемник. С колес снимите колпаки и открутите болты, а затем снимите колеса.

Далее вытащите палец шарового шарнира, расположенный в поворотном рычаге стойки. На следующем этапе демонтируйте переднюю стойку стабилизатора под номером 24 с рычага подвески под номером 22. Затем удалите растяжки от кузова 30 и полностью отсоедините шаровой шарнир, держащийся на поворотном кулаке.

Специальные стяжки

Демонтируйте рычаг передней подвески, отсоединив его от кронштейна кузова под номером 28. После этого рычаг можно снять с кронштейном и растяжкой. Также следует убрать болты, на которых колодки держатся на поворотном кулаке.

Перед собой вы увидите собранный суппорт. Во избежание лишних работ не снимайте его полностью, а подвесьте его на проволоке так, чтобы шланг не был изогнут и не испытывал нагрузок. Затем выпрессуйте шлицевой хвостовик из ступицы колеса.

Со стороны подкапотного пространства уберите защитный кулак под номером 41, открутив гайки телескопической рейки, а потом демонтируйте цельную стойку подвески. Она должна быть в сборе со ступицей колеса. Точно так же надо снять другую стойку передней подвески, а затем снимите стойки со штанги.

При снятии болтов, держащих шаровой шарнир на поворотном кулаке, используйте подходящий торцевой ключ. В противном случае, вы можете повредить чехол для защиты шарнира, что приведет к лишним затратам.

Сборку передней подвески ВАЗ 2114 своими руками производят в обратной последовательности. При установке кронштейна следите, чтобы не повредилась резьба втулок. Для этого аккуратно проводите все работы и не допускайте продольного смещения подушек на штанге. Произойти это может при установке стабилизатора поперечной устойчивости.

Первичные проблемы с замком капота

Первые неисправности в запорном механизме заметны сразу же

Если обратить на них должное внимание, то отремонтировать замок поможет простая регулировка. Личинка замка капота на ВАЗ 2109, например, изготовлена из промышленной стали и чтобы она полностью сломалась, требуется игнорировать первые сигналы неисправности не один месяц

1. Каждый раз, закрывая капот, требуется сильнее хлопать крышкой и даже давить на раму.
2. Появляется лязг и дребезжание крышки на неровной дороге. Причем это хорошо слышно в салоне.
3. Замок не закрывается с первого раза.
4. При ослаблении тросика требуется несколько раз дернуть рукоятку, чтобы замок открылся.
5. После нажатия на ручку капота в салоне крышка не приподнимается, образуя зазор, а остается на месте. Щель между рамой и крышкой можно увидеть, только если приподнять крышку самостоятельно.

Установка задних проставок

Монтаж проставок под задние амортизаторы выполняется по следующей схеме:

1. Выкрутить крепеж нижней части амортизатора.

Проведя подобную несложную операцию, можно буквально за пару часов значительно увеличить клиренс автомашины по сравнению с заводским вариантом.

Также следует учесть, что после выполненных изменений на автомашине должны быть следующие углы схождения/развала (при нагрузке в виде 4 взрослых человек в салоне и 40 кг полезного груза в багажнике):

• развал — 0°±30’;
• схождение — 0°00’±10’ (0±1 мм);
• кастор (угол оси поворота) — 1°30’±30’.

Без нагрузки эти же величины должны находиться в следующих пределах:

• развал — 0°30’±30’;
• схождение — 0°15’±10’ (1,5±1 мм);
• кастор — 0°20’±30’.

Если указанные параметры выходят за приведенные выше допустимые границы, то эксплуатировать авто нельзя — следует самостоятельно либо на станции обслуживания выполнить их коррекцию.

Краткое описание неисправностей

В большинстве случаев ремонт ходовой части можно выполнить самостоятельно. Основные неисправности, как правило, связаны с выходом из строя амортизирующих передних и задних стоек, так как они являются самым нагруженным элементом конструкции. Стойки воспринимают динамические нагрузки от кузова автомобиля, от колес во время преодоления неровностей дорожного покрытия и боковую нагрузку от воздействия рулевых тяг, которая увеличивается на малых скоростях движения.

Для снятия и установки стоек требуется два приспособления. Остальные инструменты есть в гараже каждого автолюбителя:

• стяжки для пружин;
• съемник для выталкивания из рычага пальца рулевой тяги, он же может быть использован для выпрессовки шаровой опоры при необходимости.

Более мелкие неисправности подвески возникают по причине износа уплотняющих резинок и резинометаллических втулок (сайлент-блоков). Их заменить гораздо проще, нежели стойку, хотя иногда для выпрессовки сайлент-блоков тоже нужно приспособление.

Всем привет!Пришлось вне планово заняться передней подвеской из за того что на мелких неровностях(в моем случае по прикатанной щебенке) что то стучало, и этот неприятный стук с каждым днем становился сильнее.Грешил на опоры стоек т.к при замене стоковых стоек и пружин на коротыши, опоры оставил заводские, да и проехал на них уже почти 106 тыс.км так что не сомневаясь купил новые фирмы БРТ(Балаковорезинотехника)

новые опорникиСнял стойки и заменил опоры, попутно поменял наконечники(были еще более менее живые но решил заменить чтоб не делать потом опять сход-развал)

стойки прошли 40000 км и пока сухие, газ в них тоже остался).

новый и старый опорник.

наконечники БЗАК довольно таки не плохиеВообщем поставил все на место но стук не пропал…(Решил не забивать голову и сделать диагностику в сервисе и за одно сход-развал .Вердикт мастера таков : под замену ромашки…их купил той же фирмы БРТ.

задрали первый раз в жизни на подемнике.

попка.

разобрана уже.

сход развал.

сзади развал оказалось -1.5 и перед тоже завалил на -1.5 может и зря но управляемость понравилась)Выехал из сервиса и оооо Бооожее стук пропал!Какая же красота когда ничего не гремит в подвеске просто кайф)))Так же под замену пошли передние колодки.Старые зеленые Феродо мало того что почти стерлись, отслоились и лопнули.Колодочки были в запасе, не новые правда но еще походят!

видно что отслоилась.

• driving24.ru
• www.syl.ru
• expertvaz.ru
• www.drive2.ru

Как проходит ремонт?

Для примера ремонта ходовой части стоит разобрать процесс демонтажа и установки рычага. Снятие рычагов обычно требуется для замены сайлент-блоков, при износе которых подвеска начинает скрипеть и стучать. Проходит работа следующим образом:

1. Машину нужно поднять на подъемнике или домкрате, а затем демонтировать колесо. После этого появится доступ к пальцу шаровой опоры – его необходимо отсоединить;

2. Гайку, которая держит растяжку, нужно ослабить (полностью она откручивается на следующем этапе);

3. Далее необходимо удалить болт, при помощи которого рычаг соединяется со стойками стабилизатора;
4. Следующий шаг – откручивается болта крепления детали к кузову автомобиля;

5. Теперь нужно вернуться к гайке крепления рычага и полностью открутить ее. Готово, теперь доступ к сайлент-блокам полностью открыт.

Кто производитель?

Перед началом подобной доработки задней подвески стоит понимать, что замена штатной балки на независимую подвеску — это изменение конструкции автомобиля. Прежде всего стоит подумать о безопасности, потому что некачественный продукт может не выдержать нагрузок и все закончится плачевно. Если Вы решили купить заднюю независимую подвеску на ВАЗ, то стоит рассматривать только проверенных производителей (Техномастер, Автопродукт и т.д.). Покупать детали, собранные своими руками в гаражных условиях не следует.На ВАЗ 2108-09, 2114-15, 2110-12, Лада Калина, Приора, Гранта есть возможность установить заднюю независимую подвеску на треугольных рычагах, диагональных-треугольных рычагах по типу БМВ, ОПЕЛЬ, МЕРСЕДЕС. Разброс цен может быть от 10 000 до 30 000 рублей, зависит от конструкции подвески и производителя.Для внедорожных версий автомобилей «Кросс» также есть возможности для подобного тюнинга.

Изменение угла установки передних колес

Еще одним способом повышения устойчивости автомобиля путем модернизации подвески можно назвать изменение рекомендуемого угла установки передних колес. Многие специалисты рекомендуют устанавливать отрицательный развал схождения, который существенно повысить устойчивость транспортного средства. Тюнинг подвески ВАЗ 2114 подобным образом проводится довольно часто, однако следует учитывать нижеприведенные моменты:

• Отрицательный развал приведет к существенному увеличению скорости износа шины.
• Проводит корректировку придется достаточно часто.
• Другие элементы подвески будут подвержены достаточно сильному износу, так как при проектировании автомобиля не учитывалась возможность установки отрицательного развала схождения.

Изменить правильно угол наклона передних колес можно только при использовании специального оборудования. Самостоятельно провести подобную работу практически не возможно. Практически на всех станциях технического обслуживания, где проводят киномонтаж, проводят корректировку развала схождения.

Ремонт стабилизатора передней подвески ВАЗа-2114

Если ваш автомобиль потерял былую маневренность, и в передней части появились странные звуки, осмотрите состояние стабилизатора. Возможно, в нем износились сайлентблоки. Как заменить их? Для этого нужно:

• приподнять переднюю часть автомобиля;
• демонтировать болты крепления стоек с правого и левого колеса;
• снять гайки фиксации кронштейнов;
• извлечь стабилизатор в сборе.

Старые сайлентблоки можно достать руками. Перед установкой новых следует тщательно очистить место от грязи. Как отмечают отзывы, полиуретановые сайлентблоки имеют больший ресурс, нежели силиконовые. А по стоимости они практически одинаковые. Поэтому при покупке сайлентблоков стоит отдавать предпочтение именно полиуретановым элементам.

Как заменить?

Обычно стойки меняют попарно и целиком. Для этого поддомкрачивают переднюю часть автомобиля и снимают колеса. Далее освобождают стойку от крепления с рулевым наконечником. После откручиваются две гайки, что крепят амортизатор к рычагам подвески. Болты извлекаются руками с обратной стороны. Если они приржавели, можно воспользоваться молотком, приложив деревянный брусок. Дальше нужно открыть капот и ослабить верхнее крепление стойки, которая в чашке.

При этом следует удерживать стойку снизу, чтобы она не упала. После этого модуль подвески извлекается целиком. На его место устанавливается новый элемент. Сборку производят в обратном порядке.

Спереди на ВАЗе-2114 используется независимая подвеска на рычагах. Данные элементы обеспечивают передачу и поглощение ударов, что возникают при наезде автомобиля на неровность. Рычаги передней подвески ВАЗа-2114 сделаны из высокопрочной стали ХК-60, поэтому легко переносят высокие нагрузки. Элемент крепится одной частью к шаровой опоре, а другой – к кузову на кронштейне.

Для этого поднимают переднюю часть автомобиля (поочередно с каждых сторон домкратом). Далее откручивают гайку крепления шаровой опоры и при помощи съемника вынимают из рычага палец шарового шарнира. Далее выкручивают гайку крепления растяжки. От рычага отсоединяют стойку стабилизатора. Далее откручивают гайку, что крепит рычаг подвески к кузову.

Рычаги устройство,конструкция задней подвески Ваз 2113-2114-2115

Рычаги устройство задней подвески в сборе с балкой.

Детали задней подвески
1 – резинометаллический шарнир
2 – кронштейн крепления рычага подвески
3 – кожух амортизатора
4 – буфер хода сжатия
5 – крышка кожуха
6 – опорная шайба

7 – подушка амортизатора
8 – распорная втулка
9 – амортизатор
10 – изолирующая прокладка
11 – пружина задней подвески
12 – соединитель рычагов
13 – рычаг балки задней подвески
14 – кронштейн крепления амортизатора
15 – фланец
16 – втулка рычага

Балка задней подвески лада самара 2 состоит из двух продольных рычагов 13 и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители.

Подвеска правого заднего колеса
1 – рычаг подвески
2 – резинометаллический шарнир
3 – кронштейн крепления рычага подвески
4 – соединитель рычагов
5 – амортизатор

В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов а также фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Спереди рычаги подвески имеют приварные втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампованно-сварными кронштейнами 3, которые крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами.

Детали задней подвески
1 – резинометаллический шарнир
2 – кронштейн крепления рычага подвески
3 – кожух амортизатора
4 – буфер хода сжатия
5 – крышка кожуха
6 – опорная шайба
7 – подушка амортизатора
8 – распорная втулка
9 – амортизатор
10 – изолирующая прокладка
11 – пружина задней подвески
12 – соединитель рычагов
13 – рычаг балки задней подвески
14 – кронштейн крепления амортизатора
15 – фланец
16 – втулка рычага

Пружины 11 подвески ваз 2113 опираются одним концом на чашку амортизатора 9, другим, через изолирующую резиновую прокладку 10 в опору, приваренную к внутренней арке кузова.

Крепление амортизатора
1 – защитный кожух
2 – буфер хода сжатия
3 – опорная шайба
4 – изолирующая прокладка пружины
5 – верхняя опорная чашка пружины подвески
6 – подушки крепления штока амортизатора
7 – нижняя опорная чашка пружины
8 – амортизатор
9 – болт крепления амортизатора
10 – болт крепления оси ступицы колеса
11 – тормозной барабан
12 – подшипник ступицы
13 – ступица колеса
14 – ось
15 – гайка
16 – стопорное кольцо
17 – установочный штифт
В – точка для ориентации амортизатора

Амортизатор ваз 2115 задней подвески гидравлический, телескопический, двухстороннего действия. Он крепится болтом 9 к кронштейну продольного рычага подвески. Верхнее крепление амортизатора ваз 2114 штырьевое: шток крепится к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки и опорную шайбу 3.

Детали амортизатора задней подвески
1 – гайка клапана отдачи
2 – пружина клапана отдачи
3 – тарелка клапана отдачи
4 – шайба
5 – диски клапана отдачи
6 – дроссельный диск клапана отдачи
7 – поршень
8 – кольцо поршня
9 – тарелка перепускного клапана
10 – пружина перепускного клапана
11 – ограничительная тарелка
12 – дистанционная втулка
13 – резервуар
14 – шток
15 – опора буфера сжатия
16 – гайка
17 – обойма сальника
18 – защитное кольцо штока
19 – сальник
20 – уплотнительное кольцо резервуара
21 – направляющая втулка штока
22 – цилиндр
23 – обойма клапана сжатия
24 – пружина впускного клапана
25 – тарелка клапана сжатия
26 – дроссельный диск клапана сжатия
27 – диски клапана сжатия
28 – корпус клапана сжатия
29 – резинометаллический шарнир

Детали амортизатора лада самара 2.

В ступице 13 установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшей размерности. В отличие от ступицы переднего колеса, где внутреннее кольцо подшипника устанавливается на ступицу с гарантированным натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.

Выбираем изделия по маркировке

Итак, водитель пришел в магазин за новенькими пружинами. Как сделать правильный выбор?

В этом может помочь расшифровка маркировки, отображенная ниже:

2101 -прекрасно подходит под стандартные седаны, снабженные приводом заднего типа;
21012 — жесткие пружины, которые в основном используются на спецтранспорте;
2102 — изначально, создавались для российских универсалов

При установке этого изделия увеличивается клиренс машины, что довольно важно, если транспорт эксплуатируется на бездорожье;
2018 — обычно ставится на любой транспорт с переднего типа приводом, кроме «Оки» и тех автомобилей, у которых под капотом находится 16-ти клапанный силовой аппарат;
2110 — эти изделия созданы для экспертных российских моделей от ВАЗ;
2111 — работают на таких моделях, как ВАЗ 2111 и 2113. Только на подвесках заднего типа;
2112 — аналог 2111, только для подвески переднего типа;
2121 — чаще всего ставят лишь на полноприводных машинах

Прежде всего, это простая Нива.

С маркировкой легко разобраться. Но еще необходимо понять, как влияет производитель на выбор пружин.