Подвеска на ваз 2107: устройство и функции

Что может быть источником проблемы неправильной высоты струн

Есть несколько вариантов, из-за чего высота струн может поменяться.

Низкий нижний порожек

Верхний и нижний порожки должны быть примерно одной высоты, чтобы струна лежала на них без какого-либо угла. Если же нижний порожек слишком низкий, то это может привести к тому, что струна будет расположена слишком низко, из-за чего, особенно на первых ладах, она будет дребезжать и не звучать вообще. Это является причиной проблемы того, что струна дребезжит на ладу.

Высокий нижний порожек

И наоборот, если нижний порожек будет выше, то струны, соответственно, тоже будут выше. Особенно это ощутимо на верхних ладах при взятии баррэ. Пальцы и рука будет применять гораздо больше силы, чем требуется, соответственно, делать это будет сложнее, и конечности будут уставать.

Высота верхнего порожка

То же самое относится и к верхнему порожку. Если он будет слишком низкий, то струны будут фактически лежать на грифе, из-за чего на всех ладах они будут дребезжать и не звучать до конца. Этого следует избегать, иначе гитара может даже не строить по грифу, что еще более критично, чем обычный дребезг.

Глубина посадочных мест верхнего порожка

Это точно так же важно, как и его высота. Если пазухи для струн будут слишком глубокие или широкие, то струны будут ходить в них ходуном и не строить или звучать

Если же они будут недостаточно глубоки, то они будут стоять на нем, и дребезжать об него. Именно поэтому гитаристам, которые интересуются электрогитарой и тяжелой музыкой, рекомендуется покупать два инструмента – первый для пониженных строев, с широкими пазухами для толстых калибров – и второй для стандарта, с пазухами нормального размера.

Прогиб грифа

Самая частая причина того, почему звук акустической гитары испортился и начал звенеть. Из-за погоды, влажности или ненадлежащего ухода за инструментом, анкер грифа ослабляется или перетягивается, из-за чего обычный градус прогиба меняется. Вследствие этого мы имеем либо звон струн об лады, либо огромное расстояние между струнами и грифом, из-за чего при взятии баррэ быстро устает рука. Это проблема решается регулировкой высоты грифа.

Подставка гитары

Некрепкая подставка на деке может треснуть и деформироваться, из-за чего высота струн меняется, и они становятся ближе к грифу. Это нераспространенная проблема, и если возникла именно она, то стоит задуматься либо о замене инструмента, либо об услугах гитарного мастера.

Тюнинг подвески ВАЗ 2106

Приняв решение о кардинальной доработке своего автомобиля, тюнингу подвески ВАЗ 2106 стоит уделить особое внимание. Подвеска «Жигулей» шестой модели абсолютно не предназначена для динамичной езды из-за своей мягкости

Нужно понимать, что тюнинг должен проводиться комплексно: замена одной детали в подвеске или ходовой не даст желаемого результата. Так, если владелец «шестёрки» решил заменить штатные пружины на спортивные, но при этом установку сайлентблоков и амортизаторов проигнорировал, то работа будет проделана зря и результат виден не будет, да и тюнингом такие действия нельзя назвать.

Тюнинг подвески необходимо проводить комплексно, т.е. замене подлежат рычаги, амортизаторы, пружины, а не один из элементов

Пройдёмся по основным моментам усовершенствования подвески на ВАЗ 2106. Многие автовладельцы начинают работы с поперечной распорки, устанавливая её между стаканами стоек, тем самым повышая жёсткость кузова, что делает автомобиль более управляемым и манёвренным. Поперечная распорка, устанавливаемая спереди, представляет собой удлинённую металлическую конструкцию в соответствии с маркой автомобиля. Монтаж изделия производится к верхним шпилькам амортизаторов. Кроме этого, для уменьшения крена и придания устойчивости своей ВАЗ 2106 потребуется установка стабилизационной штанги в задней подвеске. Процедура монтажа не вызывает никаких сложностей, поскольку крепление выполняется на штатные болты продольных тяг заднего моста. Для удобства выполнения работ автомобиль желательно установить на яму или эстакаду.

Стабилизационная штанга заднего моста позволяет уменьшить крен и сделать автомобиль более устойчивым

Стабилизатор, который находится в передней части автомобиля, оказывает непосредственное воздействие на управляемость. Поэтому его усовершенствованием стоит также заняться. Необходимости в полной замене детали на готовую и усиленную нет, если вы не собираетесь участвовать в гонках. Можно обойтись установкой резиновых втулок хорошего качества. В целом для того чтобы улучшить подвеску на ВАЗ 2106 будет достаточно заменить либо усовершенствовать переднюю распорку, стабилизатор заднего моста, поставить стабилизационную штангу. Такие изменения повысят безопасность и уровень комфорта.

Усиленный передний стабилизатор

Передний стабилизатор увеличенной жесткости является средством, призванным значительно повысить качество управляемости автомобиля.

Его основное отличие от штатной детали состоит в более твердых резиновых втулках, размещенных в точках закрепления.

Нюанс применения подобного элемента состоит в том, что он способствует улучшению езды на ровных асфальтированных участках, однако если вам предстоит поездка по кочковатой проселочной дороге, вибрации рулевого колеса станут сущим наказанием.

Даже минимальное ударное воздействие будет полностью передаваться на руль, чем значительно усложнит жизнь водителю.

Усиленный стабилизатор стоит достаточно дорого, а необходимость его установки мы посчитаем сомнительной.

В ней, пожалуй, нуждаются лишь спортивные модели машин, участвующие в шоссейных соревнованиях. Рядовому автолюбителю данная доработка не нужна, особенно это будет лишним при тюнинге подвески ВАЗ.

Ваз 2106 как поднять перед

На сайте вы найдете информацию по ваз 2106 как поднять перед — ждем вас к нам, переходите. Диагностика и ремонт автомобиля своими руками помогут вам сэкономить нервы, силы и здоровье. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Показов: 109715

Категория: Ремонтировать автомобиль

Смех в теме: Самое тяжёлое для жены моряка – это ждать.День за днём, месяц за месяцем ждать.Ждать, когда муж наконец-то уйдёт в море.

Опубликовал Админ: по просьбе Иоахима

Отзывы владельца авто: Муж c женой играли в гольф в дорогом районе города. После третьей метки муж говорит:- Дорогая, ты сегодня просто «в ударе»; но всё-же будь поосторожней. Если разобьешь кому-то окно, это нам влетит в неслабую копеечку….Тем не менее, женщина все-таки ухитрилась на шестой метке, разбить окно одного из самых больших домов.- Я же говорил тебе!!! — простонал муж, — ну, вот, теперь надо идти извиняться, и посмотрим еще, во сколько это нам обойдется!Они постучали в дверь и услышали голос:- Входите.Открыв дверь, они увидели массу битого стекла, среди которого лежал разбитый старинный кувшин. Ha диване сидел мужчина, лет сорока…- Это Вы разбили мое окно? — спросил он.- Да…, — стыдливо признался муж, — простите нас.- Нет-нет, — возразил человек, — вообще-то я хочу Bac поблагодарить за все, что произошло. Я — джинн, и просидел в этом кувшине много тысяч лет.За то, что Вы меня освободили, я выполню три желания. По одному на Bac, но последнее желание за мной!- Согласен!! — воскликнул от радости супруг, — я хочу получать миллион долларов в год на всю оставшуюся жизнь!- Да будет так! — сказал джинн, — a что ты хочешь, обворожительная красавица? — обратился он к женщине.- A я хочу собственный дом в каждой стране мира! — сказала она.- Считай, что у тебя уже есть дома, — ответил джинн.- A какое твое желание? — обратился к нему муж.- Знаешь, я провел в этой бутылке тысячи лет и очень соскучился по женщинам…. Я хочу трахнуть твою красавицу жену и туда, куда только захочу!Муж посмотрел на жену и говорит:- Ну… что ж…, мы вроде получили кучу денег, у нас есть дома в каждой стране мира … я не возражаю….Женщина тоже не стала противиться и согласилась на условия джина….Джин потащил женщину наверх… Через пару часов конкретного секса, он спрашивает у неё:- Сколько лет твоему мужу?- 35, — обезсиленно прошептала она….- И он по сей день продолжает верить в джиннов….

Пошаговая инструкция по замене сайлентблоков верхних рычагов

Если весь инструмент уже готов к работе, начинаем осуществлять замену резинометаллических шарниров, которая выполняется по следующей схеме:

• поддомкрачиваем машину и снимаем колесо с той стороны, с которой будут производиться работы;
• отвинчиваем гайки, удерживающие сайлентблок и рулевой наконечник;
• выкручиваем крепежную гайку шаровой опоры;
• с помощью специального съемника распрессовываем палец опоры сошки;
• извлекаем гайку, удерживающую верхний рычаг;
• достаем рычаг, аккуратно зажимаем его в тиски и меняем сайлентблоки, используя специальное приспособление;
• осуществляем установку рычага в обратном порядке. После этого остается лишь произвести монтаж колеса и убрать домкрат. Те же самые работы выполняются и с другой стороны.

Значительно проще осуществляется замена сайлентблоков нижнего рычага:

• после извлечения гайки, удерживающей сам рычаг, берем специальное приспособление и выпрессовываем резинометаллический шарнир;
• выполняем подготовительные работы. В их ходе требуется очистить от загрязнений и аккуратно смазать посадочное место для нового сайлентблока, а также ось рычага и резьбу. Это, во-первых, значительно облегчит последующие процедуры, а во-вторых, обеспечит более прочную фиксацию детали;
• запрессовываем новый сайлентблок;
• устанавливаем рулевые наконечники и вставляем шплинты, которые фиксируют данные детали;
• затягиваем гайки верхнего и нижнего рычага.

Процедура замены сайлентблоков должна осуществляться под нагрузкой. Лучше всего предварительно усадить в машину своих знакомых или друзей, а также разместить в багажнике груз весом 40 или более килограммов.

Гайки верхних и нижних рычагов необходимо зажимать до упора только после того, как новые сайлентблоки будут установлены. В противном случае могут возникнуть серьезные проблемы с эксплуатацией подвески авто.

Замена резиновых втулок тяг задней подвески

Необходимость в замене резиновых шарниров возникает при их повреждении или износе и требует снятия продольных и поперечной штанг. Тяги задней подвески «шестерки» одним концом крепятся к кронштейнам, установленным на полу автомобиля, а вторым – к кронштейнам, установленным на балке заднего моста. Схема задней подвески «классики» поможет лучше разобраться в расположении ее деталей.

Для проведения ремонтных работ вам понадобятся гаечные ключи «на 19». Демонтаж деталей выполняйте в таком порядке:

• Снимите верхние (короткие) тяги. Для этого отверните гайки и выбейте болты.
• Снимите длинные реактивные штанги. Чтобы их демонтировать, надо отсоединить нижний шарнир заднего амортизатора и отвести его в сторону. Затем надо отвернуть крепежные гайки, снять пружинные шайбы и болты, которые крепят штанги к балке.
• Чтобы снять поперечную тягу надо отвернуть крепление этого элемента к кронштейну кузова и задней балки и выбить болты.

Все резиновые шарниры, которые применяются в тягах задней подвески автомобиля ВАЗ 2106, схожи между собой, хоть и отличаются по размерам. В проушины штанг они запрессованы с натягом, поэтому для их замены вам понадобятся: специальные оправки для установки, кисточка, раствор мыла в воде и большие слесарные тиски. Работу следует выполнять так:

Удалите из резинового шарнира металлическую распорную втулку с помощью тисков и оправки, а затем выпрессовывайте из штанги сам резиновый шарнир.
Смочите мыльной водой внутреннюю часть проушины тяги, внутреннюю полость и внешнюю поверхность резинового шарнира. Смочите также распорную втулку.
При помощи оправок и слесарных тисков запрессуйте сначала шарнир в заднюю тягу, а потом распорную втулку в сам резиновый шарнир.
Аналогичный ремонт проводят для всех снятых деталей

При этом важно не перепутать резиновые элементы, предназначенные для коротких и длинных тяг, поэтому лучше свериться с каталожными номерами.

Ремонтируя авто, можно провести небольшой тюнинг задней подвески «шестой модели». Для этого металлические распорные втулки необходимо укоротить на 2мм. При помощи такого нехитрого усовершенствования можно увеличить ресурс шарнирного соединения в 2-3 раза, при этом устойчивость задней оси значительно повышается.

Установку тяг на автомобиль производят в обратном порядке.

Стабилизационная штанга задней балки

Элемент в качестве своего предназначения рассматривает уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным полотном при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задними амортизаторами при проезде по неровностям одним из колес.

Дело в том, что при попадании в глубокие выбоины, происходит чрезвычайно сильное вывешивание, зачастую вызывающее вырывание штока задней амортизаторной стойки.

При работе на сжимание, амортизатор, наоборот, излишне подвержен пробою, что серьезно сказывается на его долговечности.

При усилении этого не происходит. Возникающее силовое воздействие распределяется между обоими колесами с примерным соотношением 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Установка стабилизационной штанги производится непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных автомобилей ВАЗ и других.

Монтаж усилителя балки не должен вызвать никаких проблем у большинства водителей. Для этого требуется воспользоваться эстакадой или смотровой ямой, после чего согласно инструкции закрепить штангу на балке.

Единственное затруднение, которое может возникнуть, состоит в необходимости сверления восьми отверстий в балочном корпусе.

Подвеска ВАЗ 2106

Любой автомобиль, в том числе и ВАЗ 2106, оснащается подвеской, посредством которой обеспечивается крепление колёс, комфорт и безопасность передвижения. Такая конструкция устанавливается в передней и задней части автомобиля и состоит из ряда элементов. Суть её работы заключается в уменьшении силы удара при наезде на препятствие, которая передаётся на кузов, увеличивая плавность хода. Но помимо смягчения удара ещё требуется погасить колебания, создаваемые упругими элементами. Кроме этого, подвеска передаёт усилие от колёс на кузов транспортного средства и противодействует кренам, которые возникают на поворотах. Для проведения ремонта передней и задней системы амортизации нужно более детально рассмотреть её конструктивные особенности, а также узнать, как выявить и устранить неисправности.

Внешний тюнинг

Наиболее популярен для внешнего тюнинга аэродинамический обвес. На ВАЗ 2106 монтируются спойлеры, стоковые бампера, накладки, ветровики, пороги, дефлекторы и решетки радиатора. Стоимость обвеса колеблется от 2 до 80 тыс. рублей. Посмотреть на установленное антикрыло можно на фото ниже.

Установка пластиковой решетки на заднее стекло также популярно среди автовладельцев. Ее наличие придает автомобилю более спортивный, агрессивный внешний вид. Стоимость пластиковых решеток начинается от 450 рублей.

Также в тюнинге популярна аэрография, тейпография и шелкография. Цена нанесения рисунка зависит от его сложности и размера. В среднем расценки начинаются от 2 тыс. рублей.

Замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

Когда у Вас нарушилась целостность пружины, появились повреждения и трещины – нужно срочно произвести замену. Сделать замену пружин передней подвески автомобиля ВАЗ 2106 можно своими руками, более подробней мы расскажем ниже.

Последствия неисправных пружин:

– Ухудшается плавность хода. – Виден явный перекос передней части кузова – Существенная (заметная) разница в высоте между передней и задней частью. – Явные следы ударов витков друг о друга.

Нам потребуется такой инструмент:

– Ключи на “22″ и “13″. – Два домкрата (винтовой и гидравлический). – Болонник. – Щетка по металлу. – Молоток.

Замена передних пружин подвески ВАЗ 2106 своими руками

1. Пока автомобиль «на колесах» сорвите «болонником» крепежные болты колеса.

2. Поддомкратьте автомобиль винтовым домкратом с той стороны с которой собираетесь менть пружину подвески.

3. Далее необходимо вывесить колесо и полностью его снять с автомобиля.

После этого снимите амортизатор, это делается следующим образом:

4. Для этого используйте ключ на «6, 13, 17 и 19».

5. Шток необходимо удерживать от проворачивания ключом.

6. Далее ослабляете степень затяжки гайки и снимаете ее.

7. Также снимите шайбу подушки, пружинную шайбу и верхнюю подушку крепления амортизатора.

8. Открутите две крепежные гайки кронштейна к рычагу и демонтируйте пружинные шайбы.

9. Достаньте амортизатор низом, используя монтажное отверстие в рычаге.

10. Отпустите крепежные гайки, которыми нижний рычаг крепится к оси, но не спешите их снимать. Берем второй домкрат, желательно гидравлический.

11. Установите его под нижний рычаг, затем немного поднимите его, для нагрузки подвески и выравнивания нижнего рычага.

12. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

13. Открутите гайки скобы стабилизатора, и демонтируйте скобу с резиновой подушкой.

14. Открутите не до конца гайку, которая держит палец в ухе поворотного кулака, теперь можете снять нижнюю шаровую опору.

15. Опустите домкрат и выбейте молотком палец опоры, для этого нужно несколько раз ударить по нижнему ушку поворотного кулака.

16. Когда нижняя шаровая опора снята, снова установите домкрат под нижний рычаг, однако теперь нет необходимости нагружать подвеску.

17. После этого гайку пальца шаровой опоры можно выкрутить полностью, не спеша, аккуратно опустите вниз нижний рычаг. Помогайте себе монтажной лопаткой, отодвигая ею стабилизатор в сторону, таким образом, чтобы он не цеплял шпильки крепления скобы.

18. Теперь полностью разгрузите подвеску и уберите домкрат в сторону.

19. Подготовьте крепкую веревку или проволоку, с ее помощью нужно подтянуть верхний рычаг как можно выше, чтобы обеспечить для себя доступ к пружине передней подвески.

20. Возьмите монтажку и подденьте ею нижний конец пружины, затем аккуратно выведите его из опорной чашки нижнего рычага.

21. Снимите пружину подвески, достаньте прокладку пружины из верхней опорной чашки.

Теперь когда ничего не мешает, замена пружины передней подвески может быть проведена.

Как правильно установить пружину

1. Возьмите новую пружину, закрепите на ней прокладку, (для этого используйте обычную изоленту) и установить ее на место.

2. Установите монтажную лопатку в отверстие для амортизатора и придерживая ею пружину произведите фиксацию нижнего витка. Посмотрев на поверхность нижнего рычага, можно увидеть винтовую поверхность, показывающую правильное положение пружины. Помогая себе монтажкой необходимо отрегулировать правильное положение пружины по отношению к винтовой поверхности.

3. Выставив правильное положение нижнего витка, установите домкрат под рычаг и создайте нагрузку на пружину, затем монтажной лопаткой произведите окончательную посадку пружины на винтовую поверхность.

4. Увеличьте нагрузку на пружину и при помощи монтажки установите штангу стабилизатора в положение между двух крепежных шпилек скобы стабилизатора.

Сборка производится в обратной последовательности. Напомним, что предыдущая статья была про замену сцепления ВАЗ 2106 своими руками.

vazgarage.ru

Общие сведения

Передняя подвеска

1. Палец шаровой опоры верхнего рычага.
2. Поворотный кулак.
3. Подшипник шаровой опоры верхнего рычага.
4. Верхний рычаг.
5. Шаровая опора верхнего рычага.
6. Буфер хода сжатия.
7. Кронштейн буфера хода сжатия.
8. Резиновые прокладки крепления штока амортизатора.
9. Шайба резиновой прокладки штока амортизатора.
10. Опорный стакан амортизатора.
11. Ось верхнего рычага.
12. Резиновая втулка шарнира.
13. Ось нижнего рычага.
14. Поперечина.
15. Кронштейн крепления поперечины к лонжерону.
16. Кронштейн крепления штанги стабилизатора к лонжерону.
17. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости.
18. Лонжерон.
19. Нижний рычаг.
20. Болты крепления оси нижнего рычага к поперечине.
21. Кронштейн крепления штанги стабилизатора.
22. Пружина.
23. Амортизатор.
24. Обойма вкладыша шаровой опоры нижнего рычага.
25. Ограничитель поворота передних колес.
26. Ступица колеса.
27. Пыльник шаровой опоры.
28. Палец шаровой опоры нижнего рычага.
29. Колпачок гайки ступицы.
30. Регулировочная гайка.
31. Цапфа поворотного кулака.
32. Тормозной диск.

Передняя подвеска независимая, с гидравлическими амортизаторами (двухстороннего действия) и цилиндрическими пружинами (упругими элементами).

Поворотный кулак соединяется с верхним и нижним рычагами подвески шаровыми опорами. Шаровые опоры фиксируются на рычагах тремя болтами. В корпусе опоры располагается подшипник, защищенный от загрязнения резиновым пыльником. Палец шаровой опоры устанавливается в отверстие в поворотном кулаке и фиксируется самоконтрящейся гайкой.

Для уменьшения крена кузова на поворотах и улучшения управляемости автомобиля, передняя подвеска оснащена стабилизатором поперечной устойчивости. Стабилизатор фиксируется двумя кронштейнами на лонжеронах кузова и двумя кронштейнами на нижних рычагах.

Задняя подвеска

1. Пружина.
2. Опора буфера хода сжатия.
3. Чашка.
4. Верхняя прокладка пружины.
5. Верхнее седло пружины.
6. Верхняя продольная штанга.
7. Тяга рычага привода регулятора давления.
8. Шайба шпильки крепления амортизатора.
9. Резиновая втулка головки амортизатора.
10. Кронштейн крепления амортизатора.
11. Дополнительный буфер хода сжатия.
12. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
13. Распорная втулка верхней продольной штанги.
14. Резиновая втулка верхней продольной штанги.
15. Шайба распорной втулки.
16. Распорная втулка нижней продольной штанги.
17. Резиновая втулка нижней продольной штанги.
18. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
19. Нижняя продольная штанга.
20. Амортизатор.
21. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову.
22. Регулятор давления задних тормозов.
23. Защитный чехол регулятора давления.
24. Ось рычага привода регулятора давления.
25. Болты крепления регулятора давления.
26. Торсионный рычаг привода регулятора давления.
27. Крепление опорной втулки рычага.
28. Опорная втулка.
29. Поперечная штанга.
30. Нижняя прокладка пружины.
31. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги.
32. Кронштейн крепления троса привода стояночного тормоза.
33. Нижнее седло пружины.
34. Буфер хода сжатия.
35. Кронштейн крепления верхней продольной штанги.
36. Болт крепления верхней продольной штанги.

Задняя подвеска зависимая, с гидравлическими амортизаторами (двухстороннего действия) и цилиндрическими пружинами (упругими элементами).

Задняя подвеска представляет собой четыре продольных и одну поперечную штангу. Продольные и поперечная штанги соединены с кузовом и балкой моста резинометаллическими шарнирами.

Ход балки заднего моста вверх ограничен двумя основными, установленными в пружине, и одним дополнительным, установленным на кронштейне на днище кузова, буферами хода сжатия.

В автомашине ВАЗ 2106 передняя подвеска представляет собой агрегат независимого типа, со стабилизатором поперечного курса, пружинной системой в виде витых элементов цилиндрической формы, каждое колесо которой оборудована 2 рычагами поперечного действия и телескопами-амортизаторами. Рассмотрим устройство передней подвески более подробно.

Проверка состояния резиновых деталей

Следующим этапом диагностики становится проверка состояния резиновых втулок в тягах. Для этого нужно поднять машину на подъемнике. Затем в промежуток между кронштейном крепления и тягой вставляется монтировка. Нужно приложить усилие и посмотреть, насколько тяга смещается под действием силы. Большой люфт будет признаком изношенных втулок и сайлентблоков. Эту процедуру нужно проделать последовательно со всеми рычагами задней подвески ВАЗ 2106.

Визуальный осмотр резиновых деталей также может о многом сказать. Изношенные втулки часто имеют трещины, а также бывают раздавленными.

Диагностика подвески автомобиля

Время от времени вам потребуется загонять машину на яму или подъемник, чтобы проверять состояние подвески. От него зависит многое, в том числе и ваша безопасность. Что уж говорить, на классической серии автомобилей ВАЗ проводить развал-схождение необходимо каждые 10 тыс. км. пробега. С таким же промежутком проводится диагностика состояния покрышек. Раз в 20 тысяч нужно подтягивать гайки на ступичных подшипниках, смазывать последние. С таким же промежутком следует проверять затяжку всех резьбовых соединений.

Когда диагностируется передняя подвеска ВАЗ-2106, вам потребуется провести осмотр шаровых опор, сайлентблоков, резиновых подушек стабилизатора, а также внимательно осмотреть, нет ли каких-либо деформаций элементов подвески

Особое внимание уделяете шаровым опорам. Это такие элементы, от которых зависит ваша безопасность на дороге

Если пыльник на них порвался, то проводить какие-либо восстановительные работы бесполезно — грязь попала на шарнир, и теперь она будет постепенно его разрушать. Поэтому меняете все – шаровую, пыльник, гайки и болты.

Тюнинг выхлопной системы ВАЗ 2106

К тюнингу системы выхлопа на «Жигулях» шестой модели прибегают с целью увеличения мощности и получения красивого звука. Практически каждый элемент системы можно подвергнуть изменениям, а, точнее, замене на иную конструкцию.

Выпускной коллектор

Выполняя тюнинг выпускной системы, производится замена стандартного коллектора на конструкцию типа «паук». Это название соответствует форме изделия. Коллектор может быть длинным либо коротким, а отличие состоит в схеме соединения. Помимо замены выпускного элемента, можно улучшить стандартный коллектор путём обработки внутренней поверхности. Для этих целей используют круглый напильник, которым стачивают все выступающие части. Если впускной коллектор обработать будет несложно (он изготовлен из сплава алюминия), то с выпускным элементом придётся потрудиться, поскольку он выполнен из чугуна.

При модернизации выхлопной системы на ВАЗ 2106 устанавливают тюнингованный коллектор или дорабатывают старый

После грубой обработки внутренней поверхности приступают к полировке выпускных каналов. Для этих целей используют электродрель и металлический трос, который зажимают в патроне и смазывают абразивным веществом. Затем включают дрель и поступательными движениями производят полировку каналов. При чистовой полировке на трос наматывают грубую ткань, покрытую пастой ГОИ.

Приёмная труба

Приёмная труба или штаны крепятся одной стороной к выпускному коллектору, а другой к резонатору системы выхлопа ВАЗ 2106. Необходимость в замене этой детали возникает при установке прямотока, при этом труба должна быть увеличенного диаметра, что обеспечивает беспрепятственный выход выхлопных газов.

Прямоток

Один из вариантов тюнинга выхлопной системы — установка прямотока. В результате владельцы «шестёрок» получают не только прибавку к мощности, но и спортивное звучание. Если производилось форсирование двигателя, т. е. растачивался блок, устанавливался иной распредвал, объём выхлопных газов возрастает, что следует учитывать при выборе прямотока. Конструктивно прямоточный глушитель напоминает резонатор, внутри которого расположен специальный звукопоглощающий материал, например, базальтовая вата. Срок эксплуатации модернизированного глушителя зависит от того, насколько долго в нём будет находиться звукоизоляция.

Для прибавки мощности и придания агрессивного звучания, при модернизации выхлопной системы устнавливают прямоток

Чтобы установить прямоток на ВАЗ 2106 понадобится сварочный аппарат и умения обращаться с ним. В противном случае потребуется обратиться в сервис, где работа будет выполнена автомеханиками с опытом

Важно понимать, что элементы прямотока, как и их установка — удовольствие не из дешёвых

Видео: прямоток на ВАЗ 2106

Тюнинг ВАЗовской «шестёрки» даёт возможность сделать автомобиль, который будет выделяться в городском потоке, придать ему определённый стиль, «заточить» под себя и свои потребности. Модернизация ограничивается только финансовыми возможностями владельца, ведь материалов и элементов для тюнинга на сегодняшний день настолько большой выбор, что автомобиль можно перевоплотить до неузнаваемости.