Виды обманок лямбда зонда, изготовление своими руками, чертежи и схемы

Обманка лямбда-зонда своими руками: инструкция

Сегодня существует несколько вариантов сделать обманку лямбда-зонда своими руками. Самый простой вариант – установить механическую втулку. Те, кто дружит с электроникой, могут изготовить несложную электронную схему. Третий доступный вариант – перепрошивка контроллера. Проблему решит любой из приведённых вариантов, который из них использовать, зависит от умений и навыков автовладельца. Стоит отметить, что сегодня продаются специальные устройства и если вы не уверены в своих силах, лучше купить приспособление или обратиться к профессионалу. Это поможет избежать многих проблем с машиной.

Механическая обманка

Первый, и самый несложный способ – установка металлической втулки между лямбда-зондом и выхлопной трубой. Для изготовления детали понадобятся навыки работы на обрабатывающем токарном станке. Кроме того, нужно подготовить металлическую заготовку, желательно из бронзы или теплоустойчивой стали, отвёртку и набор ключей.

Если навыков работы с токарным станком по чертежу у вас нет, то лучше перепоручить это дело знакомому специалисту

Важно соблюсти всё размеры и пропорции, указанные на чертеже. Внутренние полости заглушки необходимо заполнить керамической крошкой с каталитическим покрытием

После изготовления наступает не менее важный этап, необходимо установить заглушку. Для этого проделайте следующие шаги.

1. Поднимите транспортное средство на эстакаду.
2. От аккумулятора отключите минусовую клемму.
3. Выкрутите верхний зонд, он располагается между катализатором и выпускным коллектором.
4. Зонд накручиваем на изготовленную втулку.
5. Устанавливаем датчик в исходное положение и подключаем клемму обратно.

После запуска аккумулятора датчик на панели управления перестанет выдавать ошибку, и машина будет работать как часы. Такой вариант обманки подойдёт для всех автомобилей, в которых датчик вкручивается в корпус.

Электронный вариант

При желании можно скорректировать сигналы, которые зонд подаёт к контроллеру. Для этого используют схему обманки лямбда-зонда, своими руками её можно изготовить при условии наличия минимальных знаний в электронике.

Такие обманки подключаются к проводам, направленным к датчику. Место установки на разных автомобилях отличается – это или центральный тоннель между сидениями, или даже моторный отсек.

Вот перечень материалов, которые понадобятся при изготовлении обманки лямбда-зонда своими руками.

• Паяльник с тонким наконечником.
• Конденсатор, неполярный 1 мкФ Y5V, +/- 20%.
• Резистор 1 Мом, С1-4 имп, 0,25 Вт.
• Канифоль, изолента и нож.

Чтобы собранная схема сохранила прочность конструкции и попросту не порвалась лучше разместить её в пластиковый контейнер и залить эпоксидкой.

Чтобы монтировать обманку необходимо отключить минусовую клемму от бортового аккумулятора. Разрежьте провод, идущий от датчика к разъему. Синий провод соедините через резистор. Конденсатор впаяйте между белым и синим проводом. Заизолируйте открытые соединения.

Если вы не имеете даже малейшего опыта работы с электросхемами, лучше не браться за это занятие. Сегодня в автомаркетах достаточное количество готовых решений, с несложной установкой.

Перепрошивка контроллера

Ещё один вариант решить проблему – перепрошить блок управления. Такой подход позволяет блокировать обработку данных со второго кислородного датчика. После перепрошивки всё имеющиеся лямбда-зонды удаляются из автомобиля и больше не используются.

Стоит отметить, что это довольно рискованный шаг. Лучше доверить работу профессионалу, так как есть шансы полностью вывести из строя всю бортовую электронику. Вернуть заводские установки после подобных манипуляций часто невозможно

С осторожностью стоит относиться и к покупке готовых прошивок в интернете

В любом случае работать над программным обеспечением должен специалист, который без труда отключит обработку данных на системном уровне.

Это всё варианты обманки лямбда-зонда, своими руками можно сделать каждую из них, но важно действительно разбираться в вопросе. Каждое вмешательство может повлечь за собой неприятные последствия: нарушение работы мотора, сбой в бортовом компьютере, повреждение электропроводки и многое другое

Будьте предельно осторожны или же всё-таки доверьте дело профессионалу.

Способы изменения показаний второго лямбда зонда

Известно несколько способов влияния на показатели второго лямбда зонда. Отечественные изобретатели применяют:

1. Механические проставки (металлические втулки).
2. Электронные схемы, преобразующие сигнал датчика.
3. Чиповку (перепрошивку программы ЭБУ).
4. Установку мини-катализатора, имитирующего работу исправного нейтрализатора газов.

Простейшую механическую проставку может изготовить любой токарь. Металлическая втулка отодвигает лямбда-зонд от выхлопного тракта. Маленькое отверстие для выхлопных газов ослабляет синусоиду показаний, электронный мозг двигателя считает это результатом работы исправного катализатора.

Чертеж механической обманки

Типовой чертеж проставки может изменяться по размерам, зависящим от модели, марки автомобиля, резьбы лямбда зонда. Принципиальным моментом становится размер входного отверстия. Эксперименты автовладельцев, «народных умельцев» показали, что оптимален диаметр в 1,5 – 2 мм.

Отзывы автолюбителей, ставивших обманки из различных металлов (простой стали, нержавейки, бронзы), не видят особой разницы в эффективности устройства, на которые намекают производители детали. Бронзовая механическая втулка не создает эффекта катализации, как это описывается к рекламных материалах. Установить металлическую проставку можно своими руками. Для этого достаточно вывернуть датчик кислорода, ввернуть на его место втулку, в которую устанавливается лямбда зонд.

Более сложным вариантом имитации нормальной работы нейтрализатора газов станет установка мини-катализатора. В корпус устройства, устанавливаемого перед лямбда зондом, монтируется три слоя каталитических элементов, фильтрующих выхлопные газы специально для датчика. Повторяя по конструкции основной катализатор, дорогое устройство так же болезненно реагирует на некачественное топливо.

Электронная обманка построена на изменении электрического сигнала от датчика. Монтажная схема, использующая один резистор или конденсатор, достаточно проста. Сделать ее самостоятельно можно с помощью одного паяльника, если вы владеете навыками радиотехники, электромонтажа. Трудным моментом монтажа станет поиск нужных резисторов, экспериментальный подбор их параметров (зависит от модели автомобиля, конструкции датчика).

Схема электронной обманки

Сложнее вопрос с перепрошивкой (чиповкой) программы управления. Специалисты сервисов утверждают, что это необычайно сложная процедура. Владельцы машин, владеющие программированием, говорят об изменении в программе одного значения. При этом второй датчик можно удалить. В любом случае, самостоятельные эксперименты дилетантов с перепрошивкой программы не рекомендуются.

Причины установки обманки лямбда зонда

На все легковые авто, построенные по нормам, начинающимся с Евро-2, установлены катализаторы. Не касаясь конструкций катализаторов (магнитно-стрикционных, керамических, химических), нужно отметить, что устройство, предназначенное для очистки выхлопных газов, относится к дорогим узлам автомобиля.

Лямбда зонд контролирует содержание выхлопных газов после прохождения через катализатор

На естественный износ («прогорание катализатора») больше всего влияет некачественный бензин. Тетраэтил свинца, попадающий в бензин на отечественных заправках, очень быстро сжигает каталитический слой нейтрализатора газов. На неисправность катализатора электронный блок управления (ЭБУ) двигателем реагирует переводом мотора в аварийный режим. На приборной доске загорается знакомая водителям надпись «чек» и в цилиндры подается переобогащенная топливная смесь. Падает мощность двигателя, увеличивается нагар свечей зажигания, загрязняется моторное масло, усиливается трение деталей.

Установка нового катализатора, рекомендуемая автопроизводителями как единственная мера устранения неисправности, может стоить владельцу машины от 10000 рублей до 30000 – 60000 (в зависимости от модели). Поставить новый катализатор на различные модели ВАЗ можно за 5000 – 10000 рублей (со стоимостью работы).

На фотоснимке часть схемы выхлопной системы автомобиля

Суть приспособления проста. Не реагируя на неисправность катализатора, устройство изменяет показания контролирующих датчиков кислорода (лямбда зондов), установленных на входе и выходе катализатора. При этом катализатор можно вырезать и заменить пламегасителем. Для первого лямбда зонда обманки не применяются. Его показатели служат эталоном, по которому ЭБУ определяет эффективность работы катализатора. Совпадение показателей (при удалении катализатора) воспринимается электроникой как неисправность нейтрализатора газов.

Механическая обманка катализатора выхлопной системы своими руками

В таблице были представлены два вида «механики». Область их применения разная, различны конструкция и принцип действия.

Вариант №1: ввертыш с отверстием малого диаметра

Так называемые «пустые» механические эмуляторы подходят для узкой серии автомобилей с ЕВРО 3. Ориентировочно, это иностранные машины до 2004 года выпуска и отечественные – до 2011.

Принцип работы

Функция втулки – изолировать лямбду от прямого потока газов, в котором много кислорода. Через мелкое же отверстие на сенсор попадает лишь малая его часть, но достаточная для того, чтобы датчик ответил ЭБУ кондиционным сигналом.

Как сделать

Втулка вытачивается на токарном станке согласно представленному чертежу

Принимайте во внимание только конфигурацию и диаметр отверстия, связывающего датчик с выпускным трактом (1,5-2 мм). Остальные размеры необходимо корректировать, снимая фактические длины крепления лямбды на конкретном автомобиле

К примеру, только габаритная длина может колебаться в пределах 40-100 мм. Температура в месте фиксации показаний составляет порядка 300…400°C, поэтому в качестве материала сойдет сталь или латунь. Заготовка – пруток.

Куда ставится

Деталь ввинчивается во выпускной тракт вместо второго лямбда-зонда. Датчик кислорода не выбрасывается, а закручивается в уже ввинченную втулку, и подключается к колодке.

Вариант №2: втулка с миникатализатором

Подходит для машин любого экологического класса ЕВРО.

Как работает

Идея решения состоит в том, чтобы очищать выхлоп только для датчика кислорода. Технически это выглядит так: компактный каталитический нейтрализатор с платиной, палладием и родием запрессован во втулочку. Когда конструкция работает в сборе, газы, заходя в резьбовую вставку, сначала проходят соты, а затем попадают на кислородный сенсор. Он фиксирует уменьшение содержания кислорода, и ЭБУ воспринимает ситуацию в выхлопной как штатную.

Технология изготовления

Самостоятельно изготовить тяжело ввиду труднодоступности малогабаритных копий катализаторов. В остальном технология мало чем отличается от указанной в варианте №1. Работы ведутся на токарном станке, размеры на чертеже проставляются после предварительного замера резьбы сенсора и посадочного места под него.

Как установить

Технология монтажа идентична методике изложенной в варианте №1: выкрутить датчик кислорода и ввинтить его в переходную втулку. Сборочную единицу вкрутить в трубу выпуска.

Советы и рекомендации

Как видно, ошибка катализатора может быть настоящей проблемой для владельца, при этом требуется большая сумма, чтобы заменить катализатора на машине.

Конечно, можно установить обманку лямбды, однако следует помнить, что данное решение не всегда удается качественно интегрировать, особенно на «свежих» авто. По этой причине целесообразно придерживаться некоторых правил, чтобы увеличить срок службы катализатора.

Прежде всего, важно понимать, что плохое топливо может вывести катализатор из строя. Заправляться следует только на проверенных АЗС, а также заливать бензин такой марки, которую рекомендует сам производитель автомобиля (например, нельзя лить  более дешевый бензин АИ-92 в машину, где допускается использование горючего АИ-95 или АИ-98.). Второе, не следует активно заливать в бак разные топливные присадки, особенно малоизвестных производителей

Эффект может быть сомнительным, а ущерб для катализатора большим

Второе, не следует активно заливать в бак разные топливные присадки, особенно малоизвестных производителей. Эффект может быть сомнительным, а ущерб для катализатора большим.

Третье, следует избегать любого механического воздействия на катализатор (во время ремонтов машины и при эксплуатации авто). Дело в том, что керамические соты катализатора очень хрупкие и могут осыпаться даже при агрессивной езде по бездорожью.

Также нужно проезжать лужи  и снежные завалы аккуратно, так как в этом случае имеет место быстрое охлаждение сильно нагретого катализатора. Такие перепады температур могут быстро вывести хрупкие соты катализатора из строя.

Что делать если забился катализатор?

Как было сказано выше – забитый катализатор лечится заменой или удалением.

С заменой более менее всё понятно – если состоятельный человек, то поставил оригинал и забыл о проблеме, если хочется дешевле, то поставить универсальный катализатор. Насколько универсальный катализатор хуже, лучше оригинала – это вопрос спорный, но очевидно одно – универсальный катализатор – в разы дешевле оригинала.

Но, как всегда, возникает желание забыть об этой проблеме с катками раз и навсегда. Вопрос об экологии конечно тут мало у кого возникает, когда дело касается кровно заработанных. Удалить катализатор! Звучит это всегда решительно и победоносно.

Удалить катализатор своими силами в гараже очень просто. Окрутили вытряхнули останки. (Не выбрасывайте – старые катализаторы можно сдать за деньги, приёмщиков море) Собрали в обратном порядке, где надо приварили. Всё! Чумазое лицо светится счастьем! Заводи!

Дикий рёв из выхлопной трубы и неприятно горящий check engine. Что-то явно пошло не так.

Не впадайте в панику – просто вытряхнуть катализатор – этого недостаточно, так как во-первых выхлопные газы не встречают никакого сопротивления и раскалённым прямотоком летят по выхлопной системе, отсюда и рёв, во-вторых задний кислородный датчик показывает критичные показания, отсюда и ошибка по чеку.

Чтобы завершить начатое необходимо вместо удаленного катализатора установить пламегаситель, который будет рассекать и замедлять поток выхлопных газов. Сделали?

пламегаситель из нержавейки

Поздравляю, рёва больше нет! Сделать это необходимо обязательно иначе сожжете заднюю лямбду. И начнутся пляски с бубнами и подбором б/у, универсальных и наконец дорогих оригинальных лямбдазондов.

И вот мы вплотную подошли ко второй части.

Как функционирует кислородный датчик?

Чтобы сделать обманку лямбда зонда, не помешает разобраться, как он работает и взаимодействует с контроллером. Есть один существенный момент: применение всякого рода имитаторов вместо штатного датчика О2 далеко не всегда дает положительный результат. Это станет понятно при более подробном изучении работы элемента.

Чтобы обеспечить полное сгорание топлива в цилиндрах, контроллер, управляющий форсунками, должен смешать его с воздухом в оптимальных пропорциях. Теоретически для сжигания 1 см3 бензина потребуется 14,7 см3 воздуха, чье количество определяется датчиком ДМРВ. «Видя» таким способом расход воздуха, электронный блок дозирует подачу горючего форсунками.

Другое дело, что контроллер не может «видеть» как сгорает топливо на самом деле, если не задействовать лямбда зонд, устанавливаемый на выходе отработанных газов в выхлопном тракте. Его задача — оценивать количество кислорода, оставшегося в выхлопе авто и информировать об этом блок управления посредством электрических сигналов, а тот делает соответствующие выводы:

1. Большой объем остаточного кислорода свидетельствует о бедной топливовоздушной смеси. Контроллер увеличивает подачу горючего, доводя ее до нормы.
2. Если кислорода в отработанных газах мало, то смесь слишком обогащена и долю бензина в ней нужно уменьшить, что и делает контроллер.
3. Когда сигналы от датчика О2 становятся некорректными либо пропадают вовсе (при выходе из строя), электроника переходит в аварийный режим, подавая горючее в соответствии с заложенной программой.

Лямбда зонд — элемент довольно чувствительный и выходит из строя спустя 40-80 тыс. км пробега в зависимости от условий эксплуатации, состояния двигателя и качества применяемого топлива. О неполадках датчика свидетельствуют такие признаки:

• на приборной панели загорается табло «Check Engine»;
• расход бензина возрастает, его величина зависит от заложенной программы (прошивки);
• из выхлопной трубы идет черный дым;
• появляется нестабильная работа на холостом ходу, вплоть до остановки силового агрегата.

В автомобилях, чьи топливные системы соответствуют нормам EURO 4 и выше, кислородных датчиков уже два. Первый стоит сразу на выходе из двигателя, второй – после каталитического нейтрализатора. Электроника ориентируется на показания обоих элементов и готовит топливовоздушную смесь более точно.

Мастерами – умельцами практикуется 2 способа «обмана» контроллера при неисправностях лямбда зонда либо нейтрализатора выхлопных газов:

• механический, с помощью металлической втулки;
• электронный.

Первым делом стоит разобраться, как обойти аварийный режим механическим путем.

Причины поломок

Стоит обратить внимание на то, что датчик кислорода находится в эпицентре горения топлива. Следовательно, состав бензина оказывает значительное влияние на работу лямбда-зонда

Если бензин содержит много примесей, не соответствует ГОСТу, низкого качества, то датчик кислорода будет выдавать ошибку или неверный сигнал на электронный блок управления. В худшем случае прибор выходит из строя. И случается это по причине высокого содержания свинца, который отлагается на датчике и нарушает его функционирование. Но могут быть и другие причины поломок:

1. Механическое воздействие – вибрации, слишком активная эксплуатация автомобиля, приводят к повреждению или прогоранию корпуса. Выполнить ремонт или восстановление невозможно, рациональный выход – это покупка нового и установка.
2. Неправильная работа системы топливоподачи. Если топливовоздушная смесь не полностью сгорает, то сажа начинает оседать на корпусе лямбда-зонда, а также попадает внутрь через отверстия для впуска воздуха. Конечно, первое время помогает чистка устройства. Но если оно нуждается в этой процедуре все чаще, то придется устанавливать новый прибор.

Старайтесь время от времени проводить диагностику своего автомобиля. В этом случае для вас не будет неожиданностью выход из строя какого-либо элемента.

Конструктивные особенности датчика кислорода

Внешний вид у этого прибора простой – длинный электрод-корпус, от которого отходят провода. На корпусе напыление платины (именно об этом драгоценном металле и шла речь выше). А вот внутреннее устройство более «богатое»:

1. Металлический контакт, который соединяет провода для подключения с активным электрическим элементом датчика.
2. Уплотнитель из диэлектрика для обеспечения безопасности. В ней имеется небольшое отверстие, через которое поступает внутрь корпуса воздух.
3. Циркониевый электрод скрытого типа, который находится внутри керамического наконечника. При протекании тока по этому электроду происходит его нагрев до температуры в интервале 300…1000 градусов.
4. Экран защиты с отверстием для отвода выхлопных газов.

Какие обманки применяются на лямбда зонд?

Существует довольно много способов обойти этот датчик. Условно их можно разделить на две категории: механически и электронные.

Механическая обманка

Первая категория предполагает вмешательство в конструктивные особенности выхлопа. Для этого, катализатор снимают и на его место устанавливают специальную проставку. Она должна быть точно таких же размеров и повторять свой оригинальный аналог. Внутри проставки рассыпают керамическую крошку, покрытую каталитическим слоем. Естественно, что эта деталь должна иметь отверстия под выхлопные газы.

В результате химических взаимодействий керамической крошки и выхлопных газов, вредные газы начинают окисляться, и в конце проставки получается очищенный газ, который имеет меньшее количество вредных веществ. Таким образом, два датчика, помещенных на разных сторонах этой проставки, снимают совершенно разные показания. Блок управления двигателем «думает», что работа датчиков проходит правильно и не выводит двигатель в аварийный режим работы.

Механический способ обхода лямбда зонд является самой дешевой и не требующей от водителя широких знаний в области автомобильной электроники.

Электронная обманка

Электронный способ бывает нескольких видов. Первые предполагают не просто обман ЭБУ, но и настройку максимально правильной работы двигателя. Второй же способ подразумевает вмешательство в контроллер и отключение специальной функции, осуществляющей контроль за количеством бензина в выхлопе.

Обман ЭБУ происходит за счет подключения специального эмулятора. В то время, как один из датчиков перестает работать, специальное устройство настраивается на требуемый режим и имитирует работу неисправного датчика. Таким образом, контроллер принимает сигнал с обоих датчиков, как и исправных. Кроме того, процессор такой обманки имеет более продвинутую функцию в области передачи информации, ведь он не только считывает количество бензина, но еще и выбирает наиболее оптимальную смесь при данном режиме работы и «подсказывает» ЭБУ, как правильно подать бензин и воздух.

Такое устройство, чаще всего изготавливается самостоятельно из одного резистора или конденсатора. Тем не менее, сейчас на прилавках магазинов появились уже готовые решения с небольшим процессором. Однако, порой, существуют и такие, чья цена превышает стоимость нового датчика, что является очень не выгодным.

Второй вид электронной обманки является не самым правильным, но довольно эффективным. Для этого электронный блок управления «перепрошивают» и он перестает учитывать сигналы, передающиеся от датчиков. Перепрограммирование осуществляется с помощью подключения ЭБУ к компьютерам и установки нового программного обеспечения. Многие мастера могут не только переустановить ПО, но и внести корректировки в уже имеющееся.

Данное вмешательство в бортовую сеть следует осуществлять при помощи специально обученного пероснала. Так как неправильная настройка контроллера может нанести двигателю серьезный урон.

Несмотря на все прелести и плюсы данных способов, все же рекомендуется как можно скорее произвести замену неисправной части. Ведь такие устройства не только влияют на грамотную работу контроллера, но и выполняют свою основную функцию – избавление от вредных веществ в атмосфере. А это, прежде всего, воздух, которым мы дышим.

Как самостоятельно проверить лямбда зонд на исправность

Достоверный результат о причине поломки может дать только квалифицированная диагностика. Однако, понять, что датчик неисправен, возможно, и самостоятельно. Для этого:

Изучают руководство. Прилагаемая инструкция к прибору содержит параметры кислородного датчика

На них и важно ориентироваться

• Открыв и осмотрев моторный отсек, находят зонд. Внешнее загрязнение в виде сажи и/или светлого налета скажет об отложении свинца и ненормальной работе топливной системы. В этом случае прибор полностью меняют и диагностируют другие узлы авто, так как попадание на них грязи и тяжелого металла не сулит ничего хорошего.
• Если наконечник чист, проверку продолжают. Для этого датчик отключают и присоединяют к вольтметру. Авто заводят, увеличивая обороты до 2500/мин и, снижают до 200. Показания рабочего датчика варьируются в диапазоне 0,8–0,9 Вт. Отсутствие реакции или меньшие значения свидетельствуют о неисправности.

Также проверить зонд можно с помощью обедненной смеси, спровоцировав в вакуумной трубке подсос. В этом случае показания вольтметра при исправном приборе низки – до 0,2 Вт и ниже.

avtoexperts.ru

В прошлом материале мы уже рассказали о том, зачем нужны обманки лямбда-зондов, какие они бывают и как работают. За рамками той статьи остался вопрос, как сделать эти обманки своими руками. Это несложно и доступно многим автовладельцам. Какой смысл делать обманки самому, если продаются уже готовые? Причин, как минимум две.

Механическая обманка лямбда-зонда

1. Готовые изделия в любом случае будут дороже. Если в случае с механическими обманками разница в стоимости может быть не очень велика, то у электронных обманок она значительная.

2. Не всегда можно оперативно найти в продаже нужную обманку. Когда исправный автомобиль необходим срочно – порой быстрее сделать обманку своими руками.

Типов обманок, как мы уже знаем – два, поэтому будем разбирать самостоятельный вариант изготовления обоих.

Изготовление механической обманки

Как вы помните из прошлой статьи, основа этого типа обманок металлическая втулка. Оптимальный материал для изготовления бронза, потому как именно она лучше всего противостоит температурным воздействиям. Для самостоятельного изготовления втулки нужен токарный станок и опыт работы с ним, но всегда можно найти токаря, который за минимальную плату сделает нужную заготовку по чертежу. Чертеж такой.

Чертеж обманки

Собственно, в простейших случаях уже этого хватит, но оптимальным будет заполнить полую часть втулки керамической крошкой, найти которую не проблема. Устанавливается самодельная обманка точно также как и купленная – выкручиваем датчик кислорода, на его место устанавливаем втулку, а в нее вкручиваем сам датчик.

Установленная обманка

Необходимость искать токаря и обращаться к нему несколько снижает привлекательность самостоятельного изготовления механической обманки, да и разница по стоимости получится не такая уж и большая, но такой вариант тоже имеет право на существование, если по какой-то причине не устраивает электронная обманка.

Созданная своими руками обманка лямбды

Изготовление электронной обманки

Казалось бы, электронный «девайс», который имитирует работу лямбда, должен быть очень сложным, но по факту это очень простая и примитивная схема, которая, тем не менее, работает. Для изготовления потребуется схема электропроводки автомобиля, паяльник, нож, канифоль, неполярный конденсатор на 1мкФ и резистор на 1 мОм или 150-200 кОм. Обычно советуют брать резистор на 1 мОм, но на некоторых автомобилях имитирование сигнала получается не очень точным, «чек» гасится, но топливная смесь получается не очень правильной, а расход – высоким. Тогда нужно будет немного поэкспериментировать с резисторами.

Схема электронной обманки

Дальше рассмотрим процесс по пунктам.

1. Нужно в схеме электропроводки вашего автомобиля разобраться с тем, сколько и какие провода идут на лямбда-зонд. Бывает от двух до четырех проводов, в зависимости от наличия дополнительного подогрева. Чаще всего встречаются именно четырехконтактные датчики, из этих четырех контактов два отвечают за подогрев, они нам не потребуются, а нужны сигнальный контакт и масса. Почти во всех схемах в интернете указывается цвет проводов, но именно на вашем авто он может не совпадать, так что найти сигнальный провод и массу нужно по схеме.

Электронная обманка

2. Дальше вооружаемся ножом и паяльником. В сигнальный провод нужно впаять резистор, а между сигнальным проводом и массой со стороны ЭБУ – конденсатор. Естественно, все соединения нужно заизолировать. В принципе, уже после этих манипуляций все должно заработать.

Электро-обманка лямбды. Фото — drive2

3. Третий шаг необязателен, но крайне желателен, потому что может продлить срок жизни схемы. Дополнительные элементы и провода можно разместить в небольшой пластиковой коробке или контейнере и залить эпоксидкой.

Еще вариант обманки

Даже такая примитивная схема отлично работает, а затраты на ее изготовление копеечные. Покупать электронный эмулятор будет сильно дороже. Да, там обычно используются более продвинутые схемы, иногда с микропроцессорами, но разница в стоимости может быть десятикратной. Есть стимул самому взяться за паяльник.

В общем, именно электронный вариант нам кажется самым разумным для самостоятельного изготовления, нюансы могут быть только в подборе резистора, но они стоят недорого, перепаять в схеме один на другой тоже не великая трудность, так что можно поэкспериментировать. В итоге получится полностью рабочий «гаджет» за копейки.

Замена катализатора автомобиля на пламегаситель: как происходит и что дает

С необходимостью замены автокатализатора рано или поздно сталкивается любой автовладелец машины стандарта Евро-3 и выше. Штатное заводское устройство, предназначенное для очищения выхлопных газов до экологически приемлемых норм, может выйти из строя по ряду причин. Чаще всего это – некачественное, плохо очищенное топливо с большим количеством присадок. Однако могут быть и другие, в частности:

• солидный возраст и внушительный пробег транспортного средства – в этом случае нейтрализатор выхлопных газов просто вырабатывает свой рабочий ресурс;
• неисправности в системе зажигания;
• попадание на катализатор горюче-смазочных материалов из двигателя.

Как же понять, что ваш каталитический модуль износился, перестал выполнять возложенные на него обязанности, мешает полноценному функционированию автомобиля и нуждается в замене? 

Признаки несостоятельности каталитического анализатора

Время для удаления катализатора однозначно пришло, если:

• авто медленно разгоняется, неохотно отзывается на нажатие педали газа, вы даже можете почувствовать некоторое сопротивление;
• на приборной панели горит сигнал CheckEngine с ошибками P0420 — P0430;
• появляются шумы в двигателе и выхлопной системе;
• мотор быстро перегревается;
• вы заметили за вашим автомобилем повышенный топливный и масляный аппетит.

Даже если присутствуют лишь некоторые из перечисленных признаков, стоит задуматься о замене катализатора: цена вопроса будет зависеть от того, на что вы решите его менять, поэтому к проблеме следует подойти вдумчиво и взвешенно.

Варианты действий после удаления катализатора

Первое, что приходит на ум, — купить новый автокат и установить его на место старого. Однако, узнав цены на устройства и стоимость замены катализатора, большинство владельцев отказываются от этой идеи.

Вариант второй – заменить катализатор пламегасителем. Это приспособление представляет собой нештатную деталь выхлопной системы. По принципу работы пламегаситель не является аналогом катализатора, но, тем не менее, обладает рядом достоинств:

• снижает температуру выхлопных газов;
• уменьшает давление на выходе и поглощает шум, который издает поток выхлопных газов;
• снижает нагрузку на элементы выхлопной системы – резонатор, гофру, глушитель. В результате этого перечисленные запчасти служат на порядок дольше;
• стабилизирует работу двигателя.

Важный момент: замена автоката на пламегаситель не избавит вас от надписи CheckEngine на приборной панели. Дело в том, что на транспортных средствах класса Евро-3 и выше катализатор оснащается датчиком лямбда зонда, информирующим об уровне вредных компонентов в отработанном топливе. Отслуживший нейтрализатор газов удаляется вместе с этим датчиком, система его не видит, как следствие, выдает ошибку.

Поэтому одновременно с пламегасителем в выхлопную систему устанавливается обманка – вместо катализатора с датчиком лямбда зонда. После завершения работ сообщение ошибки на панели исчезает.

Как происходит замена катализатора на пламегаситель?

Мастера автосервиса Katanet осуществляют работы в такой последовательности:

• осматривают автомобиль и принимают оптимальное решение, конечно, согласовав его с клиентом;
• сообщают владельцу авто, сколько стоит замена катализатора на пламегаситель в его конкретном случае – цена существенно зависит от того, насколько трудоемким будет процесс. А это, в свою очередь, определяется после изучения конструктивных особенностей транспортного средства;
• вырезают изношенный модуль;
• устанавливают соответствующий конфигурации автомобиля пламегаситель;
• устанавливают обманку лямбда зонда;
• проверяют работу автомобиля после оптимизации выхлопной системы.

В нашей компании все вышеперечисленное делается быстро, ответственно, честно и профессионально. Принимаем в работу автомобили любых марок и моделей, в том числе, редких и нестандартных. Предоставляем гарантию на запчасти и работу.

Узнать, сколько стоит заменить катализатор можно, связавшись с нашим менеджером онлайн или по телефону.