Все про ремонт кузова автомобиля своими руками (включая сварочные работы)

Восстановление в организации, выполняющей кузовной ремонт

Если проблемы осложнены сильными вмятинами или выходом из строя функциональных элементов, если восстановление не связано со страховым случаем и вышел гарантийный период ремонтных работ автомобиля, то для проведения таких мероприятий, как удаление царапин на кузове автомобиля без покраски, стоит обратиться в СТО.

Это оптимальная возможность устранить проблему посредством применения специализированного оборудования. Процесс восстановления в подобных организациях осуществляется в два основных этапа:

1. Восстановление геометрии и установленных производителем размеров кузова. На данном этапе мастера используют зажимы, стапели, специальные растяжки, а также проводят полную диагностику авто при помощи современного оборудования.
2. Нанесение качественных антикоррозийных защитных составов на кузов. Здесь используются специальные восковые составы, разного рода абразивы и жидкое стекло.

При грамотно проведённой диагностике и применении самого современного инструментария удаётся предотвратить образование и последующие ремонт достаточно серьёзных проблем.

При восстановлении кузовной части авто в СТО трудятся такие специалисты, как жестянщик, автомеханик, колорист, а также специалист по малярным работам. С таким процессом, как рихтовка без покраски и полное окрашивание авто, в состоянии справиться только очень опытный сотрудник. Если осуществляется покраска авто после серьёзной деформации ЛКП, выбор правильного уникального оттенка имеет чрезвычайное значение. Эти занимается профессиональный колеровщик.

Высокого качества услуги по ремонту кузова и полный спектр сервисных процедур в состоянии вернуть транспортному средству идеальный внешний вид и лоск новизны.

Методы рихтовки

Тех­ни­ка «моло­ток вне поддержки»

В этой тех­ни­ке моло­ток дол­жен иметь неболь­шое рас­сто­я­ние (сме­ще­ние) от под­держ­ки. Под­держ­ка давит на центр углуб­ле­ния на метал­ле, в то вре­мя как Вы про­дол­жа­е­те про­сту­ки­вать воз­вы­шен­но­сти вокруг вмя­ти­ны. Таким обра­зом, воз­вы­шен­но­сти опус­ка­ют­ся, а углуб­ле­ния под­ни­ма­ют­ся при каж­дом отска­ки­ва­нии под­держ­ки. В боль­шин­стве слу­ча­ев при гру­бой рих­тов­ке нуж­но при­ме­нять метод «моло­ток вне под­держ­ки». Он исполь­зу­ет­ся при устра­не­нии боль­шин­ства вмятин.

По воз­мож­но­сти нуж­но все­гда исполь­зо­вать гла­дил­ку вме­сто молот­ка. Гла­дил­ка боль­ше про­ща­ет уда­ры с непра­виль­ным уси­ли­ем при рихтовке.

Гла­дил­ка и под­держ­ка в этом мето­де не кон­так­ти­ру­ют друг с дру­гом. Этот метод хоро­шо под­хо­дит в ситу­а­ции, когда металл не полу­чив зна­чи­тель­но­го повре­жде­ния, может быть немно­го пере­на­прав­лен незна­чи­тель­ным уси­ли­ем для вос­ста­нов­ле­ния пер­во­на­чаль­ной фор­мы. Мето­ди­ка «моло­ток вне под­держ­ки» исполь­зу­ет­ся для под­ня­тия углуб­ле­ний и воз­вы­шен­но­стей одно­вре­мен­но. Эта мето­ди­ка при­ме­ня­ет­ся в основ­ном на сла­бо­вы­пук­лых или плос­ких пане­лях, где металл доста­точ­но подат­ли­вый, в отли­чие от силь­но­вы­пук­лых панелей.

Тех­ни­ка «моло­ток на поддержке»

Может при­ме­нять­ся как для опус­ка­ния воз­вы­шен­но­стей, так и для выправ­ле­ния неболь­ших вмя­тин. В этой тех­ни­ке нуж­но рас­по­ло­жить под­держ­ку пря­мо напро­тив повре­жде­ния. Молот­ком нуж­но не силь­но про­сту­ки­вать металл, рас­по­ло­жен­ный над под­держ­кой. При силь­ных уда­рах есть опас­ность рас­тя­нуть рих­ту­е­мый металл. Нуж­но посто­ян­но про­ве­рять металл про­щу­пы­ва­ни­ем, после чего про­дол­жать рих­то­ва­ние до пол­но­го выправ­ле­ния повре­жде­ния. По воз­мож­но­сти при­ме­няй­те вме­сто молот­ка гла­дил­ку. Боль­шое пре­иму­ще­ство гла­дил­ки над молот­ком заклю­ча­ет­ся в том, что она воз­дей­ству­ет на боль­шую пло­щадь за один раз и удар рас­пре­де­ля­ет­ся более рав­но­мер­но, чем удар молот­ком. Как было напи­са­но выше, гла­дил­ка хоро­ша тем, что, бла­го­да­ря сво­ей пло­ща­ди, может одно­вре­мен­но под­ни­мать углуб­ле­ния и опус­кать воз­вы­шен­но­сти на рих­ту­е­мом участ­ке. При про­сту­ки­ва­нии вмя­ти­ны, нажи­май­те на металл под­держ­кой с доста­точ­ной силой. Если не надав­ли­вать с пра­виль­ным уси­ли­ем, то мож­но толь­ко уве­ли­чить повре­жде­ние. При про­сту­ки­ва­нии воз­вы­шен­но­сти под­держ­ку нуж­но дер­жать наобо­рот сво­бод­но, без усилия.

Пока­за­но отска­ки­ва­ю­щее дей­ствие под­держ­ки после уда­ра молот­ка при выправ­ле­нии вмятины.

Метод «моло­ток на под­держ­ке» при­ме­ня­ет­ся при чисто­вой (финиш­ной) прав­ке. Так­же этот метод очень эффек­ти­вен при вырав­ни­ва­нии кра­ёв панели.

Насто­я­тель­но реко­мен­ду­ет­ся, что­бы обрат­ная сто­ро­на повре­ждён­ной пане­ли была чистой, ина­че это отра­зить­ся на каче­стве рих­тов­ки. Под­держ­ка долж­на быть пра­виль­но выбра­на по фор­ме. Слиш­ком выпук­лая фор­ма под­держ­ки сде­ла­ет панель более выпук­лой, а плос­кая – плоской.

При при­ме­не­нии молот­ка с под­держ­кой долж­на быть раз­ви­та коор­ди­на­ция. Под­держ­ка долж­на нахо­дить­ся непо­сред­ствен­но под молотком.

Выправ­ле­ние вмя­ти­ны молот­ком с ост­рым бойком

Ино­гда, для выправ­ле­ния вмя­ти­ны, мож­но при­ме­нять моло­ток с ост­рым бой­ком без под­держ­ки. Такую тех­ни­ку нуж­но исполь­зо­вать очень осто­рож­но, так как мож­но толь­ко усу­гу­бить повре­жде­ние. Идея заклю­ча­ет­ся в том, что­бы под­нять вмя­ти­ну сери­ей хоро­шо постав­лен­ных уда­ров молот­ком с ост­рым бой­ком с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли. Вмя­ти­на долж­на выправ­лять­ся не до кон­ца. Вме­сте с под­ня­ти­ем вмя­ти­ны полу­ча­ют­ся ост­рые воз­вы­шен­но­сти от молот­ка, кото­рые потом уби­ра­ют­ся допол­ни­тель­ным вырав­ни­ва­ни­ем. Нера­зум­ное при­ме­не­ние такой тех­ни­ки может зна­чи­тель­но рас­тя­нуть металл и не дать удо­вле­тво­ри­тель­но­го результата.

Использование электронагрева

Использование точечной сварки приводит к быстрому нагреву металла. Данная особенность широко применяется мастерами, которые производят кузовные работы. Принцип данного метода заключается в очень быстром местном разогреве металла, который контактирует с угольным электродом.

Для проведения исправлений таким методом необходимо подготовить рабочую область. Сначала выпрямляют участок деформации обычными инструментами, затем убирают оставшуюся краску. Место соприкосновения обрабатываемой поверхности с массой сварочного аппарата необходимо хорошо зачистить. Сила тока не должна превышать значения в 40А. Для более старых автомобилей, где металл имеет большую толщину, данный параметр можно увеличить. Если вы не можете осуществить кузовной ремонт своими руками, то лучше доверить свое авто специалистам, что сбережет ваши деньги и силы.

Убиваем коррозию: все по порядку

Если вы боретесь с коррозией, которая распускает “рыжики” по поверхности кузова, ваша главная задача – добраться до пораженного металла и вычистить с него все очаги ржавчины. А затем уже нужно наносить покрытие, которое не даст появиться коррозии вновь и вернет кузову его привлекательность.

1. Острым инструментом (наподобие медицинского скальпеля) вскройте каждый очаг ржавчины и, разделывая краску в стороны, определите его истинные размеры.

Самое неприятное, когда после зачистки “рыжиков” открываются сквозные отверстия в металле. По-хорошему для их ликидации нужны сварочные работы.

2. Вычистите всю ржавчину до малейшей частицы. Это один из самых трудоемких этапов вашей работы. Используйте специальные щетки-насадки для дрели, наждачные круги или наждачную шкурку (№80 – 120) в чистом виде. Не опасайтесь особо поцарапать глянец прилегающего к “рыжику” лакокрасочного покрытия (ЛКП), поскольку поверхность, которую вам придется красить, все равно по площади будет как минимум в 2 -3 раза больше собственно очага коррозии.

3. Очищенный металл обработайте преобразователем ржавчины, дождитесь его высыхания. Всю затронутую поверхность обезжирьте, затем загрунтуйте – и на этом этапе можно стараться грунтовать только металл.

4. После высыхания грунта слегка зашкурьте поврежденное место (шкурка № 150-240) для лучшей адгезии и наносите шпаклевку, выравнивая созданный вами кратер с поверхностью заводского ЛКП. Имейте в виду, что большинство шпаклевок имеют свойство «усаживаться», т.е. уменьшаться в объеме при высыхании.

После зачистки ржавчины и шпаклевки поверхность нужно отшлифовать шкуркой. На самом деле это несложно, хотя требует некоторых навыков.

5. Более мелкой шкуркой (№150 – 320), используя воду и брусок, отшлифуйте зашпаклеванное место. Это один из самых моментов: получившаяся поверхность должна быть идеально гладкой. Первый слой грунтовки, нанесенной на зону ремонта после шпаклевания, скорее всего будет проявочным – вы увидите места, обработку которых нужно повторить.

6. Когда претензий к качеству обработки не останется, после обезжиривания покройте место ремонта финишным слоем грунта, который после высыхания нужно отшлифовать тонкой шкуркой (№800) вместе с окружающей зоной старой краски – заматировать.

Важная заповедь маляра-ремонтника – не покрасить то, что не нужно. Поскольку краска разносится в разные стороны малейшим движением воздуха, нужно тщательно защищать соседние зоны кузова.

7. Заматированную зону “задувайте” краской, стараясь создавать плавный переход на чистую, нетронутую шкуркой поверхность. Краска наносится в три слоя, главное тут не передозировать и не допустить потеков. Важный фактор – время выдержки между слоями, определяйте его согласно с рекомендациями производителя покрасочных материалов. Покупая аэрозольные баллончики с краской, лаком и грунтом, выбирайте товар одного производителя.

8. Выдержав нужную паузу, наносите поверх краски лак, также в несколько слоев и также остерегаясь образования потеков. Самое ответственное место – полоса перехода зоны ремонта к старому ЛКП, ее старайтесь делать “размазанной”.

9. Место перехода – самый сложный фрагмент частичной подкраски кузова, и именно здесь проявляется мастерство маляра. Если есть желание, переход можно обработать специальным препаратом.

После нанесения слоя лака отремонтированому месту требуется полировка. Правильно проведенная, она замаскирует место ремонта.

10. После высыхания лака месту ремонта требуется полировка. Для нее нужны паста, специальный круг и как минимум дрель с регулировкой оборотов. Именно правильная полировка может в значительной мере замаскировать огрехи перехода. Но в принципе с ней тоже можно справиться самостоятельно, главное – не перестараться и не стереть все слои ЛКП, наложенные ваши руками.

Если все делалось правильно, после полировки место ремонта может обнаружить только высококвалифицированный профессионал. Но несоотвествующий цвет краски не скрыть ничем.

В завершение отметим, что во всех подробностях технология мелкого ремонта кузова своими руками показана в многочисленных роликах в интернете. Часто толковые рекомендации можно также получить в магазине, где вы будете покупать материалы для ремонта. Одним словом, подготовьтесь информационно – и дерзайте!

Рекомендация Авто24

Если вы ограничены в средствах, но располагаете свободным временем, стоит попробовать подмарафетить машину своими силами. Да, результат может оказаться неидеальным, но наверняка при беглом взгляде автомобиль будет восприниматься лучше, чем до ремонта. А главное, вы остановите губительный процесс коррозии.

Исправление повреждений формы кузова

Все кузовные элементы любой машины сегодня изготавливаются из листа металла. Для удешевления авто производители зачастую используют фольгированный алюминий, который при повреждении практически не поддается восстановлению. В таком случае произвести ремонт кузова автомобиля своими руками не удастся.

В любом материале, изготовленном из металла, в результате удара происходит сжатие в одном и растяжение в другом месте, что приводит к смешению элементов кристаллической решетки. Итогом данного процесса является возникновение напряжений в металле, которые удерживают форму всей детали в новом положении.

Большинство же деталей кузовщины навесные и имеют выпуклую форму, что необходимо для улучшения аэродинамических качеств авто. При любом механическом воздействии поверхность сначала сжимается и становится вогнутой внутрь. Если же произошел очень сильный удар, металл вытягивается из-за растяжения и изменения свойств кристаллической решетки. Последствия таких воздействий можно увидеть на видео краш-тестов.

Вокруг участка, который подвергнут деформации, образуется так называемый пояс, по которому металл больше вытянут. Именно эта образовавшаяся граница образует хорошо выраженную складку, которая мешает при восстановлении машины своими руками. Для придания первоначальной формы в данном случае необходимо изменить напряжение металла по всей поверхности повреждений. Это достигается применением утяжек точек образовавшегося пояса, который ограничивает область повреждения.

Материалы для устранения проблемы

Сетка

В качестве основного материала используется специальная алюминиевая заплаточная сетка, или подбирается похожая непрофессиональная сеточка с мелким сечением. Можно в наше время обойтись обычной бытовой пластиковой, металлической или тканевой сеткой.

Подготавливается несколько подходящих кусочков. Растягивая один из них с внутренней стороны детали и придавая необходимую форму недостающей детали, сетка прикрепляется с помощью малярного скотча. На сетку слой за слоем наносится эпоксидная смола.

Каждый слой должен хорошо просохнуть. Так нужно повторять и со следующим кусочком сетки. И так заделываем до тех пор, пока не получится жесткая поверхность.

Стекловолокно

Из этого материала можно сделать не только фрагмент, но и деталь полностью. Последовательность действий такая же, как и с сеткой (заклеивается отверстие ржавчины на кузове автомобиля), но с использованием стекловолокна. Фактически происходит создание каркаса недостающего элемента.

Удаление вмятин без окрашивания детали

Слой краски в большинстве случаев остается не задетым, поэтому деталь окрашивать нет надобности. Ремонт кузовов легковых автомобилей в этом случае ограничивается тщательной полировкой и нанесением специального средства, маскирующего царапины.

Если произошла небольшая деформация кузова, но при этом нанесенный лакокрасочный слой не растрескался – можно провести выравнивание вмятин без покраски. Существует специальный набор профессиональных инструментов, с помощью которого можно провести необходимые операции.

В него входят различные присоски, крючки и молотки для вытягивания и устранения различного рода вмятин, которые могли остаться на кузове машины после воздействия града или различных механических повреждений. Существует несколько способов, с помощью которых можно вернуть кузову его первоначальную форму.

локальный ремонт кузова

Локальный ремонт без окрашивания стал возможным благодаря тому, что металл обладает способностью запоминать первоначальную форму, которую ему придали в момент изготовления. А поскольку современные краски имеют в своем составе специальные полимерные соединения, которые придают им дополнительную гибкость, в процессе проведения работ лакокрасочное покрытие на месте дефекта не растрескается.

Ремонт кузова легкового автомобиля с использованием метода контрастного температурного воздействия – популярный в тех случаях, когда нужно удалить небольшие, но многочисленные вмятины. Его суть заключается в том, что на вмятину сначала воздействуют горячим воздухом из строительного фена, а затем распыляют на место повреждения охлажденный воздух их аэрозольного баллончика.

Под влиянием резкого перепада температур металл выпрямляется. Место дефекта нужно будет дополнительно отполировать, и на этом ремонт окончен.

Устранить небольшие дефекты можно выстукиванием специальным молотком или при помощи монетки, которая припаивается к месту повреждения, а затем вмятина вытягивается. Мелкий ремонт кузова автомобиля по такой технологии можно провести своими руками, ведь для этого не понадобятся особые навыки.

Плюсы локального ремонта:

1. Можно сохранить нанесенное на заводе лакокрасочное покрытие.
2. Можно не переживать за возможное различие цвета, поскольку деталь не будет повторно окрашиваться.
3. Почти всегда работы можно провести без демонтажа детали, а значит, целостность заводской сборки не нарушается.
4. Небольшая стоимость и время проведения всех работ.

Этапы проведения кузовных работ

Пожалуй, в работах, связанных с кузовным авторемонтом, большее внимание следует уделять подготовительному этапу, ведь от качества выполнения подготовительных работ зависит и окончательный вид транспорта. Этап №1

К первому этапу в проделке кузовных работ можно отнести рихтовку. Этот этап проходят только те машины, которые попадали в ДТП и получили достаточно серьезные повреждения в механическом плане

Этап №1. К первому этапу в проделке кузовных работ можно отнести рихтовку. Этот этап проходят только те машины, которые попадали в ДТП и получили достаточно серьезные повреждения в механическом плане.

Этап №2. Данный пункт подразумевает выравнивание неровных поверхностей, т.е шпатлевку. Шпатлевка наносится на неровности автокузова равномерным слоем, чтобы можно было проводить следующий вид работ. Если шпатлевка нанесена слишком большим слоем, ее излишки можно удалить с помощью бумаги и специально предназначенного инструмента.

Этап №3. После шпатлевания целесообразно прогрунтовать автокузов. Грунтовку необходимо наносить для того чтобы на металлических деталях автомобиля не появилась коррозия. Грунтовка наносится сразу перед нанесением краски, чтобы поверхность автокузова как можно лучше выровнялась.

Автомобильная грунтовка бывает трех видов, каждый из которых имеет свое определенное назначение:

• Кислотная.
• Выравнивающая.
• Парозаполнительная.

Этап №4. На этой стадии происходит покраска всего кузова или отдельных элементов. Красить машину необходимо в специальной камере или гараже, где с помощью специального оборудования, которое иначе называется – пистолет, равномерным слоем наносится краска. Автомобиль нужно красить в закрытом помещении, чтобы на свежую краску не попала ни пыль, ни влага, ни солнечные лучи. Покраску нужно производить только при помощи специального оборудования, чтобы не было недочетов и неровностей.

Этап №5. Завершающей стадией считается полировка элементов автокузова. Полировка необходимо для того чтобы транспортное средство приобрело приятный эстетичный вид, который в свою очередь может сильно скрасить некоторые недочеты после таких работ, как реставрация кузова.

Полировка кузовных элементов также осуществляется поэтапно. Полировка осуществляется для того чтобы не было заметно граней между старым слоем краски, который был нанесен в заводских условиях, и новым. Полировка — достаточно уникальное средство, ведь она отлично может замаскировать поврежденное место. Помимо этого, полировка обладает отличительной особенностью: если качественно выполнить данный вид, то поврежденное место без специального оборудования невозможно найти.

Покраска кузова, удаление вмятин, починка пластиковых кузовных элементов и многое другое можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи экспертов. Ремонт элементов автокузова своими руками выйдет значительно дешевле, чем ремонт на СТО, а если знать некоторые нюансы, то и намного аккуратнее.

Ремонт кузова автомобиля своими руками.

Основной удар на всевозможные агрессивные воздействия внешней среды принимает на себя кузов автомобиля. Таким образом, его восстановление является практически определяющей задачей в продлении жизни транспортного средства. Не устраненная в свое время проблема, станет причиной снижения эффективности основных механизмов, обеспечивающих движение.

Привести в порядок кузов, а вместе с ним и лакокрасочное покрытие, является наиболее сложной задачей, совмещенной со значительными затратами. Но это только в том случае если все работы будут проводить сторонние специалисты. Выполняя ремонт кузова автомобиля своими руками , экономия средств значительно повышается.

Шпаклевка и подготовка к покраске

Окончательную форму поврежденной детали кузова придают шпаклеванием. Перед началом работы поверхность тщательно промывают, высушивают, очищают от пыли

Особое внимание нужно уделить переходам на неповреждённый участок – шпаклевка не ляжет на глянцевое покрытие, его необходимо зачистить мелкой шкуркой до матовости. Непосредственно перед нанесением шпаклевочного слоя поверхность обезжиривается растворителем

Для первого слоя используется крупнозернистая шпаклевка с отвердителем. Наносится она равномерно резиновым шпателем. Не стоит стараться сразу вывести геометрию детали – толстый слой может растрескаться в процессе усадки. Необходимо дать нанесенному слою отвердеть, а затем наносить следующий. Максимальная толщина нанесенной шпаклевки, как правило, не должна превышать 1–2 мм.

Перетяжка салона автомобиля: так ли это трудно, как принято думать? Узнайте из нашей статьи.

После высыхания нанесенной грубой шпаклевки поверхность детали тщательно зашкуривается и зашлифовывается до обретения поврежденным участком требуемой формы. Только после шлифовки поверхности и тщательной ее очистки от образовавшейся пыли можно накладывать тонкий слой финишной шпаклевки, которая должна закрыть все мелкие риски и царапины. После полного высыхания этого слоя, производится тщательная шлифовка поверхности наждачкой с зерном не крупнее 240. Если полученный внешний вид детали устраивает мастера, можно переходить к грунтовочным и покрасочным работам.

Итак, мелкий кузовной ремонт – дело вполне посильное для старательного автолюбителя. Однако для начала, возможно, стоит попрактиковаться на каких-то старых, ненужных корпусных деталях, чтобы хоть немного «набить руку». Если результат получился не тот, который ожидался, разумнее будет поручить ремонт специалистам.

Виды повреждений и ремонта

Малярно-кузовные работы автомобиля могут понадобиться даже без ДТП. Например, можно освежить внешний вид машины с помощью полировки кузова. Более серьезный вариант — устранение ржавчины и коррозии. В первом случае самостоятельно справится практически каждый автолюбитель, а во втором — понадобятся навыки малярных и сварочных работ.

Повреждения после ДТП могут быть разными, поэтому и уровень подготовки потребуется соответствующий. Новички без проблем смогут самостоятельно устранить небольшие вмятины или царапины на кузове автомобиля. Склеить треснувший бампер также под силу каждому.

Также есть один хитрый способ устранения даже сильных повреждений отдельных элементов кузова (двери, капот, багажник). Заключается он в поиске необходимой детали на автомобильных разборках. При должном везении может подвернуться запчасть в нужном цвете и отличном состоянии. При этом стоимость б/у деталей кузова на порядок ниже цены рихтовочно-малярных работ, а время выполнения ремонта заметно сокращается. Вам останется только заменить необходимый элемент. При покупке следите, чтобы не было следов восстановительного ремонта, иначе в скором времени придется бороться с коррозией.

Локальный ремонт кузова электронагревом

Точечная сварка без проблем нагревает металл. Данный факт использует технология кузовного ремонта автомобиля путем нагревания и выправления его поврежденных элементов при помощи аппаратов точечной сварки.

Для того, чтобы выправить дефект данным методом, необходимы подготовительные работы. Сначала деформированный участок выправляется обычными инструментами. Но, когда вмятина небольшая, то можно обойтись и без этого.

С поврежденного места убирается старая краска, которая является изолятором. Сделать это можно шлифмашинкой либо шабером. Точка соединения поверхности с массой хорошо зачищается.

Установите электрод в аппаратный держатель. При этом электрод, имеющий плоский либо выпуклый наконечник, используется для создания точек усадки. Аналог, обладающий острым наконечником необходим для усадочных строчек. Отрегулируйте далее на вторичной обмотке напряжение.

Смочите губку, расположите вокруг повреждения. Ее роль – охлаждение и, тем самым, ограничение зоны нагрева. Введите электрод на непродолжительное время в соприкосновение с металлом на участке ремонта.

Если держатель не перемещать, то образуются точки нагревания.

Холодный пузырь убрать можно лишь тогда, когда он небольшой, а металл вытянут не сильно. С этой целью ручная наковальня заменяется мягким поддерживающим материалом.

Например, это может быть твердая древесина, подогнанная рашпилем по контуру повреждения, либо отливка из свинца. Ударами молотка для рихтовки стяните металл, опирающийся на такую поддержку. Начинайте работу от кромок пузыря и продвигайтесь в его центр.

При рихтовке поверхности авто, поддержка подвергается воздействию деформации, она равномерно распределяет молекулы металла. При этом итог зависит от уровня вытянутости металла.

Когда удары вызывают неприемлемые повреждения на труднодоступных участках кузова, возникает нужда в разборке обшивки, а это хлопотно и долго. Этой ситуации можно избежать. С тем, чтобы не мучиться с разборкой лишь ради выправления небольшой деформации, можно ее убрать другим методом.

Традиционный способ, используемый для подобных случаев – это пайка при помощи олова. После зачистки поверхности металла, он лудится. Далее, вмятина заполняется оловянным припоем. Он опиливается напильником, имеющим отогнутую ручку, а затем поверхность шлифуется. Следует отметить, что подобное покрытие имеет хорошую адгезию и твердость.

Сейчас все большее распространение приобретают споты. Такая технология предполагает временную приварку электрода к металлу для его вытягивания. Вариаций споттеров много. Вы можете приваривать к металлу электрод либо переходные элементы, имеющие различную конфигурацию.

Наконечник сварочного аппарата при этом снабжается крючком либо цанговым зажимом. Выправляющее усилие можно создавать рычагом либо обратным молотком. Главная ценность способа – возможность обработки лицевой стороны кузова без разборки обшивки.

Частичный кузовной ремонт автомобиля своими руками

Сделать это самостоятельно не сложно, а этапы ремонта детали описаны по порядку с фото обзором:

1) Возьмите газеты, и с помощью малярной ленты, и закройте ту часть детали, которая не планируется ремонтировать. Это делается для того, чтобы защитить кузов автомобиля во время зачистки от ржавчины.

2) С помощью металлической щетки, шлифовальной шкурки (зерно 120) удалить на детали ржавчину, а также зачистите краску на прилегающей к сквозной дыре территории на 1,5-2 см.

3) Приготовьте кусок листового металла, и обрежьте с помощью ножниц по металлу до нужного размера. Если Вам удастся подобрать кусок металла с гофрированной поверхностью с 1 стороны это будет большой плюс.

4) Закрепите, вырезанный кусок из металла, с внутренней стороны детали. Для этого можно воспользоваться несколькими способами:

— Если есть доступ к внутренней части детали, можно заварить используя точечную сварку.

— Если доступа нет, можно воспользоваться монтажной пеной и специальным клеем. Для этого запеванием внутри детали отверстие и наносим подходящий клей на врезанный кусок металла.

(Последний способ не совсем правильный, т.к. монтажная пена способна вызвать коррозию детали изнутри, а клеить на клей кусок металла как-то неправильно, поэтому пользуемся этим вариантом в исключительных случаях, если машину не жалко).

5) Подготовьте автомобильную шпатлевку с отвердителем, и разведите ее в соответствии с рекомендациями производителя. Шпатлевка после разведения с отвердителем пригодна для работы в течении 2-3 минут.

6) Нанесите первый слой шпатлевки на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.

7) Разведите снова шпатлевку с отвердителем, и нанести второй слой шпатлевки, на ремонтируемый участок. Дайте шпатлевке высохнуть.

8) Снова разведите шпатлевку с отвердителем, и нанесите финишный слой шпатлевки на ремонтируемый участок. При нанесении финишного слою. старайтесь не оставлять разводов и полосок.

9) С помощью шлифовальной бумаги (зернистость 800 или 100), смоченной в воде, — зашлифуйте ремонтируемый участок. При выявлении дефектов на шпатлевке: царапины, ямочки и т. д. снова нанести слой шпатлевки, на ремонтируемую деталь и после высыхания повторить шлифование.

10) Снова берем газеты и малярную ленту, и защищаем деталь автомобиля, которая не ремонтируется. Наносим праймер.

11) После высыхания праймера приступаем к нанесению краски. Краска наноситься в 2 слоя с сушкой между этапами в 30 минут.

12) После покраски удаляем малярную ленту и газеты с ремонтируемой детали.

Ремонт кузова автомобиля своими руками

Технология ремонта кузова не имеет общего алгоритма. Есть схожие пункты, есть нюансы. Но любой ремонт начинается одинаково — с подготовки автомобиля и инструмента.

Подготовка авто

Перед ремонтом автомобиль надо тщательно вымыть. Даже при локальном ремонте моют не только ту деталь, которую надо ремонтировать.

Следующий этап — осмотр. Часто бывает, что находят еще детали кузова, которые не требуют «глубокого» ремонта, но зачистить с них ржавчину и обработать поверхность надо. Это может быть просто антикоррозийная обработка (например, днища, арок) или восстановление лакокрасочного покрытия.

Затем при необходимости снимают внутреннюю облицовку. Так делают, например, когда рихтуют вмятины заднего крыла, не снимая деталь. Если ремонтируют съемный элемент кузова, то лучше его снять.

Необходимые инструменты и материалы

Помимо стандартного набора слесарного инструмента (отверток, ключей, плоскогубцев), нужен специальный комплект рихтовочного инструмента. Часть из них хорошо знакомы всем, часть — имеет специфический вид. А есть те, которые вошли в состав систем технологии PDR — ремонта вмятин без дальнейшей покраски. Звучит мудрено, хотя на самом деле эти инструменты знакомы всем, кто занимается рихтовкой. А перечень в общем виде выглядит так:

• Рихтовочные молотки разного размера и веса, с разной длиной ручки. Для справки — они в технологии PDR называются молотками для осаживания и блендинга. Отличие от обычного молотка — круглый скругленный рабочий боек с отполированной поверхностью. Молотки для осаживания применяют снаружи, для блендинга — изнутри (не снимая деталь). Осаживание «опускает» шишечки и бугорки, блендинг «поднимает» вмятины. Если рихтовать снятую деталь, то длина ручки (как и название молотка) не имеет значения.
• Керны и стеммеры — входят в систему точечного осаживания мелких бугорков, шишек, заломов.
• Крючки — металлические крюки разной длины, с ручкой на одном конце и изогнутой рабочей частью на другом. Используют для выдавливания вмятины изнутри не снимая деталь.
• Гладилки, контропоры, «подушки», «ложки» — металлический инструмент с гладкой (отполированной) рабочей поверхностью. Входят в систему перенапряжения при одновременном воздействии снаружи и изнутри.
• Болгарка с набором дисков и насадок для шлифовки или полировки поверхности.
• Шпатели.

Нужны еще расходные материалы:

• наждачка средней и мелкой зернистости;
• скотч-брайт;
• растворитель;
• шпаклевка;
• грунтовка;
• краска или база плюс лак (зависит от вида лакокрасочного покрытия).

Пошаговая инструкция

Ниже для наглядности приведена пошаговая инструкция ремонта вмятин заднего крыла, не снимая детали:

1. Демонтируют задний бампер и фонарь.
2. Снимают внутреннюю обшивку багажника, открывают доступ к крылу изнутри.
3. При сильных вмятинах и заломах, чтобы первоначально «поднять» металл, используют механический винтовой домкрат (называют еще трапецией или ромбом). Для этого находят опору в арке или изнутри багажника, выдавливают домкратом металл.
4. Рихтуют крыло, чередуя работу молотками, гладилками, подушками и опорами. Добиваются, чтобы поверхность в «общих чертах» приняла необходимую форму (геометрию). Следят, чтобы не «ушли» зазоры между крылом и смежными деталями.
5. Зачищают краску до металла, в том числе на «пограничных» участках крыла, которые не рихтуют. Выравнивают поверхность и ребра жесткости до «чистового» вида, осаживая и разглаживая мелкие бугорки. Чтобы было хорошо видно качество поверхности надо менять угол освещения с помощью переносного фонаря.
6. Подготавливают крыло к покраске. Полностью или частично удаляют краску (зависит от площади рихтовки — часто лучше покрасить всю деталь, чем делать «переход» на старую краску). Обезжиривают поверхность.
7. Заклеивают соседние участки, на которые не должна попасть грунтовка и краска. Грунтуют. Наносят первый слой шпаклевки. После высыхания — шлифуют. При необходимости наносят второй слой. Опять шлифуют и грунтуют.
8. Красят крыло, затем полируют. Если покраска под лак, а слой краски это база, то полируют базу, наносят лак, затем снова полируют.

Видеообзор

Ниже представлено видео, как делает ремонт мастер своего дела. Хотя это профессионал, но все можно повторить в условиях обычного гаража. Понятно, что споттер есть далеко не у всех (он всем не нужен). И такой кузовной ремонт авто своими руками как на видео у любителя не получится. Но когда-то профессионалы работали без споттера, осаживая или выбивая даже мелкие шишки и вмятины. А самые мелкие «закрывали» слоем шпаклевки.