Настраиваем регулятор тормозных сил: «колдун» несет богатыря

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь. » alt=»»> Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.

Как прокачать тормозную систему на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание! Прокачка тормозов осуществляется на автомобиле с помощником, хотя можно и без него но это будет сложнее, да и сама статья написана на прокачку системы только лишь с помощником!

На автомобилях семейства Самара 2, прокачку системы обязательно нужно заменять в последовательности, а именно сперва заднее правое колесо, затем переднее левое, после чего заднее левое и только после этого переднее правое, в общем по диагонали начиная сперва с заднего колеса!

1) В самом начале операции отройте капот у автомобиля и после отверните рукой крышку бачка в котором находится тормозная жидкость. (Местонахождение этой крышки указано стрелкой на фото ниже, но только она вывернута)

2) Затем если есть возможность возьмите тормозную жидкость обязательно той же марки, и долейте её до отметки MAX в тот самый бачок, а если у вас была куплена новая жидкость и вы решили её заменить, тогда более подробную информацию по замене тормозной жидкости, смотрите в статье: «Замена жидкости тормозов на ВАЗ»

(Кстати в этой статье на которую дана ссылка, в самом низу будет рубрика « Важно! », обязательно прочтите её там много чего сказано интересного). 3) Следом на заднем правом колесе, разыщите небольшой колпачок который закрывает штуцер для прокачки, а после того как данный колпачок будет найдет, снимите его и очистите от грязи

3) Следом на заднем правом колесе, разыщите небольшой колпачок который закрывает штуцер для прокачки, а после того как данный колпачок будет найдет, снимите его и очистите от грязи.

4) После того как данный колпачок будет снят со штуцера, возьмите в руки заранее подготовленный шланг и оденьте одним концом его на штуцер, а другим опустите в прозрачную лучше всего пластмассовую бутылку. (Если вы не поняли про шланг и бутылку, тогда пример со шлангом и с этой самой бутылкой, см. на фото ниже в пункте «6»)

Примечание! Бутылка в которую вы будете опускать шланг, должна обязательно быть наполнена тормозной жидкостью и кончик шланга должен находится обязательно в этой самой жидкости!

5) Затем когда всё будет сделано, скажите своему помощнику чтобы он сел за руль вашего автомобиля и после чего пусть он плавно нажмёт раз 7-8 на тормозную педаль и в самом конце то есть когда он будет нажимать последний восьмой раз, пусть он данную педаль оставит до упора нажатой.

6) А вы в это время, начните при помощи гаечного ключа аккуратно отворачивать прокачной штуцер, но отворачивать его полностью ни в коем случае не надо, его нужно просто немного ослабить на оборота 2-3 и после чего вы должны увидеть как в бутылку пойдёт тормозная жидкость.

Примечание! Ждите и внимательно смотрите за тем как стекает тормозная жидкость, в ней кстати будут видны те самые пузырьки воздуха которые ни в коем случае в системе не должны присутствовать, так вот продолжайте сливать жидкость из системы до того пока в бутылки не прекратится выделение пузырьков, а когда выделение пузырьков прекратиться тогда заворачивайте штуцер до упора и только после этого пусть ваш помощник уберёт ногу с педали!

Обязательно в то время пока будет сливаться жидкость следите за её уровнем в бачке, ни в коем случае не допускайте падения этого уровня до нуля, а иначе воздух попадёт в систему и прокачку тормозов вам придётся начать сначала, поэтому всегда поглядывайте за жидкостью и по возможности доливайте!

7) После того как у вас заднее правое колесо будет прокачено, точно такую же операцию проделайте с левым переднем, тот самый штуцер на передних колёсах располагается чуть по другому, более подробно смотрите на фото ниже:

Примечание! Когда данный контур будет прокачен, переходите к прокачке следующего контура то есть заднее левое колесо и после чего переднее правое!

Дополнительный видео-ролик: Чтобы вам было более понятно о том как прокачать тормоза, мы для вас подготовили видео-ролике чуть ниже, в нём собраны кучу отличных советов которые вам пригодятся в жизни, но данный ролик как вы уже увидели из названия направлен лишь на автомобили девятого семейства, но он так же относится и к автомобилям семейства Самара 2 так как тормозная система у этих двух автомобилей практически идентична!

Одна из самых загадочных, но не менее важных деталей автомобиля — регулятор тормозных усилий (колдун ваз 2114).

Важность этой детали состоит в том, что она регулирует поведение автомобиля при различных условиях торможения. При корректной работе регулятора, уменьшается тормозной путь, предотвращаются заносы и движения юзом

Ручник

Ваз 2109 регулятор тормозов

https://youtube.com/watch?v=OC10c-BVUvI

• гаражное помещение со смотровой ямой,
• обычный набор ключей.

• Включить переднюю передачу.
• Под передние колеса поставить для надежности упоры.
• Заднюю подвеску автомобиля необходимо поднять домкратом, подставить надежные подпорки.

Начинать надо с проверки рычага, который находится в салоне автомобиля между двумя передними пассажирскими сидениями. Поднять его на два или три щелчка. При поднятии произведен один щелчок, значит, трос ручника перетянут. Это приводит к блокировке задних барабанов тормозными колодками. Если произведено более 8-ми, тогда трос ослаблен, ручник не работает:

• При включенном ручном тормозе спуститься в смотровую яму.
• Ослабить первую контрящую гайку на уравнителе.
• Вторую гайку подтянуть, чтобы трос был в натянутом положении.
• При необходимости наоборот отпустить.
• Проверить работу рычага. Он должен срабатывать на два или три щелчка.

Тогда с ямы затянуть первую гайку, затяжку проводить двумя ключами, чтобы получить эффект затяжки двух гаек:

• После этого выключить стояночную систему.
• Провести проверку вращения задних колесных дисков.

Руками произвести вращательные движения. Вращение их должно проходить без рывка, спокойным прокручиванием по оси автомобиля. Звук должен исходить шуршащий. Следовательно, регулировка тормозной системы автомобиля проведена успешно. Автотранспортное средство готово к продолжению эксплуатации.Так же регулировку тормозов можно провести в автомобильной мастерской. Доверить выполнение этой работы можно специалистам. Но надежность автомобилист испытывает, тогда, когда эта работа произведена самостоятельно. Технически исправным автомобиль может считаться, когда самостоятельно проводится его осмотр и ремонт. Он никогда не подведет в трудную, опасную минуту. Кроме того, цена на ремонт в СТО бывает высокой. При выполнении работ своими руками надо внимательно просмотреть видео. Также надо изучить фото, при необходимости взять их на место проведения ремонта. Разложить на стеллаже или заднем сидении машины. При необходимости еще раз их просмотреть. Прочитать инструкцию проведения операции, мест расположения необходимых конструкций. Закончить регулировку, проверить на свободном асфальтированном участке проведенную работу.

Тормозная система автомобиля является важным элементом безопасности. Ее исправное состояние может спасти жизнь при дорожно-транспортных происшествиях. Одним из самых своеобразных узлов является регулятор давления задних тормозов, в просторечье известный, как колдун.

Регулятор давления задних тормозов

Колдун ВАЗ 2110 имеет каталожный номер, начинающийся с 2108, и применяется кроме десятого семейства на других вазовских машинах: «Самаре», «Калине» и «Приоре».

FakeHeader

Comments 28

А какие трубки соединять друг с другом. Можно схему

честно, я тебе не смогу точно ответить, так как уже купил такую, и просто когда менял шланги на железо, то соединил как было, фиг знает как там ведь у них контуры устроены на гтц, где зад где перед, у меня щас получилось, не крест на крест, как в стоке, а перед, зад, и гтц буду менять так же как было соединю и все, хочу от новой нивы, вут и гтц) вообще супербл будет, жду когда моя система кончится)

У тебя значит и на гтц трубки меняны местами

может быть х.з. ничего сказать не могу, но думаю хуже уж точно не будет)

Выкинул колдун. При плавном нажатии зад быстрей схватывает. Я на драйве вычитал что надо еще на гтц контура поменять местами у кого здт

я не заметил ничего подобного, я и не знал, что колдуна нет у меня))) пока не решил проверить просто от нефиг делать задние тормозные трубки)) у меня при плавном нажатии тормозит как обычно, при резком машина по словам пассажиров встает колом, но мне все равно хочется получше, вут и гтц от новой модернизированной нивы, в задумках, здт ооочень хочется, но живу я в татарстане, в мааааленьком городке, где злые презлые мусора((( заипут с здт

У меня пока не видали здт. А у тебя передние диски с перфорацией и насечками стоят. Если да то какие колодки ставишь

да диски такие, алнас, колодки АТЕ, с зади начало)

А какие трубки соединять друг с другом. Можно схему

схему так никто не подсказал?а то колдун хочу выкинуть а найти какую трубку с какой соединить так и не могу нигде

Нее. Но я думаю так.

схему так никто не подсказал?а то колдун хочу выкинуть а найти какую трубку с какой соединить так и не могу нигде

Соединять трубки между собой. Вреде бы от УАЗ

схему так никто не подсказал?а то колдун хочу выкинуть а найти какую трубку с какой соединить так и не могу нигде

Переходники лежат. Думаю летом выкину колдун. Только бери переходник чтобы резьба была с обеих сторон М10×1.25

я так понял что можно выкрутить все 4 трубки из колдуна из которых 2 идут от гтц а 2 на левое и правое задние колеса подключать через этот же переходник: трубка гтц — трубка левое заднее, трубка гтц — правое заднее

по сути то же самое что и на рисунке

Да. Там на самом колдуне есть стрелочки входы и выходы

Капец, вот ты даешь))) Не замечал)))

А как бы я его заметил? ))) машина тормозит лучше стоковой. ЭЭЭ но я и думал приход от 14тых вентилируемых, перфорированных, тормозных дисков и хороших колодок, а оказывается у меня и этого лишнего барахла нет) прокачивать оказывается теперь у меня тормоза надо сперва оба задних потом оба передних, ну или наоборот, но не по книжке крест накрест)

А под машину не заглядывал что ль ни разу за все это время? Состояние днища/порогов и тормозных трубок не смотрел?

дак я писал же что регулярно лазил под машиной но конкретно к месту колдуна не присматривался)) порезы заводской херни какойто, типа антикора на днище, регулярно осматриваю смазываю, битумной мастикой антикорозийкой, ручник пару раз подтягивал, фильтр топливный менял, но че то вот именно к этому месту не приглядывался)) заметил то, как уже писал только из за того, что решил посмотреть шланги на балку которые идут)), потому, что один передний был печальный совсем)

Ппц, вот как так правда глядел и не замечал)))

дак я писал же что регулярно лазил под машиной но конкретно к месту колдуна не присматривался)) порезы заводской херни какойто, типа антикора на днище, регулярно осматриваю смазываю, битумной мастикой антикорозийкой, ручник пару раз подтягивал, фильтр топливный менял, но че то вот именно к этому месту не приглядывался)) заметил то, как уже писал только из за того, что решил посмотреть шланги на балку которые идут)), потому, что один передний был печальный совсем)

Кстати, как думаешь, стоит ли менять стоковые тормоза на вентилируемые R13?

Регулятор тормозных усилий, в простонародье колдун, представляет собой механическое устройство, предназначенное для сброса избыточного давления в задних барабанных тормозах.

На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.

В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD, колдун не используется.

Ручник

Так же необходимо провести регулировку ручной стояночной тормозной системы. При неправильной ее функциональности может происходить заклинивание тормозных колодок. Регулировку ее надо проводить после 30000 км эксплуатации автомобиля или при первых признаках некачественной работы. Для регулировки потребуется:

• гаражное помещение со смотровой ямой,
• обычный набор ключей.

Приступим:

• Включить переднюю передачу.
• Под передние колеса поставить для надежности упоры.
• Заднюю подвеску автомобиля необходимо поднять домкратом, подставить надежные подпорки.

Начинать надо с проверки рычага, который находится в салоне автомобиля между двумя передними пассажирскими сидениями. Поднять его на два или три щелчка. При поднятии произведен один щелчок, значит, перетянут. Это приводит к блокировке задних барабанов тормозными колодками. Если произведено более 8-ми, тогда трос ослаблен, ручник не работает:

• При включенном ручном тормозе спуститься в смотровую яму.
• Ослабить первую контрящую гайку на уравнителе.
• Вторую гайку подтянуть, чтобы трос был в натянутом положении.
• При необходимости наоборот отпустить.
• Проверить работу рычага. Он должен срабатывать на два или три щелчка.

Тогда с ямы затянуть первую гайку, затяжку проводить двумя ключами, чтобы получить эффект затяжки двух гаек:

• После этого выключить стояночную систему.
• Провести проверку вращения задних колесных дисков.

Руками произвести вращательные движения. Вращение их должно проходить без рывка, спокойным прокручиванием по оси автомобиля. Звук должен исходить шуршащий. Следовательно, регулировка тормозной системы автомобиля проведена успешно. Автотранспортное средство готово к продолжению эксплуатации.Так же регулировку тормозов можно провести в автомобильной мастерской. Доверить выполнение этой работы можно специалистам. Но надежность автомобилист испытывает, тогда, когда эта работа произведена самостоятельно. Технически исправным автомобиль может считаться, когда самостоятельно проводится его осмотр и ремонт. Он никогда не подведет в трудную, опасную минуту. Кроме того, цена на ремонт в СТО бывает высокой. При выполнении работ своими руками надо внимательно просмотреть видео. Также надо изучить фото, при необходимости взять их на место проведения ремонта. Разложить на стеллаже или заднем сидении машины. При необходимости еще раз их просмотреть. Прочитать инструкцию проведения операции, мест расположения необходимых конструкций. Закончить регулировку, проверить на свободном асфальтированном участке проведенную работу.

Регулятор давления тормозов «ВАЗ», как, впрочем, и любого другого транспортного средства, представляет собой устройство, функциональное назначение которого заключается в обеспечении устойчивости, то есть способности автомобиля удерживать заданное направление и положение на дорожном полотне в процессе торможения.

Практическая реализация данной функции происходит в результате преобразования значения тормозной силы вследствие влияния следующих факторов:

• нажатия водителем тормозной педали;

степени загрузки транспортного средства;

интенсивности торможения.

Чем же продиктована необходимость применения регулятора давления? В первую очередь — безопасностью. Даже самые высококачественные шины не гарантируют отсутствия проскальзывания элементов протектора относительно дорожного полотна в продольном направлении, что, в свою очередь, инициирует уменьшение сопротивления колеса силам, направленным перпендикулярно оси автомобиля. Возникает, так называемый «юз».

Любой тормозной механизм, независимо от своей конструкции, в той или иной степени блокирует колесо

Однако достаточно важно, в какой именно последовательности происходит блокировка и провоцируемый ею «юз». Наименее опасным считается вариант, при котором блокировка передней колесной пары происходит раньше, чем блокировка задней

Использование в тормозной системе регулятора давления тормозов, как раз и призвано обеспечить именно такую последовательность блокировки колес.

Как отрегулировать колдун на ваз 2114

Для корректного распределения рабочих нагрузок на передний и задний привод, необходимо произвести ручную регулировку работы устройства. Принцип регулировки заключается в следующем. Предварительный зазор между торцом поршня и пластиной составляет от двух до трех миллиметров, но этот параметр в вашем случае необходимо определить «опытным» путем. Для осуществления более точной регулировки, требуется перемещать регулятор вдоль кронштейна.

Параметры зазора подбираются в зависимости от поведения колес в каждом конкретном случае. К примеру: — Нет юза задних колес – сокращаем зазор. — При раннем срабатывании (занос) увеличиваем расстояние.

Доливка

Некоторые водители не знают даже куда заливать тормозную жидкость в ВАЗ 2114 (хоть бачок тормозной жидкости ваз и на виду), не говоря уже о правилах. Доливать DOT-4 нужно только в том случае, если его уровень в бачке упал ниже середины между отметками MIN и MAX. Для этого достаточно просто открутить крышку бака и наполнить его до верхней отметки. Объем тормозной жидкости не должен превышать максимальной отметки.

Не в коем случае не смешивайте продукты разных производителей и марок. Это может привести к поломке системы, что неблагоприятно скажется на вашем финансовом положении при обращении в сервис. Обязательно поинтересуйтесь у знатока, как долить тормозную жидкость.

В целом, при соблюдении всех необходимых условий и правил, все делается достаточно просто. Любые мероприятия по нормализации работы автомобиля требуют наличия определенных инструментов и спецодежды. Про это не стоит забывать, так как попадание на кожу человека химических веществ, содержащихся в ГСМ крайне опасно для здоровья.

Но как ни крути, а в стремлении к долговечности и безотказности своего автомобиля чего только не сделаешь. Освоенные навыки можно применять не только к ВАЗ 2114, но и к другим моделям отечественного автопрома. Например, ВАЗ 2115 имеет абсолютно идентичное устройство.

1. Замена тормозной жидкости

Менял жидкость еще в прошлом году, думал тогда «Ну все, можно надолго забыть!». Ведь по регламенту меняется раз в 3 года или 45 тыс км. Но в этом году что-то ездил да ездил по различным делам, думаю, дай гляну когда менял. И офигел, оказалось, 40 тыс уже проехал, а впереди зима и тормозуха темная в бачке. Решил менять. Просить никого не хотелось, люблю всё сам делать, да и при нажатии на педаль какой-то хруст-скрежет-скрип (как резина где то скрипит). Что это скрипит и как лечится, может кто знает? В салоне все смазано.Для самостоятельной замены сделал такую приблуду

А так же воздуха напустил в оба контура, не уследил за уровнем)) Литрухи жидкости со скрипом хватило

Вот такая темная стала. Темнеет тормозуха от наличия воды

2. Регулировка колдуна.

Не нравилось, что зад сильно резко уж тормозит, на передних колодках предыдущих отъездил 70 тыс, а износились всего наполовину, так и сменил их при замене торм. диска. А тут летом на асфальте перед одной дамой тормозил, зад юзом, перед нифига. На грунте то же самое — перед идет юзом только после сильного давления на педаль, а так как впереди зима, решил отрегулировать по мануалу. Щупов не нашел, штангенциркуля тоже нету, купил сверло диаметром 2,1 мм, приехал к дому. Уже стемнело, температура около 0, но сухо. С фонариком налобным очень удобно делать машину осенью-зимой ввиду длинной ночи. С помощью DG-40 открутил регулировочный болт, а вот далее начался гемморой. Согласно мурзилке, двигать пластину можно за штырек, но хотел бы я посмотреть, кто это сделает простой отверткой!

Увеличить зазор легко, так как там упругая пластина отталкивается и зазор увеличивается, а вот уменьшить этот зазор — целая эпопея. С матами и проклятиями я никак не мог его уменьшить, казалось, что закисло все, но пластина шевелилась, а зазор не уменьшался. Спасли положение пассатижи для труб, сначала сжал ими за выступ пластины и гайку, всунул сверло, и при этом закручивал гайку (красным я отметил, за что я зажимал, вдруг кому пригодится). Как вы понимаете, нужно 3 руки — одной суешь сверло и держишь, чтоб не выпало, другой жмешь пассатижи, третьей закручиваете болтА вот и моя смазка. В тексте выше не опечатка

Одна из причин увода иди заноса транспортного средства при торможении в сторону — неисправность регулятора давления тормозов (его ещё называют «колдун»). Наиболее частые причины неисправности регулятора давления — утечка тормозной жидкости, наличие воздуха в тормозной системе, повреждение резинового уплотнителя, повреждение резинового шланга. В некоторых случаях поможет откачка воздуха из тормозной системы, замена уплотнителя или шланга, однако, в большинстве своем проблема решается только заменой.

Заменить колдун в автомобиле вы можете самостоятельно, для этого нужен бытовой набор инструментов — гаечный ключ и плоскогубцы. Тормозная система Жигулей — одна из самых примитивных в мире, и даже если водитель ни разу не делал этого раньше, то проблем при замене, если придерживаться инструкции, у него возникнет минимум (если они возникнут вообще).

Какую жидкость выбрать

В технической документации подробно описаны рекомендации о том, какую тормозную жидкость заливать в ВАЗ 2114. Однако многие автомобилисты выбирают продукт индивидуально для себя. Некоторые предпочитают ДОТ от Bosh, другие от Ferodo или TRW. На выбор предоставлено множество марок производителей имеющих разные технические свойства. Если рекомендованный продукт вас чем-то не устраивает, то можно обратиться за помощью на станцию сервисного обслуживания. Там вам подробно опишут плюсы и минусы всех известных марок. В нашем случае рекомендован DOT-4 синтетический. Это отличная тормозная жидкость для ваз 2114.

При выборе можно обратить внимание на технические свойства продукта. Лучшие образцы должны иметь высокие показатели в следующих параметрах:

• Температура кипения;
• Вязкость;
• Антикоррозийность.

Чем выше эти параметры, тем лучше. Выбирайте с умом.

Что такое «колдун» и почему его не найти на современных машинах

Многие автовладельцы даже не подозревают, что в их автомобиле имеется хитрая и чрезвычайно важная деталь, от которой напрямую зависит безопасность. 

«Колдуном» в народе именуют регулятор тормозных усилий задней оси автомобиля. Это устройство врезано в тормозную систему и располагается под днищем машины, на кузове в районе задней оси, поэтому обнаружить его не так-то просто. Компонент имеет множество имён — «регулятор тормозного момента гидравлических систем», «регулятор тормозных сил», «редукционный гидроклапан». Странное имя «колдун» устройство получило за свою скрытность, неприметность и таинственность.

«Колдун» нужен автомобилю для управления давлением на задних тормозах. При торможении передняя и задняя оси машины нагружаются по-разному, а усилие, необходимое для эффективного торможения автомобиля обеими осями, требует динамической коррекции. Для этих целей как раз и нужен регулятор тормозных сил.

«Колдун» не позволяет задним, разгруженным колёсам, блокироваться раньше передних, тем самым нивелируя опасность увода автомобиля в неконтролируемый занос

Особенно важно наличие и исправность «колдуна» для моделей, снабжённых барабанными тормозными механизмами

Все механические регуляторы давления в гидроприводе тормозной системы делятся на два типа — управляемые и неуправляемые. Первые умеют самостоятельно изменять величину давления в тормозных механизмах задних колёс в зависимости от интенсивности торможения и нагрузки на ось. Вторые же лишены жёсткой связи с подвеской машины и просто сбрасывают давление в гидросистеме задних тормозов при достижении определённого порога через специальный клапан. 

Активные, или управляемые, регуляторы давления при работе учитывают расстояние между задним мостом и днищем благодаря наличию жёсткой связи с ними. При резком торможении автомобиль «клюёт» носом, расстояние между задним мостом и днищем увеличивается, рычаг от моста отпускает поршень, он смещается и перекрывает доступ тормозной жидкости к задним колесам — те продолжают крутиться и не блокируются. При высокой загрузке автомобиля регулятор тормозных сил может и вовсе не срабатывать — груз не позволяет подняться кузову и механизм не включается.

При применении в конструкции задней подвески так называемых проставок «колдун» также может полностью отключиться — увеличившееся расстояние между задним мостом и кузовом он воспринимает как нештатную ситуацию и «распускает» задние тормоза.

Из-за относительно низкой загруженности задней части при торможении сперва будут блокироваться именно задние колёса, что в разы увеличит риски потери контроля над автомобилем даже при минимальном отклонении от прямолинейной траектории движения.

Демонтаж «Колдуна» с автомобиля строго-настрого воспрещается. В случае исключения его из тормозной магистрали торможение автомобиля происходит синхронно всеми четырьмя колёсами, что гарантирует неадекватное поведение транспортного средства на нестабильных покрытиях и при отклонении от прямолинейного движения.

Век этого устройства закончился ровно тогда, когда автомобили начали снабжать системой АБС и её более продвинутыми версиями. В отличие от «колдуна» электронные регуляторы тормозных сил учитывают гораздо больше параметров, а именно имеют обратную связь с каждым конкретным колесом автомобиля. Они не просто уменьшают и увеличивают давление в гидроприводе, но и учитывают коэффициент сцепления шин с дорожным покрытием.

Что такое колдун на ВАЗ 2114 и где он находится?

Столь странное название «колдун» получил у автовладельцев регулятор тормозных усилий. Это устройство впервые появилось в 1970 году. Наверное, это не случайно, потому что от этого механизма зависит поведение автотранспортного средства на дороге: длина тормозного пути, занесет ли машину на повороте и насколько. В процессе торможения нагрузка на переднюю и заднюю ось распределяется неравномерно, поэтому, чтобы выровнять усилие между осями для эффективного торможения требуется динамическая поправка процесса торможения. Эту коррекцию выполняет регулятор тормозных усилий. Эта небольшая деталь не позволяет задним колесам блокироваться раньше передних, и тем самым исключает занос машины во время торможения. При неисправном, или неправильно отрегулированном колдуне машина может даже перевернуться. На нижнем рисунке изображено устройство тормозного регулятора. А ниже его схематическое изображение: Регулятор тормозного момента на ВАЗ 2114 находится под кузовом сзади, со стороны левого заднего колеса, около балки задней подвески. На ВАЗ-2107 и других «классических» моделях этот механизм тоже имеется, но расположен с правой стороны. В новых транспортных средствах, оснащенных антиблокировочным устройством и электронным распределением усилий тормозов EBD, колдун не используется. Понимание того, как работает колдун, поможет автовладельцу правильно его настроить и в дальнейшем эксплуатировать. Колдун распределяет тормозные усилия следующим образом: во время резкого торможения перед прижимается к низу, а задняя часть задирается. При этом шток перемещается и тем самым закрывает поступление тормозной жидкости к цилиндрам задних тормозов. Пружинка сдерживает клапан, не давая ему закрыться целиком, поэтому задняя блокировка колес срабатывает, но немного позднее передних. В идеале, задние колеса должны тормозить через полсекунды после передних.