Сколько ходит цепь грм на шевроле нива

Общие принципы замены цепи ГРМ на Фольксваген

Такая работа требует аккуратности и специальных навыков. Если у вас есть опыт самостоятельного ремонта авто, возможно, замена цепи ГРМ на Фольксваген и не вызовет особых сложностей. Для этой процедуры нужно подготовить определенный набор инструментов, комплектация которого может меняться в зависимости от модификации машины. Приведем пример для замены цепи ГРМ на Фольксваген Passat:

Для такой работы понадобится:

• комбинированный рожково-накидной ключ на 10 мм;
• торцевые головки 10, 13, 16, 17, 18, 24, 27;
• биты TORX t25, t30;
• биты шестигранные 5 мм, 6 мм;
• биты многогранные М10, М12;
• специальный ключ VAG t10355 для снятия шкива коленчатого вала;
• специальный ключ VAG t10352 для снятия клапана распределительного вала;
• пассатижи;
• домкрат или подъемник.

Только при наличии всех вышеперечисленных инструментов можно приступать к замене цепи ГРМ на Фольксваген Пассат.

В некоторых модификациях двигателей Фольксваген для замены цепи газораспределительного механизма нужно снять переднюю крышку мотора.

Инструкция по разборке ГРМ на Фольксваген:

1. На первом этапе выполнения работ нужно отсоединить от катушек зажигания провода и выкрутить сами катушки. Чтобы при сборке ничего не перепутать, рекомендуем пронумеровать все демонтированные комплектующие.
2. От клапанной крышки необходимо отсоединить воздушные шланги. После этого открутите все болты крепления этой детали. Снятие крышки клапанов необходимо, чтобы обеспечить доступ к цепи ГРМ.
3. Правая подушка двигателя мешает дальнейшей разборке узла, поэтому ее следует отсоединить.
4. Затем нужно приготовить емкость для масла, установить ее под поддон, открутить сливную пробку и слить масло с двигателя. После того, как оно полностью стечет, откручиваем масляный фильтр.
5. Теперь нам понадобится еще одна емкость, чтобы слить охлаждающую жидкость из радиатора. Для полного слива антифриза необходимо открыть крышку на радиаторе.
6. Теперь можно снять радиатор охлаждения, приводной ремень с генератора и хомут подводящего патрубка.
7. Переходим к демонтажу ГБЦ. Для этого нужно открутить четыре крепежных винта. Кроме крышки нужно снять вентилятор и сопутствующие детали.
8. Теперь необходимо снять поддон двигателя, предварительно отсоединив болты крепления глушителя и демонтировав сам глушитель.
9. Ослабьте винты крепления водяного насоса. Это необходимо для снятия серво ремней кондиционера и усилителя рулевого управления.
10. Между коленвалом и боковой частью картера нужно установить деревянный брусок и демонтировать шкив коленчатого вала (для этого нужно открутить болт крепления).
11. Завершается разборка снятием шкива водяного насоса. Под ним есть прокладка, которую также следует снять. Кроме того, нужно демонтировать и масляный насос.

После завершения разборки переходим к снятию цепи ГРМ на Фольксваген. Вначале нужно открутить винты, которыми крепятся шестерни распределительного вала закреплены. Для фиксации распредвала используется разводной ключ.

Последовательность демонтажа цепи ГРМ на Фольксваген:

1. Вначале нужно снять успокоитель цепи (верхняя планка).
2. После этого нужно демонтировать натяжитель и планку, обеспечивающую натяжение успокоителя. Внимательно осмотрите натяжитель на наличие дефектов, возможно, придется заменить эту деталь.
3. Нижняя планка одевается на шпильку.
4. Выполняем снятие цепи.
5. Нижнюю шестерню снимают при помощи плоской отвертки.

Снятую цепь ГРМ можно сравнить с новой деталью. Разница, как правило, бывает ощутимой: старая цепь будет более длинной.

Новую цепь перед установкой следует смазать моторным маслом.

Установка цепи ГРМ на Фольксваген выполняется в обратном порядке. Предварительно следует очистить все устанавливаемые детали. Боковая поверхность мотора очищается с помощью обезжиривающих средств и чистой ветоши.

Чтобы правильно выполнить замену цепи ГРМ на Фольксваген необходимо обеспечить совпадение ее метки с нужными точками на шкивах. Крышку ГБЦ устанавливают на герметики, и прижимают крепежными болтами. После этого нужно дождаться пока герметик подсохнет. Дальнейшая сборка узла производится в порядке обратном разборке.

После завершения работ по замене цепи ГРМ на Фольксваген нужно обеспечить ее натяжение. Перед началом этой операции убедитесь, что все детали ГРМ не имеют видимых механических повреждений (для этого придется снять клапанную крышку). Детали, которые имеют дефекты, следует заменить.

Почему некоторые производители не ставят цепь?

Вот сейчас, вроде бы как, зависает вопрос – почему некоторые производители не устанавливают их, а делают ремни? Ведь не практично же?

Ответов есть несколько:

Это шум. Как ни крути, но даже идеально настроенный двигатель с цепью работает все равно шумнее, чем с ремнем. Ну попробуйте сами прокатить по асфальту металлические звенья и резиновые — поймете что шумнее.

• Конструктивная особенность. В дело в том, что некоторые двигатели, в угоду тишине, не могут использовать «металлического собрата», потому как ременная передача расположена за пределами двигателя, то есть она вращается в воздухе. И так вот просто взять и закрепить металлические звенья не получится.
• Ходят поверья, что ремень лучше захватывает шестерни валов, как распределительного, так и коленчатого. Ведь шестерня действительно имеет широкие полоски для зацепления, а вот у цепи идут зубья, да еще и в масле! Нет они конечно тоже очень эффективно входят в зацеп, причем обычно их два ряда. Но как заверяют некоторые производители, они намного быстрее могут перескочить через зуб, нежели у ремня.

НУ и собственно последнее – натяжение. Натянуть цепной механизм сложнее, чем ременной. Ведь ремень легко гнется, да и находится опять же в воздухе. А вот оппонент находится внутри в масле, да и натянуть его сложнее – не загнешь как нужно!

Некоторые пишут, что еще цепной механизм сложнее менять, ведь реально нужно разобрать чуть ли не полдвигателя, а вот у ременной передачи, открутил кожух, снял и быстро поставил другой! В этом есть доля правды, вот только ремень в любом случае вы будете менять чаще, чем цепь.

Про обслуживание двигателя

Для начала хочется сказать — что на ресурс цепи очень сильно влияет состояние масла. Она находится внутри, поэтому, чем лучше она смазывается – тем ресурс намного вырастет. Также косвенно частая замена, уносит из двигателя всякий мусор типа песка, грязи и т.д., который разбивает и изнашивает цепной механизм, ведь песок может проникать куда угодно, в том числе и в соединительные звенья. Новое масло заставляет лучше скользить поршни, что снимает излишнюю нагрузку на цепной механизм.

В общем итог такой – чтобы повысить ресурс, вам просто нужно чаще менять масло, хотя бы на 1000 километров, но раньше срока. То есть дилер заявляет 15000 – меняйте через 13 – 14000, а в идеале через 10000, тогда цепь будет служить намного дольше.

В чем опасность растянутой цепи и есть ли регламент замены

Самыми распространенными поломками являются такие:

1. В процессе эксплуатации цепные соединения изнашиваются, расстояние между ними увеличивается. Это становится причиной перебоев в работе силового агрегата на холостом ходу.
2. Цепь может перескакивать через два зубчика. По этой причине двигатель может просто заклинить.
3. Если привод обрывается, то в первую очередь деформируются клапана ДВС, а в дизельных моторах нередко ломается распределительный вал. Таким образом, вследствие такой проблемы помимо оборванного цепного привода нередко приходится менять еще распределительный вал, клапана, прокладку головки блока цилиндров.

В реальности постоянные вибрации на высоких оборотах при работе двигателя провоцируют чрезмерное натяжение привода. Это неизбежно приведет к его разрушению

Таким образом, важно контролировать состояние цепного привода, производить своевременную его замену. Такие меры позволяют предотвратить значительные затраты на ремонт

Замена компонента своими руками

Хотите сэкономить? Цепь вполне можно заменить своими руками. Однако эта задача не из простых, так что новичку за неё лучше не браться. Приготовьтесь потратить как минимум 3–4 часа. Также нужно заранее подготовить место и набор инструментов.

Рассмотрим процесс замены цепи на примере Nissan Almera N16 Classic.

Площадка и инструменты

Работу желательно выполнять там, где есть подъёмник, эстакада или яма. Приготовьте следующие инструменты:

• шестигранный ключ на 6;
• торцевые головки размерами 12, 13 и 14;
• зубило и молоток;
• чистую ткань для вытирания;
• контейнеры, в которые надо будет слить технические жидкости;
• разводной и динамометрический ключи;
• брусок дерева;
• герметик и «антисиликон» (обезжириватель);
• и, конечно же, новую цепь.

Рабочий процесс по демонтажу и установке

1. Первое, что надо убрать — подключённые к катушке зажигания кабели. После этого можно открутить катушки и положите их в стороне. Обязательно подпишите эти компоненты цифрами в той последовательности, в которой снимали — это поможет избежать путаницы при сборке.

Отсюда мы начинаем работу по подготовке к замене цепи

Демонтаж цепи осуществляется в следующем порядке.

1. Снимаем успокоитель (планка в верхней части).
2. Убираем гидронатяжитель и планку, отвечающую за натяжение успокоителя. Возможно, имеет смысл заменить натяжитель — особенно если в вашей машине установлен старый вариант, в котором клапан находится в штоке, а не в головке.
3. Берём нижнюю планку и надеваем её на шпильку.
4. Убираем саму цепь.
5. Избавляемся от расположенной внизу шестерни с помощью плоской отвёртки.

Если в вашей машине натяжитель выглядит так — лучше его заменить

Те самые метки, что должны соответствовать одна другой

Видео по решению проблем с цепью на Nissan Almera

Как видите, для замены цепи потребовалось разбирать чуть ли не половину главных компонентов автомобиля. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалистам. Замена цепи ГРМ — работа для тех, кто хорошо знает свой автомобиль.

Специнструмент – хорошо, а помощник – лучше

Отдельно следует сказать об устройстве для фиксации распределительных валов. Если вы намерены выполнить работу самостоятельно, придётся изготовить специальное приспособление, входящее в прорези на заднем торце распредвалов и фиксируемое болтом в отверстии на двигателе (для этого придётся вывернуть заглушку). Изготавливая этот специнструмент, размеры придётся замерять на месте, поскольку моторы разных модификаций имеют некоторые отличия. Значительно проще и безопаснее, если рядом есть помощник. Тогда можно обойтись без устройства, дав в руки помощнику обычный стальной уголок с полкой 45 мм.

Как выбрать новый комплект запчастей?

Как и прочие автомобильные запчасти, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

• покупайте цепь у официальных торговых представителей, дилеров либо в магазинах, положительно зарекомендовавших себя среди других пользователей;
• не старайтесь экономить, рассматривая изделия неизвестных производителей;
• проверьте деталь на наличие меток и прогиб в горизонтальном положении;
• посоветуйтесь со знакомым автомехаником, какой бренд лучше выбрать для вашей марки авто;
• сделайте визуальный осмотр изделия на предмет небрежного изготовления или других признаков — заусенцев, люфта между звеньями и так далее.

На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50—100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы — прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

Как выбрать подходящую запчасть

Цепи ГРМ бывают однорядными и двухрядными. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.

• При установке однорядного варианта немного увеличивается мощность двигателя, уменьшается уровень шума. Дело в том, что силовому агрегату проще прокручивать один ряд цепи, чем два.
• Двухрядная цепь приводит к повышению уровня шума при езде, зато она намного надёжнее. Такое изделие рассчитано на долгий срок службы.

Цепи подразделяются на несколько видов по количеству звеньев. Выбор зависит от марки автомобиля и особенностей используемого в нём двигателя. Так, в машинах ВАЗ 2101 и 2102 и других авто с рабочим объёмом двигателя в 1.2 и 1.3 л используются модели на 114 звеньев. Цепь на 116 звеньев пригодится обладателю машины с объёмом мотора 1.5, 1.6 и 1.7 л (это ВАЗ 2103, 2107 и «Нива»). Точную информацию о подходящем комплекте лучше уточнить в документации к транспортному средству.

Особенности агрегатов второго поколения

Линейку второго поколения составляют такие движки, как турбированный двигатель 1.2 литра, двухлитровый мощный атмосферник и двигатель 1.6 л, который работает на дизельном горючем. Технические характеристики двигателей, как и конструктивные параметры механизмов, значительно разнятся. Но каждый из них имеет свои определенные проблемы, которые подтверждают отзывы владельцев, эксплуатирующих конкретную модель двигателя.

Все они оснащены цепным механизмом ГРМ. Если выбирать, с каким типом (цепь или ремень) лучше приобретать мотор, то стоит отметить, что эксплуатационный ресурс получше у цепи, а значит, с ремнем придется чаще обращаться на СТО.

Атмосферный движок 2.0 л

Движок атмосферного типа Qashqai 2.0 – проверенный и функциональный агрегат, надежность которого подтверждена годами. Его конструкцию составляет алюминиевый блок из 4-х цилиндров с 16-ю клапанами. На мотор ставят цепь ГРМ, что обеспечивает длительный ресурс двигателя и высокую надежность механизма. Однако в движке отсутствуют гидрокомпенсаторы клапанов, что является его минусом. Систему питания на Кашкае с мотором 2.0 представляет инжекторный впрыск с изменяющимися фазами газораспределения. Такая система обеспечивает высокую степень экономичности и одновременно мощность двигателя.

1.2-литровый движок

Турбированный двигатель 1.2 л, стоящий на Ниссан Кашкай, отличается высокими эксплуатационными показателями, оптимальной мощностью и отличным крутящим моментом при минимальных показателях расхода бензина. Система впрыска топлива на движке имеет прямой тип. Однако объем двигателя небольшой, а также он достаточно требователен к качеству используемого топлива. На двигатель Nissan Qashqai установлен привод ГРМ с цепью. Мотор с турбонаддувом также предлагается в комплектации с вариатором или механической трансмиссией.

Мотор 1.6 литра

Мотор Ниссан Кашкай 1.6 л не менее интересен, чем два первых представленных агрегата. Он лучше всех обеспечивает экономию топлива и допускает при работе минимальный процент загрязнения окружающей среды.

Сравнительное описание агрегатов с технической стороны сведено в таблицу:

2.0 л	1.2 л	1.6 л
Объем, см3	1997	1197	1598
Цилиндры, шт.	4
Клапаны, шт.	16
Цилиндровый диаметр, мм	80.4	72.2	80
Поршневой ход, мм	90.1	73.1	79.5
Показатель мощности, л. с.	144	115	130
Сила вращения коленвала, Нм	200 при 4400 об./мин	190 при 2000 об./мин	320 при 1750 об./мин
Степень сжатия	11.2	10.1	15.4
Тип и привод ГРМ	DOHC/цепь
Максимальный разгон, км/ч	194	185	183
До 100 км/ч, с	9.9	10.9	11.1
Тип горючего	бензин	дизель
Город/трасса/смешанный режим, л	10.6/6/7.6	7.6/5.4/6.2	5.5/4.5/4.9

Двигатель на Ниссан Кашкай 2.0 литра характеристики и отзывы имеет хорошие. При этом автомобиль с двигателем Кашкай 1.2 л отличает экономия топлива. А 1.6-литровый движок предлагает авто с крутящим моментом по максимуму среди предложенных вариантов, даже когда обороты не на самом высоком уровне. Между разновидностями агрегатов нельзя поставить однозначного знака равенства, так как каждый имеет свои проблемы в работе и неоспоримые преимущества, в которых мотору сложно составить конкуренцию. Но примечательно, что даже экстремальная температура не влияет на работу каждого из движков при использовании качественных смазочных материалов.

Как понять, что нужно менять: периодичность по регламенту

Многие производители авто говорят, что цепь рассчитана на весь срок службы автомобиля. Увы, это верно только при использовании машины в идеальных условиях. Продольные вибрации на высоких скоростях вызывают чрезмерное натяжение компонента и последующее разрушение.

Обычно эта деталь требует замены через каждые 100 000 км пробега. Если при езде раздаётся стук и металлический рокот, значит, цепь растянулась и проскакивает. При возникновении таких признаков замена требуется немедленно! Также возможны снижение мощности мотора, густой выхлоп сизого цвета, громкие звуки в глушителе, внезапное повышение температуры двигателя без видимой причины — именно по этим признакам, чаще всего появляющимся не по одиночке, а вместе, можно легко определить износ элемента.

Купили какой-либо подержанный автомобиль? Обязательно осмотрите цепь, даже если владелец говорит, что недавно менял её.

В некоторых машинах при проблемах с газораспределительным механизмом на приборной панели загорается специальный индикатор. Если своевременно не заменить цепь, она будет перескакивать и повреждать головку блока. Дальнейшие события зависят от многих факторов. В самом благоприятном случае клапаны просто сгибаются. В худшем варианте составляющие их элементы разрываются и блок цилиндров приходит в негодность.

Слева — старая, растянутая цепь. Справа — новая

Как определить износ

• самый надёжный способ — компьютерная диагностика. Автомобиль отправляется в автосервис, устанавливается на специальный стенд, и программа точно определяет степень рассинхронизации между коленвалом и распредвалом, после чего автовладелец получает график крутящих моментов этих валов, для наглядности. Этот способ особенно актуален для тех, кто приобретает автомобиль с рук. Не секрет, что недобросовестные продавцы зачастую скручивают счётчики пробега на машинах, уверяя покупателей, что автомобиль прошёл совсем немного. Их мотивы понятны: скрутить километраж гораздо проще, чем поменять растянутую деталь;
• второй признак износа: на панели управления постоянно горит ошибка P0355. В инструкциях написано, что она появляется, когда датчик коленвала неисправен. Но на практике это может означать, что недобросовестный продавец перед продажей поменял этот датчик (или даже весь блок управления), чтобы замаскировать другую ошибку, а растянутая цепь при этом никуда не делась;
• третий признак износа: выдвинутый шток натяжителя. Чтобы на него посмотреть, автовладельцу придётся снимать переднюю крышку двигателя. Если натяжитель сдвинулся на 8–10 мм от своего первоначального положения — цепь растянута, и её необходимо заменить;

Признаки, причины и последствия выхода из строя цепи ГРМ

Цепная передача спрятана внутри двигателя в отличие от ременного привода ГРМ, находящегося снаружи силового агрегата. Это можно расценивать и как достоинство, и как недостаток. С одной стороны изолированный механизм создает меньше шума и обильно обрабатывается маслом, в результате чего увеличивается срок службы узла. С другой стороны возникает сложность с обслуживанием и заменой привода ГРМ, поскольку даже для визуальной проверки механизма необходимо снимать клапанную крышку.

Неисправность цепи ГРМ в первую очередь выражается в появлении характерного рокота под крышкой во время работы двигателя Киа. Доносится этот звук со стороны газораспределительного механизма, спутать его с каким-то другим шумом крайне сложно.

Как только рокот в ГРМ появился, необходимо сразу проверить состояние цепной передачи во избежание возникновения более серьезных неисправностей двигателя и последующего дорогого ремонта. Существует 2 варианта действий: незамедлительно обратиться в ближайшее СТО для проведения диагностики и возможной замены либо самостоятельно выявить возможное ослабление привода в районе шестерни распредвала, сняв предварительно крышку клапанов. Нормальное натяжение может нарушиться вследствие:

• неисправного натяжителя;
• износа или обрыва успокоительной пластины;
• общего износа всего привода ГРМ по причине большого пробега автомобиля;
• растяжения значительного участка цепной передачи, исправить которое натяжитель уже не способен.

Если мотор автомобиля снабжен механическим натяжителем старого образца, можно обойтись без замены и подтянуть цепь ГРМ с помощью данного устройства. Для этого ослабляется наружная гайка, которая удерживает пружину плунжера, после чего вручную поворачивается коленвал на 1-2 оборота. Затем гайку затягивают.

Современные гидравлические натяжные устройства в Киа работают автоматически и для ручной регулировки не предназначены. В случае неисправности эти натяжители подлежат замене. Выход из строя данного элемента обнаруживается только путем его демонтажа или полной разборки ГРМ. Таким же образом можно убедиться в неисправности успокоителя в большинстве случаев.

Если игнорировать появление рокота, в итоге дело закончится поломкой всего двигателя. Здесь можно рассчитывать лишь на везение.

Основные проблемы, к которым приводят неисправности цепной передачи ГРМ:

• Вследствие растянутой и ослабленной цепи происходит ее перескакивание на несколько зубьев в момент запуска мотора.
• Увеличенный свободный ход часто приводит к обрыву успокоителя, а иногда и к образованию канавки в алюминиевой головке блока цилиндров.
• В случае использования в некоторых двигателях однорядного привода возможен его обрыв, который потребует срочной замены.

Помимо однорядной цепной передачи существуют также двухрядные, обладающие гораздо большей долговечностью и лучшей надежностью даже при отсутствии должного ухода. Рвутся в автомобилях Киа они крайне редко. Однорядная же цепь ГРМ зачастую выходит из строя уже после 50-80 тысяч км пробега.

Если не предпринимать никаких мер, могут возникнуть следующие проблемы:

• В лучшем случае из-за перескакивания передачи на 1-2 зуба смещаются фазы газораспределения. В результате нарушается нормальный запуск двигателя, возникает сильная вибрация в процессе его работы. Во время движения наблюдается потеря мощности мотора. Резкое нажатие на педаль газа сопровождается выстрелами, исходящими из выхлопной трубы или из впускного коллектора.
• Если цепь ГРМ сместилась на 3 зуба и более, завести двигатель Киа уже не получится. Возможно, потребуется замена силового агрегата. Но такая ситуация случается довольно редко. Слишком ослабленная передача проскакивает гораздо сильнее, в результате чего поршень ударяет по не вовремя открывшемуся клапану. 
• Обрыв однорядной цепи может нанести ущерб двигателю. Степень повреждений будет различной в зависимости от типа мотора и от момента, когда произошла поломка. Если это случилось при закрытых клапанах, поршни продолжат двигаться, но не достанут до тарелок этих клапанов.

В двигателях Киа V8 встреча клапана с поршнем происходит достаточно редко, поскольку конструкцией предусмотрены технологические зазоры. Исключение составляют лишь отдельные модели данных агрегатов. Моторы Киа на 16 клапанов такой конструктивной особенности не имеют, поэтому в случае обрыва или перескока цепной передачи клапан в момент открытия практически всегда ударяется о поршень. Если при езде на Киа это сопровождается характерным металлическим звуком удара, а также наблюдается внезапная потеря мощности двигателя вплоть до его отказа, дело идет к капитальному ремонту силового агрегата или его замене.

Статьи по теме

Что лучше: цепь или ремень ГРМ

Замена ремней «Дэу»: генератор и ГРМ

Пошаговая инструкция по замене ремня ГРМ на «Форде Мондео»

Какой ремень ГРМ лучше: обзор лучших производителей

Замена ремня «Хонды СРВ»: генератор, кондиционер, ГУР и ГРМ

Замена ГРМ «Мерседеса»: почему, когда и как

Замена натяжителя цепи «Тойоты»: советы и рекомендации

Замена натяжителя цепи «Мерседеса»: быстро и без хлопот

Замена натяжителя цепи «Ниссана»: обзор неисправностей и пошаговая инструкция

Замена ГРМ «Прадо»: для чего нужен ремень, как часто его менять, распространенные ошибки

«Рено Сандеро» замена ГРМ: разбираемся в процессе

Замена ГРМ «Хендай Солярис»: подробная информация и инструкция

Чем отличаются ремни ГРМ: их виды и особенности

Замена ремня грм на автомобиле Шкода Октавиа

Замена ремня ГРМ на Форд Фокус 2: подробная инструкция

Порядок выполнения работы

Когда все запчасти собраны, приготовлен необходимый инструмент, можно приступить к процессу замены:

• Поставить автомобиль на подъемник или смотровую яму.
• Для исключения повреждения электроприборов, перед началом работ необходимо отсоединить плюсовую клемму аккумулятора.

Открутить крышку ГБЦ, удалить прокладку, остатки герметика. Перед установкой рекомендуется заменить прокладку, нанести новый герметик на сопрягающиеся поверхности.

• Снять защиту двигателя, если она присутствует.
• Вращая шкив коленвала по часовой стрелке при помощи головки и воротка, выставить ВМТ первого цилиндра.
• Слить охлаждающую жидкость, процедура занимает около 15 минут.
• Слить моторное масло.
• Подпереть ДВС снизу гидравлическим домкратом.
• Открутить крепление правой опоры двигателя к блоку цилиндров.
• Приподнять домкратом мотор, чтобы удалить правую опору.
• Подставить под ДВС надежный упор и зафиксировать колеса, для избежания отката автомобиля.

При помощи накидного ключа необходимо ослабить натяжитель поликлинового ремня, зафиксировать его при помощи тонкого стержня, снять ремень со шкивов вспомогательных агрегатов.

• Открутить крепление насоса гидроусилителя, убрать его в сторону.
• Открутить винт крепления натяжителя.

Важно! Крепеж натяжителя имеет левую резьбу, откручивать его необходимо по часовой стрелке

• Демонтировать натяжитель поликлинового ремня.
• Открутить все фиксирующие винты кронштейна опоры ДВС с правой стороны.
• После демонтажа кронштейна нужно вытащить болт, фиксирующий обводной ролик поликлиновго ремня, демонтировать его.
• Открутить четыре болта, фиксирующих шкив насоса охлаждающей жидкости.
• Раскрутить винты крепления к блоку цилиндров насоса охлаждающей жидкости.
• Демонтировать насос циркуляции охлаждающей жидкости.
• Удалить прокладку насоса ОЖ, очистить поверхность от следов старого герметика. Перед нанесением нового, поверхность необходимо обезжирить.
• Выкрутить болты, фиксирующие шкив коленвала, демонтировать его.
• Отсоединить жгут проводов генератора.
• Открутить фиксирующую гайку и демонтировать генератор.
• Раскрутить все фиксирующие винты крышки газораспределительного механизма, демонтировать крышку.
• Нанести метки на цепь, совпадающие с метками шестеренок коленвала и распредвала.
• Открутить натяжитель привода, снять другие механизмы.
• Демонтировать цепь.
• Перенести метки на новую запчасть.
• Установить новую цепь, контролируя совпадение всех меток.
• Удалить следы старого герметика и нанести новый.
• Установить новый натяжитель приводной цепи.
• Прикрутить башмак.
• Вытащить фиксатор гидронатяжителя.
• Проконтролировать натяжение и совпадение меток на всех шестеренках.
• Прикрутить все детали газораспределительного механизма, успокоитель.
• Закрыть крышку привода грм.
• Закрутить болты, фиксирующие крышку.
• Собрать оставшиеся детали ДВС, соблюдая обратный порядок действий.

Читать далее: Обогрев заднего стекла автомобиля ремонт обогрева заднего стекла и как установить подогрев заднего стекла на машину

После сбора двигателя необходимо залить моторное масло, заменить фильтр и залить антифриз. Надеть плюсовую клемму на АКБ и завести мотор. Если все работы проведены правильно, с запуском ДВС проблем не возникнет.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Узнать подробности

Полезные сведения о замене и состоянии цепи

Простым, но в то же время эффективным способом проверки состояния цепи ГРМ, считается компьютерная диагностика. Но для этого потребуется посетить автосервис, имеющий в своем распоряжении соответствующее оборудование.

Учтите, что двигатель и ГРМ работают под постоянной нагрузкой, при сильных оборотах и вибрации. Это способствует сильному натяжению цепи, что может привести к последующему разрушению узла.

Металлический стук свидетельствует о том, что цепь уже растянулась, либо начались проскоки. Даже один такой признак ярко свидетельствует о том, что узел требуется менять

Также на цепь стоит обратить внимание, если:

• температура двигателя без явных причин растет;
• стучат клапана; 
• появляются странные и непонятные металлические звуки;
• из выхлопной трубы валит густой дым;
• ощущается падение мощности;
• машина движется словно рывками;
• растет расход топлива и пр.

На многих современных авто, где используется цепной привод ГРМ, устанавливается специальный индикатор. С его помощью автомобилист может вовремя заменить ошибки, связанные с работой газораспределительного механизма. Если индикатор есть, и он сработал, тогда стоит приступать к замене. В случае растягивания начнутся перескакивания, и это выльется в порчу ГБЦ. В лучшем случае можно обойтись заменой прокладки ГБЦ и сменой погнутых клапанов. В худшем, замене будет подлежать весь блок цилиндров.

У меня на этом все

Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь и рассказывайте о нашем сайте своим друзьям!. Watch this video on YouTube

Watch this video on YouTube

Последствия неисправностей

Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:

1. Растянутая и ослабленная цепь перескакивает на несколько зубьев. Как правило, это происходит в момент запуска двигателя.
2. Цепь, работающая с увеличенным свободным ходом, нередко обрывает успокоитель и даже «прогрызает» канавку в головке блока цилиндров, сделанной из алюминиевого сплава.
3. В некоторых марках автомобилей, где в силовых агрегатах применена однорядная цепь, может произойти её обрыв.

Двухрядные цепи тоже рвутся, но очень редко Последствия перечисленных неполадок могут быть такими:

1. Самый безобидный вариант — смещение фаз газораспределения по причине перескакивания цепи на 1—2 зуба. Мотор плохо заводится и сильно вибрирует при работе, на ходу явно ощущается потеря мощности. При резком нажатии на педаль акселератора слышны выстрелы во впускном коллекторе либо выхлопной трубе.
2. Когда есть смещение на 3 зуба, двигатель уже не заведётся. Другое дело, что на практике подобные ситуации встречаются редко, слишком свободная цепь проскакивает намного сильнее. Результат — удар поршнем по клапану, открывшемуся не вовремя.
3. От сильного износа или обрыва успокоителя цепная передача ослабляется ещё сильнее, отчего наступают последствия, описанные выше.
4. Нанесённый вред от разрыва однорядной цепи зависит от типа двигателя и момента, когда это произошло. Если все клапаны были закрыты, то поршни, продолжающие двигаться, не достанут до их тарелок.

Так выглядят клапаны после встречи с поршнями В силовых агрегатах на 8 клапанов встреча с поршнем случается довольно редко из-за технологических зазоров, предусмотренных конструкцией (кроме отдельных моторов). А вот открытый в момент обрыва или перескока цепи клапан двигателя 16V почти всегда получает удар от поршня. В результате изгибается его шток и клапан остаётся в открытом положении. В особо тяжёлых случаях последствия бывают такими:

• повреждается даже седло клапана и направляющая втулка;
• в верхней части поршня появляется сквозная пробоина;
• на плоскости головки цилиндров около камеры сгорания появляется вмятина, отчего приходится менять её целиком.

Цепь, перескочившая или оборвавшаяся на ходу, даёт о себе знать резкой потерей мощности или полным отказом двигателя. Если вам удалось при этом расслышать металлический стук, означающий встречу поршня и клапана, то следует готовиться к серьёзному ремонту силового агрегата.

А это поршень, пробитый тарелкой клапана