Самостоятельная замена ступичного подшипника

Ступенчатый подшипник

Выполнение втулок подшипников скольжения из углеродных материалов.

Ступенчатые подшипники выполняются составными из отдельных цилиндрических частей различного диаметра. Острые кромки необходимо снять, а линии перехода выполнить с максимально возможным радиусом, чтобы избежать поломок из-за внутренних напряжений в материале. При изготовлении буртика длина и толщина его не должны превышать половины толщины стенки подшипника, так как в противном случае возможны сколы подшипника при эксплуатации. Для фиксации втулок подшипника от проворота нельзя применять винты, клинья, прямоугольные шпонки, вызывающие даже незначительные напряжения в углеродном материале.
 

Однако максимумы нагружаемое ступенчатых подшипников, особенно при больших отношениях LIB, заключены в очень узких пределах /; / /, откуда следует, что такие подшипники весьма чувствительны к колебаниям рабочего режима.
 

Подшипники со ступенчатыми несущими поверхностями.

Повышенной несущей способностью обладают ступенчатые подшипники с запорными кромками ( виды fi, в), ограничивающими истечение масла в радиальных направлениях.
 

Повышенной несущей способностью обладают ступенчатые подшипники с запорными кромками ( виды б, ), ограничивающими истечение масла в радиальных направлениях.
 

Подшипники со ступенчатыми несущими поверхностями.

Повышенной несущей способностью обладают ступенчатые подшипники с запорными кромками ( виды 6, в), ограничивающими истечение масла в радиальных направлениях.
 

Как видно из графика, несущая способность ступенчатых подшипников с запорными кромками значительно выше, чем у клиновых.
 

Как видно из графика, несущая способность ступенчатых подшипников с запорными кромками в 2 — 2 3 раза выше, чем клиновых.
 

Наконец, наиболее эффективной, но в то же время наиболее трудно осуществимой системой, является система ступенчатых подшипников. Она состоит в осуществлении одной из поверхностей шипа или вкладыша, в виде ступеней ( фиг. Стабилизирующий эффект этой системы весьма значителен. Однако, вопреки ожиданиям, возрастание несущей способности из-за промежуточных канавок, в которых давление падает до величины давления окружающей среды, незначительно. Зато момент сил трения возрастает.
 

При оптимальных соотношениях ( длина выборки К я 0 7L; — 0 8 — — 1) несущая способность ступенчатых подшипников примерно такая же, как клиновых.
 

При оптимальных соотношениях ( длина выборки А, 0.7; h0 / t 0 8 — — 1) несущая способность ступенчатых подшипников примерно такая же, как клиновых.
 

При оптимальных соотношениях ( длина выборки А, 0 7; / i0 / t 0 8 — т — 1) несущая способность ступенчатых подшипников примерно такая же, как клиновых.
 

Случается, что силы инерции от движения смазки превосходят ее вязкое воздействие. Особенно значительны силы инерции в ступенчатых подшипниках.
 

Делаем универсальный трёхзахватник своими руками

Чтобы сделать универсальный трехзахватный съёмник, предназначенный для работ с подшипниками размером от 202 до 308, понадобятся:

• листовой металл (шириной в 10 мм);металл-кругляк поперечником в 30 мм.

Если планируете снимать большие подшипники, возьмите листовой металл шириной в 15 мм и кругляк поперечником в 30 мм.

Первый этап изготовления — набросок.

Рассчитайте длину лапок — она должна равняться 200 мм. Нанесите набросок на листовой металл в соответствии с чертежом и вырежьте лапки газорезкой, работающей на пропане и кислороде.Обработайте заготовку большим наждаком. Размеры всех лапок должны быть примерно одинаковыми, но абсолютно безупречные параметры не обязательны — допускается разница примерно в 1 мм.

Когда эта часть работы будет завершена, нужно просверлить два отверстия в верхней части каждой лапки — они будут использоваться для расширения инструмента. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру болтов на 8 или 10. Если планируется работа с крупными подшипниками, сверлится по 3 отверстия на 12 или 14.Делаем сердцевину.

Она изготавливается из металла-кругляка поперечником 30 мм и длиной 35 мм (50 и 45 мм при необходимости работы с массивными подшипниками). Берём заготовку и сверлим в ней отверстие под резьбу на 16 мм (30 при необходимости в более крупном изделии), нарезаем резьбу с мелким шагом. По сторонам через каждые 120 градусов наносим метки, к которым затем привариваем держатели лапок.

Расстояние между ними должно быть равно ширине лапки. Теперь надо просверлить отверстия в держателях. Их следует расположить на определённом расстоянии от центра, чтобы лапка могла захватить большой подшипник.Так должны выглядеть детали будущего съемникаФинальная часть работы — изготовление винта.

Для стандартного съёмника понадобится винт длиной в 350 мм с длиной резьбы 280 мм, для большого — 500 мм с резьбой в 420 мм. Обрабатываем заготовки на токарном станке, нарезаем резьбу. Верхнюю часть оставляем без резьбы — там нужно просверлить сквозные отверстия, расположенные перпендикулярно одно другому, имеющие небольшое смещение по высоте.

Внешний вид готового изделия

Этот вариант проще в исполнении, но изделие окажется не таким удобным. Вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• стальная труба, внутренний диаметр которой будет больше диаметра подшипника;металлическая пластина толщиной более 5 мм;болгарка;шпилька с гайкой или болт с длинной резьбой;несколько гаек.

1. Отрезаем кусок трубы нужных параметров.Отрезаем часть трубыРазмечаем на металлическом листе все нужные элементы, обводим трубу и подшипник.Размечаем будущие деталиВырезаем детали болгаркой, обтачиваем их для соответствия точным параметрам.Вырезанные деталиСверлим отверстия для болта в полученных шайбах.Сверлим отверстия для болтовВсе, съёмник готов!

Виды съемников подшипников ступицы

Изучите сводную таблицу, в которой представлены несколько основных типов ССП, а так же конкретные рекомендуемые модели.

Тип и модель	Применение	Средняя цена, руб.
С 3-лапами	Снятие деталей с осей и валов, в том числе обойм шарикоподшипников задних ступиц.	2000-3000
С 2-лапами	Снятие деталей с осей и валов, в том числе подшипников ступиц задних колёс.	1000-2000
Чашечный с набором оправок	Снятие и запрессовка деталей в отверстия, в том в поворотные кулаки и подшипники ступиц передних колес.	6000-8000

Какие съемники нужны для снятия и запрессовки ступичных подшипников

Для переднего и заднего колеса рекомендуется использовать два вида инструмента: с тремя или двумя лапами и чашечный съемник – это минимальный набор съемного инструмента для правильного и безопасного снятия и запрессовки деталей ступичных узлов.

Подшипник ступицы переднего колеса

Чтобы понять, насколько важна своевременная замена ступичного подшипника, рассмотрим детально, что он собой представляет, какие функции выполняет, а также чем чревата несвоевременная замена.

Ступичный подшипник – элемент ходовой части автомобиля, предназначенный воспринимать нагрузку от колеса и передавать её дальше на подвеску. Представляет подшипник качения, с шариковым или роликовым рабочим телом, обычно закрытого необслуживаемого типа. Изготавливается из легированной, высокопрочной подшипниковой стали.

Помимо вращательного движения, воспринимает различного рода динамические нагрузки, вектор которых и интенсивность постоянно меняются в зависимости от изменения дорожной обстановки:

1. При попадании в неровности дороги, резко возрастает давление на верхнюю и заднюю часть обоймы и шарики (ролики), которые в данный момент находятся в этом положении.
2. При резком торможении или разгоне, испытывают напряжение передняя и задняя части обойм вместе с рабочими телами.
3. При вхождении в поворот, осевая сила стремится свернуть внутреннюю обойму относительно наружной.

Одновременно с этими нагрузками, постоянной величиной является вес автомобиля и вращательное движение. Поэтому ступичный подшипник переднего колеса является самым нагруженным элементом ходовой части автомобиля.

Стоимость замены подшипника ступицы переднего колеса около 1500 рублей

Игнорирование симптомов выхода из строя подшипника ступицы повлечёт за собой, рано или поздно, его полное разрушение. Если это произойдёт в пути и на большой скорости, скорее всего, произойдет авария. В отличие от задней оси, где подобная поломка сначала вызовет ужас у водителя внезапно появившимся грохотом от перемалываемых шариков (роликов) и кусков сепаратора в полости ступицы вместе с вибрацией, разрушение переднего ступичного подшипника повлечёт потерю над управлением автомобиля. Не исключен и отрыв колеса вместе со ступицей от поворотного кулака, если сорвёт болт крепления шруса.

Запрессовка втулки в корпус

Простейший способ запрессовки втулки в корпус — при помощи обычной универсальной выколотки и молотка. Этот способ, широко распространенный при ремонте, в индивидуальном и мелкосерийном производстве, дает удовлетворительные результаты лишь при малых натягах в сопряжении, относительно большой толщине стенок втулки и при тщательном выполнении операции (рис. 1).

Направление движения втулки при запрессовке зависит от наличия заходной фаски под углом 30° снаружи на торце втулки, правильной первоначальной установки втулки относительно отверстия в корпусе и от направления и величины силового воздействия (предпочтительно вдоль оси втулки). Это предотвращает перекос и деформацию втулки и задиры поверхности отверстия в корпусе.

Pиc. 1. Запрессовка втулок в корпус подшипника: а — с помощью накладки; б — с помощью ручного пресса; в — с направляющим кольцом; 1 — накладка; 2 — втулка; 3 — корпус; 4 — шток пресса; 5 — оправка; 6-молоток; 7 — направляющее кольцо

Операция запрессовки значительно упрощается применением несложных приспособлений, которые обеспечивают втулке необходимое направление. Это может быть оправка, выполненная по внутреннему диаметру втулки с буртом, накладка в виде пластины из медных или алюминиевых сплавов, которая накладывается на торец втулки противоположный запрессовываемому, и более сложные приспособления.

Необходимо учитывать, что диаметр отверстия втулки после ее запрессовки уменьшается и это находится в зависимости от натяга, создаваемого посадкой (например, H9/x8; H9/u8; H9/s8). Если это не учтено при изготовлении втулки до запрессовки, то отверстие ее приходится дополнительно обрабатывать. Обычно после запрессовки втулки производят ее чистовое растачивание, развертывание или калибрование другими способами.

После окончательной обработки втулки острые кромки зачищают шабером и тщательно промывают узел.

В качестве примера приведем метод окончательной обработки отверстия втулки после ее запрессовки калиброванием шариком или пуансоном-прошивкой (рис. 2).

Рис. 2. Калибровка подшипников-втулок после запрессовки: а — с отбортовкой; б — с созданием натяга

Шарик применяют при отношении длины отверстия к его диаметру менее 8, а прошивку — при более длинных отверстиях. В результате калибрования получают высокую точность и шероховатость поверхности Ra=0,63–0,16 мкм.

Припуск на калибрование для отверстий диаметром 30–50 мм составляет примерно 0,12–0,15 мм для стальных втулок, 0,10–0,12 мм для чугунных и 0,09–0,12 мм для бронзовых. Калибрование может быть применено и для фиксирования втулки от осевого смещения двусторонними буртиками.

При проталкивании шарика в отверстие втулки за счет технологического припуска конец ее отбортовывается.

Калибрование выполняют на пневматическом прессе. В качестве смазывающей жидкости используют керосин для чугунных втулок, минеральное масло или смесь его с графитом — для бронзовых.

После такой обработки обычно не требуется крепления втулок от провертывания.

Виды ступиц и подшипников

В ступичных подшипниках телом качения являются шариковые или конические ролики. По степени нагрузки подшипник может быть однорядным и двухрядным. Часто конические ролики идут однорядными за счет применения двух подшипников в ступице (малый и большой). Двухрядные подшипники получили широкое применение благодаря высокой прочности и надежности, а значит их ресурс может достигать сотен тыс. км. 

Конические подшипники — обслуживаемые, нуждаются в периодическом обновлении  высокотемпературной смазки, обязательно наличие защитного чехла для предотвращения попадания грязи и влаги. Требуется периодическая регулировка путем момента затяжки ступичной гайки.

Двухрядные подшипники — необслуживаемые. Чаще всего меняются вместе со ступицей. Подшипник с двух сторон закрыт пластиковым чехлом для надежной герметичности. Не поддаются регулировке, при возникновении люфта требуется замена.

Ступицы делятся на три категории:

• для неуправляемых ведущих колес — устанавливаются на заднюю ось авто, жестко соединяется с чулком моста или поворотным кулаком. Имеет внутренние шлицы для полуоси, которая зажимается гайкой к ступице;
• для ведомых неуправляемых колес — (передний привод) монтируются на заднюю ось за счет крепления к балке или цапфе. От модификации авто зависит тип подшипников и ступиц (может быть одним целым с барабаном или тормозным диском). Отличается простой конструкцией;
• для ведущих управляемых колес — представляет собой узел, крепящийся на поворотный кулак. Имеет шлицевое отверстие под полуось, возможно наличие датчика ABS. На современных авто ступица необслуживаемая.

Посадки подшипников на вал и в корпус

Внутренние кольца подшипников часто закрепляют на валах посредством только соответствующей посадки (рис. 2, а).

Рис. 2. Основные схемы крепления подшипников на валу: а – неподвижное соединение по прессовой посадке; б – торцовой шайбой с винтом и стопорной планкой; в – круглой шлицевой гайкой и стопорной шайбой; г – стопорным кольцом; д – конусной разрезной втулкой и натяжной круглой гайкой и стопорной шайбой

Выбор характера посадки подшипника на вал и в корпус зависит от ряда факторов: типа и размера подшипника, условий его эксплуатации, величины, направления и характера нагрузок, класса точности подшипника, нагружения неподвижного кольца.

Различают следующие виды нагружения неподвижных колец: местное циркуляционное и колебательное.

Местная нагрузка воспринимается ограниченным участком дорожки качения и передается на ограниченный участок корпуса.

Циркуляционная нагрузка воспринимается всей окружностью дорожки качения и передается на всю опорную поверхность корпуса. Это наблюдается в том случае, когда вектор нагрузки вращается.

Колебательная нагрузка распространяется на определенный участок невращающегося кольца, например, при качательном движении.

Для вращающегося кольца, передающего внешнее усилие, следует назначать неподвижные посадки, например, в редукторах внутреннее кольцо подшипника должно насаживаться на вал с натягом. Наружное кольцо подшипника, сопряженное с неподвижной частью машины, должно иметь посадку, обеспечивающую весьма малый натяг или даже небольшой зазор, дающий возможность кольцу при работе несколько проворачиваться относительно своего посадочного места, что обеспечивает более равномерный износ беговых дорожек.

Посадка внутреннего кольца подшипника на вал или ось осуществляется по системе отверстия, а наружного кольца в корпус – по системе вала.

В связи с этим соединение внутренних колец подшипников с валами при переходных посадках будет фактически неподвижным с гарантированным натягом. При осуществлении неподвижной посадки следует очень тщательно следить за тем, чтобы соединение имело определенный натяг: ослабление посадки ведет к проскальзыванию вала по внутреннему кольцу, температура подшипника резко повышается, и он выходит из строя. При увеличенном натяге внутреннее кольцо подшипника расширяется, радиальный зазор между внутренним и наружным кольцом уменьшается. Это может привести к заклиниванию тел качения: подшипники нагреваются и быстро разрушаются.

Особенно тщательно следует осуществлять посадки радиальных шарикоподшипников. Шейки валов и расточенные отверстия корпусов с грубо обработанными посадочными поверхностями не должны допускаться к монтажу.

Шероховатость обработки и геометрические формы посадочных мест в значительной степени влияют на долговечность подшипников.

Овальность, конусность и биение заплечиков должны быть в пределах допусков, установленных для поверхностей, сопрягаемых с подшипниками.

Следует помнить, что от точности заплечиков валов и корпусов, а также размеров галтелей вала зависит нормальная работа подшипников качения и всего узла. При сборке необходимо следить за тем, чтобы заплечики валов и корпусов были строго перпендикулярны к оси вала, и кольца подшипников плотно прилегали к заплечикам по всей поверхности.

Размеры заплечиков вала и корпуса должны быть такими, чтобы при действии значительной осевой нагрузки торцы заплечиков не сминались. Однако очень большие заплечики затрудняют демонтаж подшипников, так как в этом случае захватить кольцо подшипника, из-за выступающего заплечика, не представляется возможным. Нормальная высота заплечиков ориентировочно должна быть равна 1/2 толщины внутреннего кольца. Если нельзя предусмотреть заплечики нормальной высоты, то применяют специальные упорные кольца.

Радиус галтели вала должен быть всегда несколько меньше, чем радиус фаски внутреннего кольца подшипника. То же относится к наружному кольцу.

При проектировании валов часто вместо галтелей делают проточки. Однако они ослабляют вал, вызывая концентрацию напряжений, и поэтому ими можно заменять галтели только в том случае, если вал имеет значительный запас прочности.

В тяжело нагруженных валах максимальные напряжения сосредоточиваются на посадочных местах вала у заплечиков. В таких случаях делать выточки и даже галтели нежелательно. Рекомендуется применять плавный конусный переход и ставить специальную упорную шайбу.

Замена подшипника ступицы переднего колеса — что учесть перед началом работы

При обнаружении неполадки требуется установка нового элемента ходовой. Не тяните с этим — промедление грозит существенным снижением управляемости авто (можно остаться без колеса). В некоторых случаях люфт можно убрать регулировкой осевого зазора. Для этого понадобится гайка и другой стандартный инструмент. Используйте качественную смазку известного производителя. Если на “звуковой” проверке обнаружены скрип, шум или стук — монтаж замены неизбежен. 

Подшипник ступицы “живет” примерно сто тысяч км пробега. Срок сокращается от чрезмерных нагрузок. При регулярной езде по бездорожью ускоряет износ.  

Как проконтролировать качество работы?

1. При внешнем осмотре деталей не должно быть выявлено сколов, трещин, забоин, следов коррозии, рисок от обработки и загрязнений;
2. При проворачивании рукой подшипник вращается тихо и без скачков. Наиболее грамотным способом определения работоспособности является анализ вибрационных показателей.
3. Объективным показателем правильного функционирования подшипника служит температура, которая не должна превышать показатель среды на 30°С. Ее рост провоцирует чрезмерный натяг, дефицит смазки, небольшой зазор, слишком большой износ поверхностей, перекос колец.
4. Плотность прилегания торцовой части втулки к опорному участку определяется 0,03 мм щупом. Она должна быть равномерная и соответствует нормативно-техническим требованиям.

При соблюдении условий достигается надежность посадки и минимальная деформация элементов. Работы по монтажу подшипника на трубу занимает считанные часы и не сложнее, чем установка колеса.

Обслуживание ступицы

В процессе эксплуатации автомобиля , валы, обоймы ролики и крепежные детали подвергаются износу, причина этому – агрессивное вождение, обработка дороги реактивами, которые создают агрессивную среду, ухабы создающие дополнительную нагрузку на колеса. Поэтому, периодически нужно проводить проверку и при необходимости своевременную замену изношенных деталей: сальников, втулок, иногда самой детали. Сдвоенные радиально-упорные изделия при правильной установке работают надежно, но и у них в процессе эксплуатации возникает люфт который потребует ремонт с выпрессовкой переднего или заднего ступичного подшипника.

Какой ремкомплект вам понадобится?

Качественно выполнить ремонт возможно при наличии комплекта инструментов и приспособлений.

Скомплектуйте их.

Список должен быть такой:

— обязательно домкрат;

— ключи и головки в комплекте

Обратите внимание, чтобы была головка №30;. — молоток, зубило, отвертка, круглогубцы;

— молоток, зубило, отвертка, круглогубцы;

— съемник;

— смазочная жидкость «вэдэшка»;

— тиски;

— оправка металлическая;

— динамометрический ключ.

При отсутствии ключа динамометрического я позже расскажу, как можно обойтись без него.

Можете смело приступать к ремонту.

000_moto_0611_070

«Подшипник» расшифровывается как подкладка под шип (ось), и когда-то его предназначением было уменьшать трение между осью и колесом кареты. Сегодня первое, что приходит на ум при упоминании о подшипнике — два кольца с шариками между ними. Но есть множество видов подшипников — и роликовые конические, и поворотные, и подшипники скольжения (последние по конструкции напоминают ту самую «подкладку под шип» и применяются главным образом в двигателе — в сопряжении с коленвалом). Но сегодня мы остановимся на тех, что чаще всего выходят из строя на мотоцикле, и которые в принципе можно поменять самостоятельно. А порой в дороге другого выхода и нет!

Самые незащищенные в мотоцикле — подшипники колес. При проезде луж и бродов ступица охлаждается и туда стремится попасть вода. Помогают этому процессу и хозяева техники, которые промывают труднодоступные места мотоцикла струей воды под давлением. Если вы ездите по бездорожью, то нередко на ось наматывается трава, отжимая сальники и опять же открывая путь к подшипникам грязи и влаги. Да и дорожная пыль потихоньку точит резину и сталь, прорываясь внутрь. Главный признак износа колесных подшипников — люфт, который легко оценить, покачав вывешенное колесо в поперечном направлении. Вой же такого подшипника, как правило, заглушается шумами двигателя и трансмиссии.

Кстати, на части эндуро сальники установлены пружинками наружу — считается, что так они лучше перекрывают путь воде при возникновении разрежения в ступице. Чтобы колесные подшипники служили долго, следите за состоянием защитных уплотнений

Раньше всего уплотнения в колесах выходят из строя на мотоциклах для бездорожья, поэтому их владельцам стоит уделять особое внимание их состоянию и своевременно заменять на новые. При этом не поленитесь и осмотрите сопряженные поверхности втулок

Изношенный металл (а его быстро и неотвратимо продирают пружинки изношенных сальников) тут же испортит новый сальник. Незначительные дефекты можно попытаться заполировать, но лучше всего заранее, до замены подшипников, заказать новые втулки взамен изношенных, иначе придется вскоре снова покупать комплект — подшипники, сальники, втулки

Не менее важно соблюдать аккуратность при замене колес и следить, чтобы на вынутые на время ось и втулки не налипали пыль или песок. Необходимое количество смазки на колесной оси также жизненно необходимо для нормальной работы узла

Обычно для смазывания осей мотоцикла рекомендуются консистентные смазки с алюминиевым или медным наполнителем.

Какой подшипник лучше — открытый или закрытый? Теоретически, конечно, закрытый. Но практически, коли уж под уплотнения попала вода, она оттуда выйдет только в виде ржавчины. В качестве оригинала иногда идут полуоткрытые подшипники, их устанавливаем уплотнениями в сторону сальников. Выбирая подшипники, иногда можно почувствовать небольшой люфт. Не удивляйтесь, при запрессовке в ступицу он должен исчезнуть. А вот если подшипник с трудом надевается на ось колеса — дело неладно. Как правило, это означает, что подшипник — «левый».

Менять всегда нужно все подшипники колеса (два или три) — для надежности. Ведь износ прогрессирует очень быстро. Для замены советую воспользоваться правильным инструментом. Ведь классический метод выбивания подшипника молотком и длинным бородком не всегда оптимален. Подшипники не любят ударных нагрузок, особенно не распределенных по всей площади обоймы. Попавшие под удар шарики оставляют на теле подшипника вмятины, которые в будущем приведут к гибели детали. Но даже если вы не собираетесь устанавливать этот подшипник обратно, при выбивании можно повредить посадочные поверхности, и новый подшипник не будет сидеть с нужным натягом. К тому же конструкция некоторых колес просто не позволяет извлечь подшипник таким образом. Поэтому для извлечения подшипников применяют специальный съемник:

Видео о замене подшипника передней ступицы

В рамках подготовки соберите необходимые инструменты, ознакомьтесь с инструкцией и посмотрите видео.

Некоторые опытные автолюбители не нуждаются в дополнительной информации — им достаточно наработанных навыков. Когда решили проводить ремонт сами и не уверены в своих силах, подготовьтесь заранее. Помогут специализированные форумы, консультации автоспециалистов и видеоролики с пошаговой инструкцией.

Если решите сами провести замену переднего правого подшипника ступицы, подготовьте следующие инструменты:

• торцевые ключи и головки;
• молоток;
• пассатижи;
• тиски;
• плоскую и фигурную отвертки;
• запрессовывающий ступичный съемник;
• стопорное колесо;
• перчатки;
• смазку;
• новую запчасть и пр.

Выпрессовка и запрессовка ступичных подшипников

Перед выпрессовкой подшипника нужно снять диск с кулака. Снятый кулак положим на рабочий стол ступицей вниз, и деревянный брусок прикладываем к самому основанию тормозного диска, где находится ребро. Далее остаётся нам через деревяшку выбить молотком диск.

Выпрессовывать ступицу с поворотного кулака надо аккуратно не делая упор на «уши» крепления скобы так, как они гнутся, ломаются и будут заклинивать тормоза (см. фото ниже).

Берём оправку диаметром 36 мм, например, мощную головку (на 27), чтобы распрессовать ступицу и бьём по нему лёгкими ударами молотка. Внутренняя обойма подшипника, которая остаётся на ступице при распрессовки хорошо спиливается болгаркой и откалывается от удара зубилом. Затем рукой снимаем отколотую обойму (см. фото).

Проверяем состояние ступицы, при большом износе или сорванной резьбе поменяем. Перед тем как снимать стопорное кольцо, рекомендуется зачистить поверхность от грязи. Если стальной стопор не поддаётся круглогубцами, надо его стронуть с места, постукивая молотком через бородок.

Как сняли стопорное кольцо, уложим кулак внешней стороной на ровную поверхность и ставим оправку диаметром 46 мм под внутреннюю обойму подшипника. Затем, не повредив держатель датчика абс, на прессе стронем обойму с места до первого выстрела. Затем подбираем оправку на 80 мм под наружный диаметр подшипника, который упрётся на кулак, а подшипник лёгко войдёт в неё.

На кулаке хорошенько зачистим посадочное место от ржавчины, грязи и смажем перед установкой нового подшипника, чтобы сел под прессом на своё место ровненько без натяжки. Немного разогнём пассатижами 3 «упора» фиксатора на самом держателе датчика и жёстко закрепим в пазе. Это делается, чтобы держатель «прыгая» на выстрелах не сошёл со своего места, когда запрессовывается подшипник.

Ступичный подшипник ставим магнитным кольцом вниз к датчику и запрессовываем в кулак старым подшипником такого же размера, как новый. Круглогубцами в пазе фиксируем стопор, прессуем ступицу в подшипник на ровной площадке. Тут сверху делаем упор оправкой 46 мм только на внутреннюю обойму подшипника, чтобы не задевало держатель датчика.

Остаётся собрать на машине детали в обратной последовательности и поехать на схождение колёс. Развал на Рено Мегане не делается так же, как на Логане.

Видео мастеров

Замена подшипника передней ступицы на Рено с АБС. Чтобы ошибка не горела. | Видеолекция#2

Watch this video on YouTube

Ютуб канал Ремонт Рено

Удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru! Комментарии приветствуются, лайкам рады.

Устранение люфта

Для устранения люфта 1-1.5 мм процедура почти одинакова для всех автомобилей:

• Ослабляются болты на ступице, которая подвергается регулировки;
• Выбивается защитный колпачок, закрывающий гайку регулировки, для этого можно использовать отвертку и молоток;
• Вытаскивается стопор, предварительно сжав его круглогубцами, или отогнав фиксирующие усики;
• С помощью специальных ключей или отвертки закручивается ступичная гайка до упора, после чего ее необходимо ослабить на одну четверть оборота;
• Далее ещё раз проверяется люфт, затем прокручивается колесо в обе стороны. Если гул, пощелкивание, или другие посторонние звуки, остались необходима замена обойм.

На заметку! Цилиндрические ступичные подшипники не регулируются.

Давайте для примера рассмотрим замену ступичного обойм автомобиля ВАЗ – 2110

Для выпрессовки ступичного подшипника потребуется инструмент:

• специальные зажимы или слесарные тиски;
• набор для выпрессовки и запрессовки ступичных подшипников;
• набор, отверток и тонкие плоскогубцы;
• гаечные ключи, съемник для снятия втулок, молоток;
• динамометрический ключ;
• смазка литол или зарубежный аналог

Ступицы переднеприводных и заднеприводных автомобилей различные. Поэтому отличаются и операции для смены. Схожесть конструкций в том, что изделий два – внутренний и наружный. Наружный подшипник всегда находится в ступице, а у внутренних конструкция разная, например, у переднеприводного автомобиля внутренний находится в поворотном кулаке. Имея навыки по замене обойм с этими также проблем не возникнет. Еще для заднепроходного автомобиля скорее всего потребуется специальный съемник. Все приспособления нужны для того чтобы не повредить посадочную поверхность под внутренние и наружные втулки.

Снимается передний колпачок с диска

При его снятии необходимо обратить внимание на плотность посадки в гнезде. Плотная посадка хорошо защищает от грязи внутреннюю часть втулки;
При помощи отвертки выводим стопор ступичной гайки, предохраняющий ее от раскручивания;
Затем слегка ослабляется гайка ключом, но полностью не откручивается;
Откручиваются гайки крепления нужного колеса

Для этого предварительно ослабляются гайки крепления на неподдомкраченном колесе;
Снимается суппорт тормозных дисков, открутив болты их крепления. Лучше сразу его подвесить его на проволочные петли чтобы не мешали дальнейшей работе;
Снимается тормозной диск, открутив крепление диска к ступице;
Выкручивается до конца ступичная гайка и снимается шайба;
Специальный съемником снимается ступица из поворотного кулака;
У заднеприводных автомобилей марки ВАЗ это процедура не займет по времени. Переднеприводные автомобили требуют чуть больших усилий: откручивается крепление шаровой опоры к поворотному кулаку; снимается ШРУС;
Зажимается поворотный кулак специальные зажимы или тисы, снимается стопорное кольцо с помощью специального приспособления достаются обоймы;
Для заднеприводных автомобилей выпрессовываются подшипники из втулочной части, для этого может понадобится съемник;
Очищаются поверхности втулок от загрязнений;
Устанавливается внутренний подшипник в поворотный кулак с помощью специального набора для выпрессовки и запрессовки ступичных подшипников;
На автомобилях ВАЗ заднего привода подшипники запрессовываются в ступицу. Имеющиеся уплотнительные сальники лучше заменить на новые;
Смазываем посадочную поверхности втулок литолом;
Производится сборка ступиц в обратной последовательности;
Гайка ступицы затягивается с усилием в соответствии с руководством на ремонт данной марки. Контроль производится динамометрическим ключом.

Съемник ступичных подшипников своими руками

Для проведения ремонтных работ в домашних условиях некоторые мастера используют простые, самодельные конструкции. Однако это всегда совместимо со всеми размерами опорных подшипников. Только с теми, диаметр которых не превышает семи сантиметров.

Итак, как же сделать съемник для ступичных подшипников. Для этого понадобится болт длиной в 90 – 100 мм, не более, две металлические шайбы, гайка крепления, металлическая проставка. Причем, диаметр проставки должен быть такой, чтобы она входила в отверстие для посадки опорного подшипника с минимальным зазором. Таким образом, после демонтажа колеса, необходимо будет собрать указанный выше съемник и начать затягивать крепление, в итоге часть опорного подшипника окажется с наружной стороны. Дальше дело техники.

Самодельный съемник ступичных подшипников применим, как для переднего, так и для заднего участка ходовой системы отечественного автомобиля. Для иностранных марок лучше использовать заводской вариант оборудования.