Диагностика сцепления

Диск сцепления

Существует в народе такие понятия: «Сцепление ведет или буксует» — все это неисправности диска сцепления. Разберем каждое из этих понятий.

Признак

Вы привыкли к своему автомобилю, знаете, как он разгоняется, его скорость, динамику. В один прекрасный день, машина перестает ехать. В том смысле, что ее разгон ухудшился. Вы жмете на газ, обороты двигателя растут, а скорости нет. Это значит, что сцепление «буксует».

Что происходит при этом в механизме? Диски сцепления должны плотно сжиматься друг к другу. Только тогда, весь крутящий момент передается от мотора к колесам. Если сцепление начинает буксовать, значит, ведомый диск перестал плотно прижиматься к ведущему, который находится на маховике коленвала.

Реклама:

Получается проскок между ведущими и ведомыми частями, один диск скользит по другому, еле цепляясь друг за друга. Момент полностью не передается. Вы газуете, обороты растут, но вращение лишь частично передается на первичный вал КПП.

Это происходит из-за:

1. Большого износа фрикционного материала накладок диска
2. Ослабления или поломок тангенциальных пластинчатых пружин корзины
3. Выжимной подшипник не отошел от лепестков диафрагменной пружины вследствие поломки его привода (вилки, троса, цилиндров и т.д.)

При этом «зацеп» между дисками минимален, а обороты большие и могут дальше возрастать, пока разгоняете автомобиль. Трение возрастает, растет температура дисков, в салоне можно услышать отчетливый запах тухлых яиц – это палится сцепление.

Advertisement

Как этого избежать?

– Научится правильно пользоваться педалями сцепления и газа. В таком случае происходит плавное смыкание движущихся частей и продлевается жизнь механизма, в частности накладкам на диске.

Что такое спалить сцепление и когда оно начинает гореть

Такой же запах можно почувствовать при неправильном начале движения авто, или старте в гору, когда нет навыков вождения. Диски не успевают плотно сомкнуться, а обороты мотора начинают расти.

Из-за неплотного контакта стираются фрикционные накладки – они начинают гореть. Если этим злоупотреблять, то со временем могут стереться до самых заклепок, полностью. Если не произвести ремонт, то дальнейшая эксплуатация может привести к повреждениям элементов корзины и ее замене.

Реклама:

Как не допустить этого?

– Приобретение начальных навыков вождения, тех, которым учат в автошколе. Чтобы помочь разобраться, как не сжечь сцепление – смотрите видео урок в конце материала.

Типовые признаки поломки

Верный сигнал о неисправности маховика – металлический стук, возникающий при запуске мотора «на холодную». Примечательно, что шумы исчезают спустя 10-15 минут, когда ДВС прогревается до рабочей температуры. При разрушении демпфера, двигатель начинает троить на холостых оборотах. В некоторых случаях, можно заметить подозрительное жужжание, тональность которого изменяется при нажатии на педаль газа.

Еще один безошибочный симптом – сильные вибрации во время движения. Если же нагрузки на ДВС нет, и машина едет «накатом» — вибрации пропадают. Рывки в моменты переключения передач также могут говорить о повреждении агрегата.

Итак, неполадки с DMF могут проявляться в виде:

• Нехарактерных шумов;
• Плавающих оборотов;
• Подтраивания на холостом ходу;
• Ощутимых вибраций по кузову;
• Рывков при переключении ступеней.

Как выполняется диагностика?

Чтобы оценить состояние узла и степень его износа, сперва необходимо демонтировать КПП и сцепление. В условиях гаража невозможно правильно выполнить эту процедуру, поэтому лучше отказаться от идеи самостоятельного осмотра. Также бесполезно доверять разборку-сборку «кустарным» мастерам. Не имея дилерского инструмента, существует огромный риск только повредить элементы КПП.

Если Вы сомневаетесь в исправности махового колеса – приглашаем Вас на диагностику в нашу специализированную мастерскую. Вооружившись импортным оборудованием, опытные механики быстро выяснят причину неполадок.

Самым распространенным признаком поломки является изменение осевого люфта. Если агрегат в нормальном состоянии, люфт в обе стороны не должен превышать 2 зубца относительно центрального положения.

Маховик неисправен – что делать?

Наш техцентр оказывает услуги по восстановлению демпферов. Несмотря на сложную конструкцию, мы успешно ремонтируем агрегаты, добиваясь заводской надежности. Вы можете лично приехать в мастерскую, либо отправить нам поврежденный маховик из любой части России.

Специалисты в кратчайшие сроки заменят поврежденные элементы, отшлифуют и отбалансируют прибор. Выполнение работ не займет много времени, а по окончанию Вы получите гарантию на длительный срок.

Заметив первые симптомы выхода из строя двухмассового маховика – приезжайте к нам или свяжитесь с приемщиком по контактному телефону. Мы обеспечим лучший сервис для Вашего авто и поможем сэкономить солидную сумму.

Сложные маневры, езда с невыключенным сцеплением, старт на повышенной передаче… Все это способствует тому, что рано или поздно зубья и прилегающая поверхность маховика изнашиваются, заявляя о себе вибрацией, пробуксовыванием и странным шумом. Выход из строя многофункционального ведущего диска чреват не только дискомфортом во время движения, но и аварийными ситуациями. Как же грамотно решить проблему?

Сложные маневры, езда с невыключенным сцеплением, старт на повышенной передаче… Все это способствует тому, что рано или поздно зубья и прилегающая поверхность маховика изнашиваются, заявляя о себе вибрацией, пробуксовыванием и странным шумом. Выход из строя многофункционального ведущего диска чреват не только дискомфортом во время движения, но и аварийными ситуациями. Как же грамотно решить проблему?

Как проверить сцепление на автомобиле?

Проверка с использованием измерительного калибра

. Существует несколько методик, при помощи которых можно проверить сцепления автомобиля. Основная оценочная методика базируется на использовании современного измерительного оборудования. То есть вам понадобиться измерительный калибр.

Преимущество данного способа заключается в том, что она не требует полного демонтажа сцепления. Проверить его можно на подъемнике.

Безусловно, на это уйдет немало времени, но зато можно будет получить более чем достоверный результат.

В случаи, если у вас нет доступа к подъемнику или к специальному оборудованию, то можно воспользоваться альтернативными методиками проверки. Отличаются они меньшей надежностью, но приблизительное состояние узла установить все же можно.

Проверка на износ без специального оборудования при проскальзывании

. Как правило проверка производиться при наличии определенных предпосылок. Помимо этого, в зависимости от характера неисправности сама методика может кардинально отличаться.

Для наглядности рассмотрим одну из самых распространенных ситуаций, когда сцепление начинает проскальзывать.

В таком случаи проверка производиться по следующему сценарию:

• Ставим автомобиль на ручник;
• Активируем двигатель;
• Включаем третью или четвертую передачу;
• Выжимаем сцепление и выдавливаем педаль газа;

В случаи, если двигатель заглох, то значит необходимо произвести замену диска сцепления, так как он слишком изношен. Но результат такой проверки более точным может оказаться, только в том случаи, если ручной тормоз отрегулирован должным образом.

Проверяем пробуксовку

. Существует еще один метод, который позволяет проверить, не пробуксовывает ли сцепление. Для этого во время движения необходимо внимательно следить за поведением автомобиля. О пробуксовке могут свидетельствовать запах гари, медленный въезд на подъёмы и падение скоростных показателей.

Что если сцепление «ведет»

. Иногда сцепление начинаем «вести». Как правило подобный эффект сопровождается трудностью в переключении передач, также возможны посторонние шумы и неприятные звуки. В таком случаи проверку узла необходимо производиться по следующему алгоритму:

• Двигатель автомобиля — на холостых оборотах;
• Выжимаем педаль сцепления;
• Включаем первую передачу;

В случаи, если при включении передачи приходиться прикладывать слишком большое усилие и слышны странные звуки, то это нам говорит о том, что диск от маховика не отцепляется. Решить эту проблему можно путем прокачки гидравлики. Помимо этого нужно будет также отрегулировать и соответствующую педаль. В конце процедуры еще раз проверяем.

Как проверить диск сцепления?

Прежде чем приступить к определению степени изношенности диска сцепления, рекомендую вспомнить его ресурс. Всем известно, что в городском ритме вождения автомобиля, сцепление отрабатывает на треть меньше чем в смешанном, а при постоянной езде исключительно по загородным трассам, бывали и такие случаи когда с пробегом в 300 тысяч километров его можно было и не менять. Так что если вы живя в городе откатались уже 80 тысяч верст, пора задуматься о его замене.

Как определить износ диска сцепления

. Износ диска сцепления, а именно толщину фрикционных накладок, не сложно определить способом хода педали.

Для этого нам необходимо в первую очередь правильно выставить рабочий ход педали. При этом стоит отметить, что на разных моделях автомобилей он является разным, но в среднем, в большинстве случаях педаль сцепления должен быть выше педали тормоза на 1-2 см.

Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и выключаем стояночный тормоз.
Заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры.
Включаем 1 передачу и медленно опускаем педаль сцепления. При этом не допускаем, чтобы двигатель заглох

При постепенном опускании педали сцепления, обращаем внимание на какой стадии двигатель начинает передавать крутящий момент колеса. При появлении вибрации на кузове заканчиваем работу.

1. Сцепление начало схватывать в самом начале хода педали, значит диск и его фрикционные накладки в отличном или в хорошем состоянии. Вероятнее всего его только недавно установили.
2. Подхватывание крутящего момента начинается в середине хода педали, свидетельствует о 40-50% износе диска сцепления.
3. Сцепление схватывает в конце хода педали или вообще не схватывает (начинает пробуксовывать). Износ в данном случае приближается к конечной стадии. Если появляется запах жженого, диск сцепления необходимо менять в срочном порядке, иначе он может повредить маховик.

По мимо этого, также свидетельством сильного износа диска сцепления, служат вибрация при трогании с места и пробуксовка при езде в момент подачи газа.

Самостоятельная замена сцепления

При замене сцепления следует внимательно осматривать все снимаемые детали, вполне возможно замена всего узла не понадобится, достаточно будет поменять только некоторые детали.

Замена сцепления производится в следующей последовательности:

1. Отсоединяются клеммы аккумулятора.
2. От трансмиссии отключается рычаг переключения передач.
3. От резонатора отсоединяется выхлопная труба, затем от кожуха КПП отсоединяется рабочий цилиндр. От самого КПП отсоединяется кардан.
4. Отвинчиваются болты, крепящие стартер к корпусу коробки передач, но перед этим следует отпустить две нижние гайки, которые крепят трансмиссию к блоку двигателя.
5. Снимается КПП, затем демонтируется корзина сцепления. После снятия корзины освобождается диск сцепления
6. На этом этапе при необходимости производится замена главного цилиндра и прочих комплектующих, например, меняется вилка сцепления или усики на корзине.
7. Сборка и установка узла производится в обратной последовательности.

При сборке все детали необходимо тщательно промыть, но ни в коем случае нельзя этого делать в бензине или в масле. Смазка осуществляется только тормозной жидкостью.

Сцепление является одним из важнейших узлов в автомобиле, без которого он просто не тронется с места. Поэтому эта сложная система требует должного внимания и ухода. Неисправности в работе сцепления могут привести к самопроизвольному движению автомобиля, а это уже прямая угроза жизни окружающих.

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.

Что он собой являет?

Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.

Как работает 2107?

Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно — клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.

Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.

Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

• Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
• Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
• В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации

Рывки

Если машина при старте с места дергается, возможен износ сразу нескольких элементов. Это может быть заедание на шлицах ступицы ведомого диска либо износ самого элемента (повреждение имеющихся накладок). Также рывки возникают при износе демпферных пружин и деформации нажимного элемента. Какой именно узел пришел в неисправность, определяют при разборке по наличию механических повреждений и следов горения.

Поломка сцепления – одна из неприятностей, которая может подстерегать водителя в дороге. Обычно при этом автомобиль просто прекращает свое движение, притом, что мотор нормально работает. Не всегда такая поломка происходит внезапно, часто пред этим можно наблюдать некоторые признаки скорой поломки.

Признаки неисправности сцепления

Вообще же, основными признаками неисправности сцепления считаются пробуксовка сцепления и неполное его выключение.

При неполном выключении (педаль нажата) наблюдается затрудненное включение передач при работающем двигателе, шумы и треск при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления. При «пробуксовке» сцепления (педаль отпущена) может ощущаться запах гари в салоне от горения накладок диска сцепления, ухудшится динамика автомобиля, мотор может перегреваться, .

Хорошо, если подобные признаки неисправности сцепления водитель заметит вовремя, в таком случае можно добраться до автосервиса даже без посторонней помощи, нужно просто ехать медленно, не газовать и аккуратно переключать передачи, желательно применяя так называемый «двойной выжим сцепления» и «перегазовку» при переключении.

При этом для переключения на высшую передачу, выжимается педаль сцепления, рычаг КПП задерживается в нейтральном положении, педаль сцепления отпускается, потом снова нажимается, после чего включается соответствующая передача.

Для переключения с высшей передачи на низшую, рычаг КПП также задерживается в нейтральном положении, отпускается педаль сцепления и немного нажимается педаль газа, после чего сцепление опять выжимается, и включается нужная передача. Освоив такое переключение передач, можно не только снизить нагрузку на детали сцепления, но и заметно продлить «жизнь» коробке передач.

Причины и основные неисправности сцепления

Чаще всего, причиной поломки сцепления является неправильная эксплуатация автомобиля. Например, если машина «села» в снегу, а вы продолжаете усилено газовать или вы очень любите трогаться с пробуксовкой – все это сокращает срок службы сцепления.

Кроме самого диска сцепления, может «полететь» и выжимной подшипник – он служит для плавного включения и выключения сцепления. Обычно, перед «смертью» выжимного подшипника можно услышать характерный визг – это верный признак того, что подшипник нужно менять.

В принципе, при внезапной поломке выжимного подшипника, можно продолжать движение, правда, при этом пользоваться сцеплением не получится, ведь оно будет постоянно включенным. По этой причине трогаться с места придется либо с буксира, либо, включив стартер и первую передачу (при этом машина сразу же начнет двигаться, а потом заведется), конечно, если хватит «сил».

Как только машина заведется и наберет скорость на первой передаче, сбросьте газ, сразу же включите вторую передачу, и таким же образом переключайтесь на третью. При переключении главное ловить нужный момент, когда скорость вращения вала КПП и мотора совпадут, иначе при переключении будет слышен хруст.

Конечно, прибегать к такому методу нужно лишь в крайнем случае и если нет возможности доставить машину на сервис другим, более щадящим для неё способом.

Кстати, при замене выжимного подшипника, на СТО вам могут посоветовать заменить также и диск сцепления. На самом деле, это не всегда нужно делать, если диск сцепления находится в нормальном состоянии.

Причиной отказа сцепления может быть также поломка в механизме его привода, например, обрыв или заедание троса привода сцепления, поломка рычажной системы, утечка из гидропривода, если сцепление гидравлическое, или другие подобные поломки в приводе.

Видео:

поломка сцепления, как добраться до автосервиса или домой своим ходом (такое иногда возможно).

Как видите, продолжить в некоторых случаях движение возможно даже при неисправном сцепление. Все эти рекомендации пригодятся для владельцев автомобиля с механической коробкой передач. Удачи!

Автомобиль перестал нормально развивать скорость, пропала динамика разгона? В салоне периодически чувствуется неприятный горелый запах? Эти симптомы могут говорить о скором выходе из строя крайне привередливой части автомобиля – сцепления. Что делать если сцепление пробуксовывает?

Как определить износ сцепления

Система сцепления, применяется во всех современных автомобилях в паре с механической КПП. На этот узел приходится главная задача по передаче и регулировке крутящего момента, от двигателя автомобиля к его ходовой части. Средним ресурсом основных деталей сцепления принято считать 120-150 тысяч километров. При появлении первых симптомов неисправности рекомендуется, незамедлительно произвести ремонт с заменой износившихся деталей, в противном же случае есть риск остаться на трассе с неподвижным автомобилем. сцепление

Износ каких деталей бывает в сцеплении:

Диск сцепления

Под нагрузкой большого крутящего момента, фрикционные накладки стачиваются и становятся мало эффективными. По мимо всего прочего сильная истертость накладок, приводит к высокой вероятности повредить маховик двигателя. Заклепки, крепящие накладки к самому диску, оголяются и начинают царапать маховик, в результате чего происходит его перегрев и дисбаланс.

Демпферные пружины-служат для гашения колебаний и мягкости передачи нагрузки. В постоянном процессе фрикционного трения, температура диска сцепления может достигать порядка 200-300 градусов, что не благоприятно сказывается на стальных пружинах. Они теряют свою эластичность, лопаются, становятся короче. Производительность их падает.

Выжимной подшипник

Основная задача выжимного подшипника заключается в перемещении диска сцепления от выжимного диска (корзины) и маховика. Износ данной детали проявляется в первую очередь в появлении люфта в самом подшипнике.

Выжимной диск (корзина сцепления)

Как правило сама корзина сцепления, способна выхаживать ресурс больший, чем диск и выжимной подшипник, раза в 2 а то и 3 больше. Но делать этого мы не рекомендуем. От перегрева, лепестки выжимного диска лопаются и могут повредить не только детали системы сцепления, но и двигателя. Выжимной диск в процессе эксплуатации подвергается стачиванию, его толщина становится меньше, при высоких температурах, появляется вероятность его раскалывания на несколько частей.

Привод сцепления

По определению на легковых автомобилях, применяется система механического и гидравлического привода сцепления. Второй вариант является куда более распространенным и используется на большинстве современных машин.

В свою очередь гидравлический привод делится на:

• Рабочий цилиндр сцепления- который приводит перемещение непосредственно выжимного подшипника.
• Главный цилиндр сцепления- передает усилие водителя воздействующего на педаль сцепления, через систему трубопроводов, на рабочий цилиндр у корзины.

Как проверить цилиндры сцепления?

При неисправных цилиндрах автомобиль может либо не реагировать на нажатие педали сцепления вообще, либо реагировать неправильно. Часто автовладельцы, у которых не работает главный или вспомогательный цилиндр, жалуются, что автомобиль начинает движение даже при нажатой педали сцепления. Это в первую очередь говорит о неисправном цилиндре. Проверить их достаточно просто: учитывая, что ломаться там особо нечему, нужно только проверить, есть ли подтеки жидкости в салоне (сразу над педалью сцепления и под капотом). Если подтеков нет, то, скорее всего, с цилиндрами все в порядке.

Основные причины буксовки сцепления.

Если происходит пробуксовка сцепления на высоких оборотах, не стоит отчаиваться. Бывают случаи, когда проблему можно исправить самостоятельно, не переплачивая в салоне.

Сцепление буксует, когда приходят в негодность фрикционные накладки. Это происходит от того, что между заклепками и рабочими агрегатами дистанция увеличивается настолько, что детали не могут соприкасаться, чтобы передать крутящий момент двигателю.

Расстояние между заклёпками и рабочими агрегатами, если оно составляет меньше 2мм, можно отрегулировать у себя в гараже. Для этого необходимо будет наладить свободный ход педали. В противном случае, необходима замена ведомого диска и накладки.

Возможна подобная ситуация, если на фрикционные накладки попало масло из-за проблем дренажем или коробкой передач. Необходимо самостоятельно протереть накладки с помощью керосина, а затем зашлифовать специальной бумагой.

Сцепление может буксовать, если компоненты гидропривода набухли. Решение есть, просто следуйте этой инструкции:

1. Цилиндры (главный и рабочий) снять.
2. Промыть механизмы, используя спиртовую жидкость.
3. Детали, которые набухли и пришли в негодность заменить.
4. Компенсаторные отверстия прочистить.
5. Заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза.

Если нажимные пружины стали неэластичными, то это тоже может стать причиной пробуксовки. Такие проблемы возникают в автомобилях, срок пользования которыми более 10 лет. Нажимные пружины отвечают за давление на диск. Если они ослабли, то давление ослабевает тоже. Для осмотра пружин нужно сначала снять диски. После того, как проблема выявлена диски меняют на новые.

У некоторых автомобилей будет недостаточно поменять отдельную деталь: замене подлежит только все сцепление.

Поделиться с друзьями: