Рулевая рейка на автомобиле лада гранта

Самостоятельный ремонт рулевой колонки автомобиля ВАЗ

Как и при проведении любых других работ, сначала нужно подготовить необходимый инструмент. Для выполнения ремонта рулевой рейки вам понадобятся два специальных ключа: восьмигранники №17 и №24, а также специальные съемники для имеющихся подшипников. Сразу хотелось бы отметить, что ремонт рулевой рейки подразумевает замену изношенных деталей. К таким деталям относятся подшипники, упор, втулки, стопорные колечки, уплотнители и пыльник приводной шестерни. Приобрести все необходимые элементы можно в ремонтных комплектах. Так, на автомобильном рынке на данный момент предлагается три разновидности ремонтных комплектов для рулевой колонки:

• минимальный комплект, в составе которого имеются стопорные кольца, уплотнители, пыльник и опорная втулка;
• стандартный комплект, который включает все элементы минимального комплекта и подшипники;
• полный пакет со всеми расходными элементами и новой рейкой.

Подходящий ремонтный комплект стоит приобретать только после разборки колонки, а также ее полной дефектовки.

Полезные советы автомобилистам

В завершение хотелось бы дать несколько советов, благодаря которым рулевая рейка и другие элементы системы управления будут вам служить долго и надежно:

• один раз в три месяца заезжайте на СТО или самостоятельно проверяйте состояние рулевого управления;
• постоянно контролируйте состояние защитного кожуха, установленного на рулевой рейке;
• старайтесь по минимуму ездить по дорожным неровностям, особенно это касается движения на высокой скорости;
• не изнашивайте рулевую рейку резкими стартами с вывернутыми до упора колесами;
• при появлении люфта сразу же выполняйте регулировку;
• при обнаружении признаков неисправностей сразу производите ремонт, не ожидая ухудшения состояния системы рулевого управления.

Для обеспечения нормальной работы рулевого управления периодически проводится регулировка рулевой рейки. Что же представляет собой эта деталь? Она является силовым узлом в механизме управления, с помощью которого передается усилие от рулевой колонки напрямую к колесам. То есть рулевая рейка управляет автомобилем, обеспечивая поворот направляющих передних или задних колес.

Роль рулевой рейки в системе управления автомобилем и ее конструкция

Конструктивно рулевая рейка выглядит как стальной бланк, с одной стороны которого имеются зубья, входящие в плотное зацепление с аналогичными элементами приводной шестерни. Ну а сама приводная шестерня приводится в движение водителем, который вращает рулевое колесо. Сцепление рулевого колеса и приводной шестерни происходит через вал и небольшой карданчик.

Верхняя часть рулевой рейки имеет крепежные элементы, к которым присоединяются тяги, идущие далее к стойкам амортизаторов и закрепленные там при помощи наконечников и пальцев.

Водитель, поворачивая рулевое колесо, приводит в движение рулевой вал, тем самым передавая усилие через карданчик на приводную шестерню. В свою очередь, шестерня вращается и передвигает рулевую рейку и, соответственно, рулевые тяги в требуемую сторону. Вот таким простым способом происходит управление автомобилем.

Конечно, сама конструкция рулевой рейки не совсем такая, как мы описали выше. Для обеспечения надежной работы рейки в ее конструкцию входят еще такие важные элементы:

• корпус колонки (картер);
• гофра (защитный кожух) с хомутами;
• шариковый и игольчатый подшипники приводной шестерни;
• втулка опорная (фторопластовая);
• упорная гайка;
• упор;
• различные заглушки, пыльники, крепежные гайки и прочее.

Приемы диагностирования, ремонтных мероприятий и обратной сборки

Появился стук и устранение его невозможно без предварительного диагностирования. Перед самим определением причины, побуждающей стук, следует прибегнуть к разборке рейки и последующему диагностированию всех ее внутренних элементов на предмет присутствия износа и повреждений.

Процедуру разборки осуществляют, следуя таковой очередности действий.

1. Рейку помещаем в тисках, побеспокоившись об установке прокладок из нежесткого материала.
2. Откручиваем гайку, которой зафиксирован картер механизма.
3. Снимаем трубу картера и извлекаем фиксаторы, которыми закрепляются втулки трубы, после чего выполняем демонтаж непосредственно втулок.
4. Выкручиваем гайку, которая обеспечивает возможность регулировки. Здесь подойдет указанный ранее специальный ключ, наделенный особыми гранями, позволяющими эффективно производить манипуляцию.
5. Переходим к извлечению пружины реечного упора, затем уплотняющего кольца и впоследствии упора рейки.
6. Теперь можем демонтировать картерную крышку.
7. Сняв сепаратор подшипника и кольцо, вынимаем из трубы рейку.
8. Демонтируем второй важный компонент пары — вал-шестерню рулевого узла.

После завершения разборочного мероприятия приступаем к диагностированию подшипников и уплотняющих колец LADA Granta. Выполнив добротную очистку, оцениваем степень износа на зубчатых секторах, а также реечной поверхности и валу. Именно в этом узле механизма может таиться главенствующая причина стука. Если детали своим состояние намекают на необходимость замены, то выполняем ее. А может, придется обойтись без замены, в таком случае нужно знать, как подтянуть рулевую рейку.

Во время сборки узла смазываем подходящим компаундом весь перечень ответственных соединений. Не экономим на смазке, поскольку ее недостача сможет в дальнейшем спровоцировать преждевременный износ ответственных компонентов реечного узла LADA Granta. Это в свою очередь неизбежно вызовет нарушение регламентного зазора, и, как результат – стук. Данный момент может объяснить досадную ситуацию, когда недавно смонтированная рулевая рейка беспокоит раздражительным стуком.

Исправлен стук и устранение его не заняло много времени. Рулевой механизм собираем по обратному алгоритму. Чтобы корректно и оперативно установить подшипники, подбираем подходящие оправки. Когда узел окончательно собран, прибегаем к обязательной регулировке, ведь некорректный зазор безальтернативно приведет к возникновению стуков.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6×16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

1. Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
2. Снимаем обе клеммы;
3. Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
4. Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
5. Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

Признаки неисправности

Как определить, что вышла из строя рулевая рейка? Люфт – не единственный признак. Так, при повороте руля водитель прикладывает больше усилий, чем требуется. Конечно, здесь есть свои нюансы (ведь различают приводы с усилителем и без). Так, на рулевом управлении с гидравлическим приводом вы заметите характерный гул насоса. Иногда это сопровождается утечкой рабочей жидкости из бачка. Что касается механических приводов, звук поворота останется прежним. Однако руль станет заметно более тугим. Это первый признак того, что вышла из строя рулевая рейка. Люфт при вращении колес может возникать на обоих типах привода – механическом и гидравлическом. Еще одна причина – течь сальника рейки. В этом случае на узле будут видны характерные потеки, как на фото ниже.

Как отрегулировать рейку?

Регулировка рулевой рейки подразумевает выставление правильного зазора в зубчатом соединении. Рекомендуем упорную гайку сменить на новый аналог. Реечный узел требуется выставить в «нулевое» положение, что соответствует прямолинейному курсу автомобиля. Регулировку осуществляем, применив индикаторный механизм часового вида.

Вращаем шестерню-вал и одновременно производим замер показаний специального индикатора. Когда значение составляет 0,05 мм, тогда заворачиваем корректирующую гайку на аналогичную величину. По завершении регулировочных манипуляций проверяем механизм на предмет присутствия легкости вращения и плавности перемещения рейки в трубе.

Теперь спокойно монтируем собранный узел на автомобиль LADA Granta. По завершении установки на обездвиженном автомобиле вращаем несколько раз руль, проверяя плавность вращения и перемещения элементов. Убедиться в отсутствии стуков возможно только во время ездового процесса по неровностям. Рулевая рейка в порядке.

Реечный рулевой механизм

Если говорить в целом о рулевом механизме Лады Гранта, то следует отметить такие его основные характеристики и особенности.

1. Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
2. Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
3. Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
4. Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.

Принципиальная схема устройства рулевого управления Лады Гранта достаточно проста. Механизм типа шестерня-рейка закреплен в моторном отделе на специальном щите через резиновые опоры. Надежность крепления обеспечивают приваренные к кузову болты. Рулевой привод обеспечивается через две отдельные рулевые тяги, которые взаимодействуют с поворотными рычагами стоек передних колес.

Надежность зацепления зубчатой пары с одной стороны обеспечивает специальный зазор, выставляемый в заводских условиях. С другой стороны точность зацепления поддерживает пружинный упор, который прижимает саму рейку к зубьям шестерни.

Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:

• ослабление крепления самой рулевой рейки на крепежных болтах;
• ослабление крепления в шаровом шарнире рулевых тяг;
• износ или разрушение зубьев механической передачи.

Как подтянуть рулевую рейку на Ладе Гранте и избавиться от стука в рейке

Многие автолюбители жалуются на возникновения стука в рулевой рейке автомобиля Лада Гранта. Причем подобные проблемы наблюдаются даже на автомобилях с небольшим пробегом. Например, стук в рулевой рейке (в некоторых случаях довольно сильный) может возникнуть как на Гранте с пробегом 100 тыс. км, так и 25 тыс. км. В большинстве случаев к этому приводит качество наших дорог, которые иногда даже хуже грунтовых сельских дорог. Ведь именно постоянная тряска и биения рулевой приводят к разбалтыванию рейки, которую необходимо своевременно подтянуть, иначе вскоре понадобится ее вовсе заменить.

Для подтяжки рулевой рейки понадобится специальный ключ, который можно легко найти в любом магазине автозапчастей или же на авторынке. Стоимость такого ключа варьируется в пределах между 60 – 160 руб.

Диагностика, ремонт и обратная сборка

Прежде чем определить, почему возник стук в рулевом управлении, следует разобрать рейку полностью и провести диагностику на предмет износа, разрушения составных деталей и соединений. Разборку проводят в такой очередности. Закрепляют рулевую рейку в тиски, предварительно позаботившись об установке прокладок из мягкого металла или другого материала. Отворачивают гайку крепления трубы картера механизма. Проводят снятие трубки картера. Вынимают фиксаторы крепления втулок трубы и извлекают их.

Выкручивают регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, который имеет внешние грани для откручивания. Последовательно извлекают пружину упора рейки, уплотнительное кольцо и упор рейки. Демонтируют крышку картера. После снятия сепаратора подшипника и уплотнительного кольца извлекают рейку. Демонтируют второй элемент пары рулевого механизма — вал-шестерню.

Теперь можно провести диагностику состояния подшипников, уплотнительных колец. После тщательной очистки оценивают износ зубчатых секторов, состояние поверхности рейки, вала. Ведь именно здесь лежит причина, которая и обуславливает появившийся стук. В случае необходимости подбирают нужные детали и проводят их замену.

Перед обратной сборкой все ответственные соединения смазывают специальным составом. Очень часто именно недостаточное количество заложенной смазки приводит к быстрому износу нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Поэтому даже недавно установленная рейка стучит вновь.

Сборка рулевого механизма проводится в обратной последовательности. Для демонтированных подшипников следует подобрать нужного диаметра обрезки труб, которые помогут правильно установить подшипники на место. Собранный рулевой механизм подлежит обязательной регулировке, поскольку величина зазора тоже может определить, появится ли стук после обратной установки.

Как устранить

Основная причина стуков заключается в том, что ослабляется кардан, расположенный внизу у моторного щита.

Второй карданчик не видно, он находится за крышкой блока управления электроусилителем. Чтобы проще выполнить подтяжку и увидеть механизм, нужно снять кожух руля. На фото видны электроусилитель и его блок электроники.

Я снял металлическую коробку, которая крепится винтами под отвертку. Затянуты они были очень сильно, пришлось использовать специальную силовую отвертку с трещоткой. За ней виден второй кардан, на котором нужно проверить затяжку, что я и сделал.

На удивление за 45 тысяч пробега ничего не было ослаблено. На других машинах с меньшим пробегом обычно карданы ослабевают раньше.

В течение нескольких минут можно избавиться от стуков рулевого карданчика. Безусловно, что это поможет не во всех случаях. Но перед подтяжкой рейки, попробуйте проверить карданы.

Напишите, как вы устраняли посторонние шумы, скрипы и стуки. В чем была их причина, и что получилось. Желаю удачи и добра!

Причины люфта рулевого управления

Самостоятельно определить причины люфта автолюбителю довольно несложно. Для этого надо установить машину на ровную площадку, открыть капот, установить колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению и резко поворачивая руль в обе стороны на небольшой угол (для этого Вам понадобится помощник) рукой прощупать все узлы, из-за неисправности которых возникает люфт в рулевом управлении. Ваша рука сразу почувствует неисправный узел по характерному сдвигу во время покачивания колеса.

Ослабление затяжки гайки

Самой «безобидной» причиной появления допустимого люфта руля является ослабление крепления рулевого колеса из-за отворачивания гайки его крепления. Для устранения этой неисправности достаточно снять его декоративную обшивку и торцовым ключом соответствующего размера затянуть гайку рекомендуемым моментом. На большинстве современных автомобилей в обшивке руля установлен модуль подушки безопасности, который надо будет демонтировать, чтобы обеспечить доступ к гайке крепления. Поэтому все работы необходимо проводить с особой тщательностью, отключив клеммы от аккумулятора.

Ослабление затяжки гайки крепления рулевого колеса ведет за собой более неприятную проблему – из-за проворачивания его на оси начинается износ шлицов в месте соединения, что приводит к потере управления. Ремонт, заключающийся в обязательной замене поврежденных деталей, в этом случае надо проводить незамедлительно. Износ карданных шарниров на промежуточном валу приводит к так называемому «эффекту зубчатого колеса», проявляющегося тем, что при вращении руля имеет место его периодическое затирание. Такая неисправность приводит к ухудшению управляемости машиной, особенно на высоких скоростях. В этом случае необходима замена промежуточного вала.

Еще одной причиной, вызывающей люфт руля является ослабление крепления рулевого механизма к кузову или осадка резиновых прокладок между рулевым механизмом и кузовом. При возникновении данной неприятности необходимо произвести подтяжку гаек крепления механизма, либо заменить изношенные резиновые детали. Повышенный зазор в шестернях рейки тоже не сулит ничего хорошего. Он появляется вследствие выработки поверхностей соприкосновения зубчатой рейки и шестерни. Также в этом механизме сравнительно часто увеличиваются зазоры между рейкой и направляющими. Причем процесс износа ускоряется в разы в случае нарушения целостности защитных пыльников.

Износ наконечников тяг

Особенно опасен люфт в рулевом управлении, причиной которого, является износ наружных наконечников тяг. Наконечники тяг, это, пожалуй, самое уязвимое место во всей системе управления. Происходит это оттого, что они работают в непростых условиях, постоянно подвергаясь воздействию воды, грязи и т.п.

Серьезность неисправности заключается в том, что в результате происходит значительное увеличение осевых и радиальных зазоров в шаровом сочленении наконечника, и, в конце концов, он разрушается, вследствие чего автомобиль теряет управление. Предсказать последствия такой неисправности, особенно на большой скорости, нетрудно. В таких случаях необходимо немедленно обратиться в автомастерскую для замены наконечников.

Внутренние концы тяг крепятся к рулевому механизму через запрессованные в их концы резинометаллические шарниры. В случае износа этих шарниров при поворачивании руля слышен характерный металлический стук. Для устранения этой неисправности нужно запрессовать в тяги новые. Эта работа требует наличия прессового оборудования, поэтому ее лучше проводить в условиях автосервиса. Либо происходит откручивание болтов, крепящих тяги к механизму. В этом случае, для уменьшения и устранения люфта достаточно эти болты затянуть моментом указанным изготовителем.

Регулировка рейки

Перед тем как устанавливать рейку с тягами обратно, необходимо выполнить выставление зазоров зубчатого соединения. Учитывайте, что упорную гайку лучше сразу заменить на новую. Выставляют рейку в среднее положение, так, как если бы колеса стояли прямо. Для регулировки используют специальный индикаторный механизм часового типа. Начинаем вращение шестерни-вала и замеряем показания индикатора.

Если значение 0,05 мм, то следует завернуть регулировочную гайку на такую же величину. После того как регулировка рулевой рейки будет завершена, проверяют легкость и равномерность перемещения по всей длине хода рейки. При условии, что все сделано точно, следует зафиксировать положение регулировочной гайки, проведя специальное кернение пробойником. Когда выполнены все работы, можно приступать к обратной установке рулевого механизма на Лада Гранта.

После того как механизм был установлен обратно на машину, следует еще до начала движения на стоящем автомобиле прокрутить рулевое колесо, проверяя равномерность вращения. Проверку, которая выявит, что отсутствует стук, можно будет произвести только в движении по неровной дороге.

Неисправности рулевого управления, как правило, возникают из-за недостаточно частого профилактического осмотра. Если владелец прозевал появление незначительных подтеков в рулевом механизме, потери целостности защитных чехлов, то вероятность того, что в скором времени в нем появится стук, достаточно велика

Поэтому важно проводить ежегодную диагностику

2Подтягиваем рулевую рейку

Чаще всего, в современных автомобилях  установлены рейки гидравлического типа, потому как этот тип детали точно и быстро передает поворот руля, даже если скорость достаточно высокая.

Рулевая рейка приходит в негодость не быстро, но постоянная езда по неровным дорогам с ямами и выбоинами – это прямой путь к поломке рассматриваемой детали. Помимо всего прочего, лежачие полицейский, которые лажат сплошь и рядом на неровных дорогах, тоже становятся причинами поломки такой детали. Не стоит забывать и о пыли, которая негативно сказывается на работе рулевой рейки.

Не нужно сразу думать, что стук в рулевой рейке станет причиной появлении необходимости ее замены, также в этой проблеме сможет помочь ее подтягивание. Несмотря на то, что такой способ ремонта  не всегда является максимально эффективным, но часто именно подтягивание рулевой рейки становится решением подобной проблемы.

Регулировочные процессы не являются в данном случае чем-то сложным, поэтому с такой задачей без проблем может справиться каждый, кто хоть раз сидел за рулем и хотя бы имеет примерное понятие, где и что  машине находится.

Для того чтобы подтянуть рулевую рейку, вам понадобится:

• напарник
• ключ
• автомобильная яма
• прибор для определения зазора

Последовательность действий следующая:

• Автомобиль должен стоят на ручнике, чтобы ни при каких условиях он никуда не покатился
• Колеса транспортного средства должны стоят по прямой
• Люфтометром нужно будет определить зазор.

• Берем винт регулировочного типа (найти его можно будет при помощи изучения автомобильного паспорта, потому как в каждом транспортном средстве этот винт может находиться в разных местах).
• Процесс подтяжки должен осуществляться в умеренном режиме, торопиться никуда не нужно. После каждого оборота в обязательном порядке нужно проверять движение рулевого колеса и его ход.
• Если вы считаете, что подтянули рулевую рейку, как положено, нужно проверить это путем ходовых испытаний.
• Случилось так, что ведущие колеса «идут» с натяжкой – тогда рейку в обязательном порядке нужно будет немного попустить.
• Нужно понимать, что подтяжка такой детали как рулевая рейка не всегда полностью убирает стук в руле, но нередко, ситуацию все-таки удается спасти. Никто не говорит о том, что проблема исчезнет навсегда, но временно вы сможете избавиться от стука и такого ненужного люфта.

Водитель транспортного средства должен иметь в виду, что через некоторое время после подтяжки рулевой рейки, она все равно «расхлябается» и может даже полностью дать сбой, так что обращение на СТО является обязательным, причем, чем быстрее, тем лучше.

Давайте рассмотрим еще одну подробную инструкцию подтягивания рулевой рейки в автомобиле:

• Поднимаем авто на эстакаду (можно просто поставить на яму). Нужно понимать, что данный процесс осуществляется из под машины.
• Находим регулировочную гайку, главным предназначением которой и является подтяжка рулевой рейки. Если не знаете, где именно она находится, прочитайте инструкцию (паспорт к вашему автомобилю).
• Если в вашем авто нет такой гайки (а в некоторых моделях такое быть может), тогда свои руками справится с проблемой не получится. Единственный выход в такой ситуации  обращаться за помощью к профессионалам на СТО.

• Когда вы найдете на днище авто такую гайку, пришло время подобрать ключ, чтобы ее затянуть.
• Не стоит забывать, что в некоторых случаях на гайках надеты колпачки защитного типа, который нужно будет снять перед тем, как подтягивать гайку.

Теперь, когда ключ подобран, приступаем к непосредственному затягиванию гайки. Перестараться в этом случае тоже нельзя, потому как руль попросту перестанет крутиться.

Снятие рулевого механизма

Если стук все-таки появился, то владельцу авто предстоит произвести демонтаж механизма. Эту работу удобнее и быстрее проводить при нахождении средства передвижения на подъемнике. Для проведения работ потребуется необходимый инструмент, к которому в этом случае относят:

• торцевой ключ или головку с воротком на 13;
• плоскую отвертку;
• прочный нож;
• специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
• шестигранник на 6 с воротком.

Перед началом проведения работ аккумуляторную батарею отсоединяют, тем самым принимая необходимые меры безопасности. На первоначальном этапе нужно предварительно ослабить болты крепления передних колес. Сами колеса следует оставить в положении «прямо» перед поднятием автомобиля на подъемник. Дальше разъединяют карданный вал рулевого колеса от вала приводной шестерни реечного механизма.

Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.

Рулевой механизм снимают вместе с отсоединенными рулевыми тягами. Следующим этапом проведения ремонтных работ является разборка снятого устройства. Здесь следует освободить рулевую рейку от всех защитных чехлов, которые надеты на механизм. С этой целью срезают все фиксирующие хомуты, которые впоследствии нужно будет заменить на новые.

Регулировка рейки

Перед тем как устанавливать рейку с тягами обратно, необходимо выполнить выставление зазоров зубчатого соединения. Учитывайте, что упорную гайку лучше сразу заменить на новую. Выставляют рейку в среднее положение, так, как если бы колеса стояли прямо. Для регулировки используют специальный индикаторный механизм часового типа. Начинаем вращение шестерни-вала и замеряем показания индикатора.

Если значение 0,05 мм, то следует завернуть регулировочную гайку на такую же величину. После того как регулировка рулевой рейки будет завершена, проверяют легкость и равномерность перемещения по всей длине хода рейки. При условии, что все сделано точно, следует зафиксировать положение регулировочной гайки, проведя специальное кернение пробойником. Когда выполнены все работы, можно приступать к обратной установке рулевого механизма на Лада Гранта.
После того как механизм был установлен обратно на машину, следует еще до начала движения на стоящем автомобиле прокрутить рулевое колесо, проверяя равномерность вращения. Проверку, которая выявит, что отсутствует стук, можно будет произвести только в движении по неровной дороге.

Снятие рулевого механизма Лады Гранта необходимо в случае поломки рулевого механизма, как правило выходят из строя (изнашиваются) пластиковые детали. В результате рулевое управление теряет «остроту» управления, слышны стуки в рулевом управлении при проезде неровностей. Снятие рулевого механизма выполняется согласно следующей инструкции.

Диагностика, ремонт и обратная сборка

Прежде чем определить, почему возник стук в рулевом управлении, следует разобрать рейку полностью и провести диагностику на предмет износа, разрушения составных деталей и соединений. Разборку проводят в такой очередности. Закрепляют рулевую рейку в тиски, предварительно позаботившись об установке прокладок из мягкого металла или другого материала. Отворачивают гайку крепления трубы картера механизма. Проводят снятие трубки картера. Вынимают фиксаторы крепления втулок трубы и извлекают их.

Выкручивают регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, который имеет внешние грани для откручивания. Последовательно извлекают пружину упора рейки, уплотнительное кольцо и упор рейки. Демонтируют крышку картера. После снятия сепаратора подшипника и уплотнительного кольца извлекают рейку. Демонтируют второй элемент пары рулевого механизма — вал-шестерню.

Теперь можно провести диагностику состояния подшипников, уплотнительных колец. После тщательной очистки оценивают износ зубчатых секторов, состояние поверхности рейки, вала. Ведь именно здесь лежит причина, которая и обуславливает появившийся стук. В случае необходимости подбирают нужные детали и проводят их замену.

Перед обратной сборкой все ответственные соединения смазывают специальным составом. Очень часто именно недостаточное количество заложенной смазки приводит к быстрому износу нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Поэтому даже недавно установленная рейка стучит вновь.

Сборка рулевого механизма проводится в обратной последовательности. Для демонтированных подшипников следует подобрать нужного диаметра обрезки труб, которые помогут правильно установить подшипники на место. Собранный рулевой механизм подлежит обязательной регулировке, поскольку величина зазора тоже может определить, появится ли стук после обратной установки.

Снятие рулевого механизма

Если стук все-таки появился, то владельцу авто предстоит произвести демонтаж механизма. Эту работу удобнее и быстрее проводить при нахождении средства передвижения на подъемнике. Для проведения работ потребуется необходимый инструмент, к которому в этом случае относят:

• торцевой ключ или головку с воротком на 13;
• плоскую отвертку;
• прочный нож;
• специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
• шестигранник на 6 с воротком.

Перед началом проведения работ аккумуляторную батарею отсоединяют, тем самым принимая необходимые меры безопасности. На первоначальном этапе нужно предварительно ослабить болты крепления передних колес. Сами колеса следует оставить в положении «прямо» перед поднятием автомобиля на подъемник. Дальше разъединяют карданный вал рулевого колеса от вала приводной шестерни реечного механизма.

Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.

Рулевой механизм снимают вместе с отсоединенными рулевыми тягами. Следующим этапом является разборка снятого устройства. Здесь следует освободить рулевую рейку от всех защитных чехлов, которые надеты на механизм. С этой целью срезают все фиксирующие хомуты, которые впоследствии нужно будет заменить на новые.

Реечный рулевой механизм

Если говорить в целом о рулевом механизме Лады Гранта, то следует отметить такие его основные характеристики и особенности.

1. Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
2. Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
3. Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
4. Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.

Принципиальная схема устройства рулевого управления Лады Гранта достаточно проста. Механизм типа шестерня-рейка закреплен в моторном отделе на специальном щите через резиновые опоры. Надежность крепления обеспечивают приваренные к кузову болты. Рулевой привод обеспечивается через две отдельные рулевые тяги, которые взаимодействуют с поворотными рычагами стоек передних колес.

Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:

• ослабление крепления самой рулевой рейки на крепежных болтах;
• ослабление крепления в шаровом шарнире рулевых тяг;
• износ или разрушение зубьев механической передачи.

Тюнинг руля на Ладе Гранта

Вариантов модернизации рулевого колеса на Ладе Гранта немного. Самый популярный из них – это установка спортивного варианта. Такой руль не только сделает интерьер более привлекательным, но и повысит комфорт управления, особенно если будет подобран грамотно. Мультируль установить можно, но только если комплектация максимальная, в остальных случаях с его помощью нечем будет управлять.

Спортивный вариант должен быть травмобезопасным, т. е. при ДТП он должен деформироваться без нанесения повреждений водителю. Из недостатков можно отметить, что при наличии подушки безопасности в стандартном руле, спортивный ее не имеет. Также можно доработать руль, установив оплетку. Более продвинутые устанавливают под нее нить подогрева.

Для установки спортивного рулевого колеса понадобится провести следующие операции.

1. Выровнять прямо передние колёса (можно проехать немного вперёд и обратно, чтобы траектория движения была прямолинейная).
2. Отсоединить клеммы аккумулятора обесточив бортовую сеть автомобиля.
3. Модуль управления подушкой безопасности нужно отключить (если комплектация Гранты оснащена ей). Если не произвести отключение во время демонтажа заводского руля, она может выстрелить.
4. Демонтировать руль и установить на адаптер звуковой сигнал. Проводка должна быть сохранена в адаптере, для этого следует внимательно осмотреть все контакты.
5. Подсоединить адаптер к валу, но не фиксировать его гайкой.
6. На адаптер устанавливается спортивный руль и закрепляется специальными винтами.

Выбрасывать или продавать заводское изделие нельзя, спортивный вариант вызовет вопросы при прохождении техосмотра.