Гудит мост ваз 2107 как устранить

Неисправности. Ремонт.

Если Вы решите самостоятельно выполнять ремонт или настройку, убедитесь, что обладаете нужной квалификацией. Некачественный ремонт газового оборудования может стать причиной пожара, взрыва или отравления. После выполнения работ и сборки убедитесь в герметичности и правильной работе прибора. Герметичность проверяется нанесением мыльного раствора на все места соединений. Отсутствие пузырения показывает, что утечки нет. Но обольщаться не стоит. Герметичность нужно будет проверить еще несколько раз (через сутки, трое, неделю эксплуатации), а потом проверять регулярно, так как утечка может возникнуть через некоторое время после начала эксплуатации.

Основные неисправности: давление газа на выходе не соответствует номиналу (причина: сломалась или деформировалась пружина), утечка газа (причины: повреждена мембрана, нарушена герметичность соединения мембраны и корпуса, пропускает поплавковый клапан)

Вашему вниманию подборка материалов:

Все, что нужно знать об отоплении и климат-контроле Особенности выбора и обслуживания котлов и горелок. Сравнение топлива (газ, дизель, масло, уголь, дрова, электричество). Печи своими руками. Теплоноситель, радиаторы, трубы, теплый пол, циркуляцинные насосы. Чистка дымоходов. Кондиционирование

Если пропускает поплавковый перепускной клапан, то утечка может возникнуть не в самом редукторе, а где-то дальше, например, в газовой плите, так как в этом случае в режиме нулевого потребления (когда плита или какой-то другой потребитель выключены), на выходе редуктора и в газовых трубках давление может достигать входного. Газ постепенно просачивается через клапан, а уходить ему некуда. Если на входе стоит газовый баллон, то давление может достигнуть 15 бар, что в 500 раз выше номинального. Такое давление обязательно приведет к утечке. При этом обнаружить эту неисправность тяжело, так как при включении плиты давление нормализуется. Нет никаких признаков избыточного давления (отрыва пламени). Выявить неисправность можно только измерив давление на выходе в режиме нулевого потребления. Оно может быть не более чем на 20% больше номинального.

Для ремонта редуктор нужно разобрать. Отремонтировать можно только разборный редуктор с пружиной. Герметичные редукторы для ремонта непригодны.

Осмотр покажет, если есть дефекты мембраны или сломалась пружина. Порванную мембрану можно заменить. Но оно того не стоит, лучше купить новый редуктор, так как герметично соединить новую мембрану с шайбами довольно тяжело. Сломанную пружину можно поменять. Чаще всего пружина не ломается, а просто немного сжимается от времени. В результате давление на выходе становится ниже номинального. Эту неисправность легко исправить, подложив прокладку между корпусом и пружиной. Об этом читайте ниже в разделе о переводе на другое давление.

Если Вы диагностировали проблемы с перепускным клапаном, то нужно его осмотреть. Он представляет собой трубку с тонким отверстием. К торцу трубки прижимается кусочек твердого каучука, установленный на коромысле. Клапан может не закрываться по следующим причинам: Во-первых, нарушена подвижность коромысла. Подвигайте его руками, убедитесь, что оно ходит свободно. Если есть проблемы, то подшлифуйте или замените шарниры. Во-вторых, износился и порвался кусочек каучука. Его можно удалить острым ножом и заменить, приклеив на его место другой, соответствующего размера. В-третьих, торец впускной трубки может быть негладким, с повреждениями и шероховатостями. Это препятствует плотному прилеганию. Торец можно отшлифовать мелкой наждачной бумагой.

Очень часто утечка возникает из-за нарушения герметичности между мембраной и нижней частью корпуса. Устранить неисправность легко. Нужно силиконовым герметиком смазать край нижней части корпуса, куда прилегает мембрана, дать немного подсохнуть (10 минут), установить мембрану, собрать редуктор и дать еще немного посохнуть (2 часа).

При разборе и последующей сборке довольно легко нарушить герметичность прилегания мембраны. Если Вы разобрали редуктор, то при сборке в любом случае, даже если утечки не было, воспользуйтесь силиконовым герметиком. Это повысит надежность.

РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКОВ ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ

Для ограничения осевых смещений ведущей шестерни под рабочими нагрузками очень важно создать в ее подшипниках предварительный натяг в заданных пределах. Натяг контролируют динамометром 02.7812.9501 (рис

3-78), замеряющим момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.

Рис. 3-78.

Динамометр 02.7812.9501: 1 — подвижный указатель; 2 — указатель ограничения крутящего момента. 3 — корпус; 4 — рукоятка; 5 — стержень с наконечником вставляемым в переходную втулку

Моментом сопротивления проворачиванию определяется степень затягивания подшипников. Он должен быть 157 — 196 Н. см (16 — 20кгс. см) для новых подшипников, 39,2 — 58,8 Н. см (4 — 6 кгс. см) — для подшипников после пробега 30 км и более.
Затягивать гайку фланца нужно моментом 118 — 255 Н. м (12 — 26 кгс. м) периодически проверяя динамометром момент сопротивления подшипников проворачиванию ведущей шестерни.
Для проверки момента сопротивления наденьте динамометр на переходную втулку 3 (рис. 3-79 установите указатель 2 (рис. 3-78) ограничения момента на деление шкалы, соответствующее 196 Н. см 20 кгс . см), и рукояткой 4 сделайте несколько оборотов по ходу часовой стрелки. Во время проворачивания ведущей шестерни подвижный указатель 1 не должен переходить за указатель 2 и должен -оказывать не менее 157 Н • см (16 кгс . см).

Рис. 3-79.

Проверка предварительного натяга подшипников ведущей шестерни: 1 — динамометр 02.7812.9501; 2 -картер; 3 — переходная втулка

Если момент сопротивления проворачиванию меньше 157 Н • см (16 кгс . см), а для подшипников после 30 км пробега 39,2 Н. см (4 кгс. см), то подтяните гайку фланца ведущей шестерни (не превышая заданный момент затягивания) и проверьте вновь момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.
Если момент сопротивления проворачиванию оказался более 196 Н • см (20 кгс . см), а для приработанных подшипников 58,8 Н • см (6 кгс • см), что указывает на завышенный предварительный натяг подшипников, замените распорную втулку новой, поскольку она от чрезмерной нагрузки деформировалась до размера, не позволяющего провести регулировку правильно. После замены распорной втулки повторите сборку с соответствующими регулировками и проверками.

Устройство газового редуктора и его принцип действия

Подобные механизмы могут отличаться цветом, корпусом, иметь индивидуальные особенности, однако, базовое устройство и принцип действия у них одинаков.

Основными деталями данного оборудования являются:

1. запорная пружина;
2. мембрана;
3. редуцирующий клапан.

С одной стороны, пружина стремится перекрыть клапан, прервав подачу газа, а с другой – мембрана действует на клапан, пытаясь открыть его. Одновременно с этим, мембране противодействует редуцированный газ с рабочим (низким) давлением. Как только рабочее давление падает ниже нормы, сила воздействия мембраны на клапан превышает силу запорной пружины, и он открывается.

Представлен принцип работы в разрезе редуктора

Кроме базовых деталей, устройство газового редуктора может иметь манометр и вентиль, которые выполняют функцию контроля входного/выходного давления и дополнительной регулировки выходной подачи газа.

Вот видео, которое показывает принцип работы газового редуктора:

Конструкция передней подвески

Передняя подвеска независимая, двухрычажная, с винтовой цилиндрической пружиной, телескопическим гидравлическим амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости. Ось нижнего рычага закреплена двумя болтами на поперечине, которая в свою очередь болтами крепится к передним лонжеронам.

Между осью и поперечиной установлены два пакета дистанционных шайб и регулировочных прокладок, задающих углы продольного и поперечного наклона оси поворота переднего колеса.

Осью верхнего рычага служит болт, проходящий сквозь стойку брызговика.

На осях рычаги качаются на резинометаллических шарнирах. К рычагам на шаровых шарнирах крепится поворотный кулак.

На цапфе поворотного кулака на двух роликовых конических подшипниках установлена ступица колеса с тормозным диском.

Гайка крепления ступицы правого колеса с левой резьбой и имеет маркировку в виде точек на торце.

Пружины передней подвески верхним концом через опорную чашку с резиновой прокладкой упираются в стойку брызговика, а нижним – в опорную чашку нижнего рычага.

Амортизаторы расположены внутри пружин и крепятся штоком к кузову через резиновые подушки, а проушиной корпуса – к нижнему рычагу через резинометаллический шарнир.

Стабилизатор поперечной устойчивости (торсион из пружинной стали) предназначен для уменьшения бокового крена автомобиля при поворотах.

Он крепится через резиновые подушки центральной частью к передним лонжеронам кузова, а концами – к нижним рычагам подвески.

Уточнение диагноза

Многие автомобилисты по незнанию путают шумы от редуктора с другими неисправностями, а потом принимаются менять вполне рабочие детали. Часто им в этом помогают некомпетентные в работе редукторов гаражные «мастера». Следуя их советам, хозяин ВАЗ 2106 может залить в картер исправного редуктора какую-нибудь присадку, чем выведет его из строя. Делать этого нельзя, присадки не восстановят гудящий агрегат, зато могут испортить исправный.

Для постановки точного диагноза необходимо проверить такие моменты:

1. убедиться, что в картере есть смазка;
2. проверить, не текут ли сальники;
3. измерить величину люфта в механизме.

Люфт определяется свободным поворотом кардана вручную с установкой меток на нем и корпусе редуктора. Идеальный люфт — 2-3 мм, допустимый — 10 мм.

Чтобы не перепутать шум от редуктора с гулом подшипников полуосей либо хрустом крестовин, рекомендуется выполнить проверку на месте на слух. Для этого необходимо вместе с помощником вывесить заднюю часть автомобиля, чтобы оба колеса не касались земли. После запустить двигатель, включить передачу и на разных режимах прослушать, где находится источник звука. Процедура выполняется на смотровой канаве или подъемнике.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Инструкция по применению

При заливке присадок для редуктора нужно исходить из конструктивных особенностей своего автомобиля. Обычно они имеют примерно одинаковое устройство, немного отличаются по расположению. Потому рассматриваемая инструкция приводится на примере автомобилей BMW и их редуктора заднего моста. По аналогии можно выполнить работы со многими другими авто. Но обязательно отталкивайтесь от прилагаемого к машине руководства по эксплуатации.

Чтобы грамотно залить присадку в редуктор, вам нужно соблюдать определённую последовательность и выполнять инструкции:

1. Для исключения вероятной поломки или повреждения редуктора заднего моста обязательно используйте только те масла, которые рекомендует завод-изготовитель.
2. Если редуктор имеет наклейку Lifetime Oil, тогда менять в нём масло не требуется.
3. Смену масла осуществляют только после прогретого до рабочих температурных параметров редуктора заднего моста. 
4. Открутите крышку сливного отверстия, подставив предварительно под неё пустую ёмкость. Слейте старое масло, а собранную жидкость утилизируйте.
5. Пробку сливного отверстия установите на место. Предварительно поменяйте на ней уплотнительное кольцо.
6. Через пробку заливного отверстия залейте требуемое количество масла. Это делается до нижнего края заливной горловины.
7. Добавьте требуемое количество присадок для редуктора в соответствии с инструкцией производителя.

Для редукторов требуется однократное введение состава, в отличие от других узлов, куда присадки вводят порой в 3 этапа с определённым промежутком между ними. Эффект ревитализации достигается в среднем за 1000 – 1500 километров, если говорить о полном завершении процесса. На положительное воздействие присадок указывает уменьшение интенсивности проявляемого шума уже через несколько десятков километров.

Если механизм перестал возобновлять нормальную работу через некоторое время, это указывает на сильный износ редуктора. Здесь ждать помощи от присадок уже не стоит, поскольку с такой степенью повреждений ревитализанты справиться уже не могут. Потребуется комплексный подход к проблеме. Но при сильном износе элемента от применения присадок отказываться не стоит. Вам необходимо заменить вышедший из строя редуктор, как источник шума, поменять масло и опять же добавить присадку. Это позволит повысить защитные свойства масла, улучшить процессы трения и нормализовать шумность работы узла.

Диагностика механизма по звуку

Очень важно поймать момент, когда редуктор только начинает гудеть. Тогда есть шанс немного сэкономить на ремонте

Обычно при появлении выработки главной пары вой начинает проявляться при скорости 60-80 км/ч. Если не обращать на него внимания, то гул распространится на более широкий диапазон скоростей и станет слышен уже при 40 км/ч. Абсолютно запущенные агрегаты начинают гудеть при 20 км/ч, а на скорости 80-100 км/ч в салоне авто невозможно даже разговаривать.

Специалисты распознают такие разновидности гудящих звуков от заднего моста:

• Вой раздается только при движении «в нагрузку», то есть при нажатой педали акселератора. Если ее отпустить, звук исчезает.
• Постоянный гул, прекращающийся только при остановке автомобиля.
• Хрустящие звуки. Их периодичность зависит от скорости движения машины.
• «Эффект троллейбуса». Вой, похожий на шум подъезжающего троллейбуса, возникает только при отпущенной педали акселератора при условии, что включена какая-нибудь скорость. Если двигаться накатом в нейтральном положении КПП, то звук становится намного тише, но полностью не пропадает.

Вой при нагрузке свидетельствует о том, что на зубьях шестерен появилась выработка. На начальной стадии хорошим мастерам иногда удается устранить неисправность регулировками, но это ненадолго. Следует готовиться к замене хвостовика и планетарной шестерни. Непрекращающийся вой говорит об износе подшипников хвостовика. Если их своевременно не поменять, появится выработка и на главной паре.

Хрустящие шумы издают изношенные подшипники дифференциала, а «троллейбус» появляется из-за ослабленной или полностью открученной гайки на хвостовике. Эта неисправность особенно опасна, поскольку при открученной гайке в любой момент могут сломаться зубья ведущей шестеренки. Поэтому устранять ее необходимо немедленно, иначе отломанные зубцы могут заклинить весь механизм.

Ремонт заднего моста

Любой ремонт заднего моста, как правило, довольно сложный и дорогостоящий, поэтому прежде чем к нему приступать, следует провести тщательную диагностику и убедиться в том, что причина неисправной работы автомобиля кроется именно здесь. Если при движении транспортного средства появились посторонние шумы, которых раньше не было, нужно постараться определить, в какой момент они появляются. Если задний мост издаёт гул и под нагрузкой (при движении с включённой КПП), и без неё (на нейтральной скорости), то, скорее всего, дело не в нём. Но когда шум слышен только под нагрузкой, нужно разбираться с задним мостом.

Для ремонта различных узлов заднего моста потребуются:

• набор рожковых и накидных ключей;
• зубило и выколотка;
• съёмник для подшипников;
• молоток;
• кернер или простой карандаш;
• динамометрический ключ;
• набор щупов;
• штангенциркуль;
• ёмкость для слива масла.

Подшипник хвостовика

Используемый в хвостовике редуктора подшипник имеет:

• маркировку 7807;
• внутренний диаметр — 35мм;
• внешний диаметр — 73мм;
• ширину — 27мм;
• вес — 0,54 кг.

Чтобы заменить подшипник хвостовика редуктора, следует:

1. Подготовить молоток, плоскую отвёртку, зубило, съёмник и ключи на 17 и на 10.

Установка нового подшипника выполняется в обратной последовательности.

Подшипник полуоси

На полуосях заднего моста ВАЗ 2107 используется подшипник 6306 2RS FLT 6306 RS, параметры которого составляют:

• внутренний диаметр — 30 мм;
• наружный диаметр — 72 мм;
• ширина — 19 мм;
• вес — 0,346 кг.

Приступая к замене подшипника полуоси, следует дополнительно подготовить:

• домкрат;
• опоры (например, брёвна или кирпичи);
• колёсные упоры;
• баллонный ключ;
• обратный молоток;
• ключи на 8 и 12;
• торцевой ключ на 17;
• шлицевую отвёртку;
• болгарку;
• деревянный брусок;
• смазку, ветошь.

Причины возникновения неисправности

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 — сложный и точный механизм с высокой степенью надежности. Тем не менее у одного автолюбителя он служит весь срок «жизни» машины без малейших проблем, а другой меняет редукторы один за другим, а результат все тот же. Исходя из практических наблюдений стоит выделить несколько причин разлада агрегата:

• эксплуатация ВАЗ 2101-07 в экстремальном режиме с перегрузом;
• частые пробуксовки при движении с места;
• сильные рывки при буксировании другого автомобиля;
• потеря масла и езда «на сухую»;
• вмешательство некомпетентных «мастеров».

Под ездой с большой нагрузкой надо понимать движение с перегруженным прицепом и автомобилем. У таких автолюбителей редукторы выходят из строя очень часто. То же можно сказать об экстремалах, любящих тронуться с места под визжание покрышек. После подобных нагрузок агрегат может завыть в любой момент.

Гул редуктора заднего моста может возникнуть после буксировки другой машины, когда ее необходимо выдернуть из какой-нибудь ямы или грязи. По этой причине часто страдает механизм на Ниве у любителей экстремальной езды по бездорожью.

Потеря масла из картера заднего моста может случиться по таким причинам:

механическое повреждение картера либо «чулка»;
выход из строя сальника на хвостовике или полуоси плюс невнимание хозяина к этой проблеме;
неумелая разборка любой из задних ступиц, когда масло вытекает из перекошенной балки.

Отдельно стоит сказать о действиях некоторых «специалистов», вмешивающихся в работу агрегата. Простой пример: при замене крестовины автослесарь обнаруживает, что ослаблена гайка на хвостовике, и затягивает ее ключом, да посильнее. В результате подшипник зажимается до предела, распорная втулка деформируется и на зубьях рабочей пары появляется выработка, отчего гудит задний мост.

К появлению гудящего звука, доносящегося из редуктора, может привести добавление различных присадок в смазку агрегата. Прогнозировать возникновение гула также можно при использовании масел, не соответствующих рекомендациям завода-изготовителя.

Общие правила выбора баллонного редуктора

Суммируя правила выбора редуктора под газовый баллон, следует отметить, что:

Классификация редукторов для газовых баллонов

1. необходимо набросать схему планируемой системы от газового баллона до конечного потребителя;
2. четко сформулировать следующие требования к устройству:

• Назначение.
• Рабочее давление.
• Необходимость регулировки.
• Максимальный объем.
• Способ присоединения к газовому баллону и к рабочему устройству.
• Доступность обслуживания и ремонта.
• Отведенный бюджет.

1. Из всего многообразия представленных на рынке изделий следует выбрать те, которые удовлетворяют сформулированным требованиям.
2. Далее нужно вписать модели и их характеристики в сравнительную таблицу и провести ценовой анализ.

Если подходящие по сформулированным требованиям устройства не укладываются отведенный бюджет, то надо либо пересмотреть бюджет, либо упростить требования к устройству.

Стандарты подсоединения к системе

Широко распространены устройства, поддерживающие два стандарта подключения редуктора к газовому баллону:

• ГОСТ — распространен в странах СНГ, применяется на стальных баллонах местного производства.
• GLK европейский стандарт, используется преимущественно на композитных баллонах.

Подключение редуктора к газовому баллону

По присоединению рабочего патрубка:

• Резьбовое соединение.
• Ниппели на 6,3 или 9 мм.
• Универсальный ниппель.
• GLK.

Некоторые газовые редукторы, например, РГДС, на заводе комплектуются запрессованным в корпус ниппелем на 9 мм.

Редукторы с регулировкой рабочего давления снабжаются резьбовым полудюймовым выходом, в котором в качестве опции можно закрепить накидной гайкой и универсальный ниппель.

Безопаснее использовать устройства, совпадающие по стандарту. Каждый переходник — это дополнительное соединение, повышающее риск утечки газа.

Регулируемый редуктор для газового баллона

Регулируемые газовые редукторы работают по тем же физическим принципам, что и нерегулируемые и имеют сходную конструкцию. Различие заключается в том, что сила сжатия редукционной пружины, подпирающей мембрану, может изменяться с помощью соосного пружине регулировочного винта в простейших моделях либо с помощью маховика и более сложной механической передачи.

Регулируемый редуктор для газового баллона

Принцип работы заключается в том, что, изменяя силу предварительного сжатия редукционной пружины, пользователь изменяет пороговое давление газа в рабочей камере, необходимое для срабатывания и закрытия впускного клапана. К деталям также добавляется манометр, устанавливаемый на рабочем патрубке и позволяющий визуально следить за результатом регулировки.

Замена поломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой. После этого точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак

Затем можно освободить пружину от стяжки. Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки

После этого точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

Как подобрать редуктор для бытового пропанового баллона

Для подбора пропанового редуктора для газового баллона необходимо изучить и сравнить их характеристики. Наиболее значимыми являются:

• Назначение.
• Максимальное давление на входе, кг/см 3 .
• Рабочее давление, кг/см 3 .
• Максимальный расход газа, м 3 /час.
• Стандарт присоединения.
• Планируемый срок службы.
• Цена.

В зависимости от планируемого применения и планируемого типа баллона лучшим выбором может стать та или иная модель. Так, например, если вы планируете подключить настольную газовую плитку в садовом домике, посещаемом по выходным (или взять ее в лодочный поход) и оценили месячный расход газа в пять литров, лучше всего подойдет пятилитровый баллон и газовый редуктор Балтика РДСГ-2.

Редуктор Балтика РДСГ-2

Для стационарной плиты с духовкой уже потребуется баллон емкостью в 27 или 50 литров и, соответственно, редуктор Лягушка РДСГ-2.

Если вы хотите подключить композитный баллон к тепловому зонтику, причем и баллон, и зонтик имеют европейские разъемы, то имеет смысл рассмотреть и импортные газовые редукторы с разъемом KLF , например, производства германской компании GOK.

Если же вы планируете вести газовую сварку в домашней мастерской, то неплохим выбором станет профессиональный газовый редуктор БПО 5-3 Krass. Он обеспечивает максимальный расход до 5 м 3 в час и возможность регулирования рабочего давления до 0,4 МПа. Для этого он снабжен регулировочным маховиком и манометром, позволяющим с большей точностью задавать рабочее давление в соответствии с потребностями газовой сварочной горелки или резака.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Перед сборкой редуктора все детали необходимо тщательно вымыть в керосине. Их следует осмотреть перед установкой. Зубья шестерен не должны иметь сколов или задиров и иметь цвет металла, а не быть покрытыми черным налетом от масла. Мелкие задиры оси сателлитов, шейки и посадочных мест шестерен полуосей можно обработать мелким наждаком. При наличии крупных задиров или большой выработки детали необходимо заменить.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Зазоры между шестернями редуктора регулируются при помощи регулировочного кольца, толщина которого подбирается индивидуально. Для подбора необходим штангенциркуль и щупы различной толщины. Затягивать гайку фланца необходимо с моментом 18 кгс-м.