Топливная система приора инжектор 16 клапанов схема

5.18.11. Проверка и замена форсунок

Признаками неисправности форсунок могут быть:
– затрудненный пуск двигателя;
– неустойчивая работа двигателя;
– двигатель глохнет на холостом ходу;
– пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;
– провалы в работе двигателя при движении автомобиля;
– повышенный расход топлива;
– повышенное содержание СН в отработавших газах.
Вам потребуются: шестигранный ключ «на 5», отвертка с плоским лезвием, ключ «на 17» (два), автотестер.

3. По очереди соединяйте четыре управляющих контакта с общим контактом и в каждом случае измеряйте сопротивление. Оно должно быть 11–15 Ом. Если при одном или нескольких измерениях величина сопротивления отличается от указанной, возможно, неисправны тестируемые форсунки или жгут их проводов.

4. Для более точной проверки и замены форсунок снимите топливную рампу с автомобиля (см. «Снятие и установка топливной рампы»).

11. …и аналогично снимите кольцо со стороны распылителя.
12. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.

15. Установив топливную рампу, подключив топливопровод и подсоединив колодку жгута проводов, закрепите клемму «минус» на аккумуляторной батарее, поверните 3–4 раза ключ замка зажигания в положение «I» (зажигание) с интервалами 2–3 с между включениями и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.
16. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Расшифровка неисправностей топливной и воздушной систем

• P0030 — оборвался провод нагревателя кислородного датчика, до нейтрализатора выхлопных газов;
• P0031 — тот же электропровод закоротил на массу;
• P0032 — тот же провод закоротил на бортовую сеть (БС);
• P0036 — оборвалась проводка нагревателя кислородного датчика, после нейтрализатора;
• P0037 — та же проводка замкнула на массу;
• P0038 — она же замкнула на БС;
• P0102 — слабый сигнал в сети датчика массового расхода воздуха;
• P0103 — очень сильный сигнал в сети этого прибора;
• P0112 — слабый сигнал в сети датчика температуры воздуха;
• P0113 — очень мощный сигнал в сети того же прибора;
• P0116 — сигнал датчика температуры антифриза вне рабочего диапазона;
• P0117 — плохой сигнал сети датчика температуры антифриза;
• P0118 — очень сильный сигнал датчика температуры антифриза;

P0122 — плохой сигнал в цепи датчика положения дроссельной заслонки;

P0123 — очень мощный сигнал в той же цепи;
P0130 — не работает кислородный датчик до нейтрализатора;
P0131 — слабый исходящий сигнал в сети этого устройства;
P0132 — слишком мощный сигнал в той же сети;
P0133 — замедленный ответ на изменение качества смеси в сети того же устройства;
P0134 ­- цепь кислородного датчика неактивна;
P0136 — сломался датчик кислорода после нейтрализатора;
P0137 — плохой сигнал в цепи этого прибора;
P0138 — слишком мощный сигнал в той же цепи;
P0140 — цепь того же датчика неактивна;
P0141 — сломался нагреватель кислородного датчика после нейтрализатора;
P0171 — в топливной смеси много воздуха;
P0172 — в топливной смеси много бензина;
P0201 — оборвался провод форсунки №1;
P0202 — оборвался провод форсунки №2;
P0203 — оборвался провод форсунки №3;
P0204 — оборвался провод форсунки №4;
P0217 — перегрелся двигатель;
P0230 — поломка в сети реле электробензонасоса;

Здесь ищем возникшую проблему с электрикой

P0261 — цепь форсунки цилиндра №1 закоротила на массу;

P0263 — не работает драйвер форсунки №1;
P0264 — цепь форсунки цилиндра №2 закоротила на массу;
P0266 — не работает драйвер форсунки №2;
P0267 — цепь форсунки №3 закоротила на массу;
P0269 — не работает драйвер форсунки №3;
P0270 — цепь форсунки №4 закоротила на массу;
P0262 — цепь форсунки цилиндра №1 замкнула на БС;
P0265 — цепь форсунки №2 замкнула на БС;
P0268 — цепь форсунки №3 замкнула на БС;
P0271 — цепь форсунки №4 замкнула на БС;
P0272 — не работает драйвер форсунки №4.

Замена форсунок на 16-клапанном двигателе «Лада Приора»

Как уже указывалось выше, симптоматикой неисправности форсунок служат нестабильная работа мотора, проблемы при запуске и увеличение расхода бензина. Чтобы поменять форсунку на новый элемент, придётся потратить немало времени, так как процедура замены довольно сложная.

В качестве рабочего инструмента рекомендуется сразу подготовить:

• набор головок;

• комплект рожковых ключей;

• отвёртку с крестообразным лезвием.

После того как автомобиль постоял какое-то время и остыл, можно приступать к работе:

1. Пластиковый фиксатор жгута нужно отжать пальцем в сторону, чтобы вытащить связку проводов из форсунки.

2. После чего потребуется стравить давление в топливной системе автомобиля. Средние показатель давления составляет примерно 380 кПа, то есть если проводить работы без стравливания, можно получить травмы из-за резких выбросов топлива. Для этого нужно будет открыть заднюю дверцу авто и снять сиденье с заднего ряда.

3. Под сиденьем располагается коврик, а под ним — люк в бензобак.

4. Крестовой отвёрткой открутить два винта, которыми крышка люка крепится к панели, и снять крышку.

5. С топливного насоса, который находится в бензобаке, нужно отсоединить провод питания — разъём вытаскивается без труда.

6. После этого нужно завести машину и дождаться, пока двигатель не заглохнет из-за недостатка бензина.

7. Далее нужно запустить стартер хотя бы на три секунды, чтобы давление в системе выровнялось.

8. От клеммы «минус» на аккумуляторе отсоединить кабель.

9. После чего возможна процедура снятия форсунок без риска. Для начала отвёрткой откручивается декоративный короб на двигателе.

10. Далее от корпуса авто отворачиваются винты крепления короба воздушного фильтра — он будет препятствовать свободному доступу к мотору, поэтому лучше сразу его снять.

11. От впускного коллектора отсоединяется провод, подключаемый к дроссельной заслонке.

12. Далее потребуется отсоединить все магистрали, которые подключаются непосредственно к разъёмам рамы. Необходимо будет подготовиться к снятию топливной рамы — для этого ключом на 10 откручиваются болты, которыми рама крепится к кузову.

13. Ослабить отвёрткой хомуты на шлангах вентиляции и вакуума — отсоединить шланги от блока цилиндров.

14. Впускной коллектор прикручен к головке блока цилиндров тремя гайками — потребуется открутить их, чтобы снять впускной коллектор.

15. После чего возможным станет отключение жгута форсунки.

16. От моторного отсека отсоединяется штуцер, через который подводится горючее.

17. После этого можно снять топливную трубку с рамы, а после демонтировать топливную раму вместе с форсунками, которые на ней располагаются.

18. Форсунки можно поддеть отвёрткой — фиксирующий элемент легко снимается, чтобы можно было добраться до самого клапана.

Видео: порядок снятия

Таким образом, демонтаж форсунок занимает довольно много времени, так как приходится разобрать практически всю подкапотную часть автомобиля. Установка новых форсунок производится в обратном порядке с обязательной заменой всех резиновых уплотнителей.

Метки: приора, форсунки

Комментарии 11

Нее, у меня ресивер стоит, дросель, нулевик, пайп…Только валов нет и чипа, вот поставил не так давно выпуск полный, нуно ехать на чиповку! только валов нет, есть смысл 3апарится с форсами?А потом ехать на чип. спс.

Больше не разговаривай с таким специалистом.

нет смысла ставить волг. форсы при стоковом движке.тупо будет поступать больше бензина и все

Смысл волгофорсунок на ВАЗе в том, что можно лить больше бензина, а смысл лить больше бензина есть только в том случае, если в цилиндры поступает больше воздуха- то есть, доработка впуска первична, все-таки, также прок от форсунок есть при смещении отсечки вверх, что при штатном впускном тракте не имеет смысла, тем более что намного поднимать отсечку при штатном низе просто чревато поломкой.

низ очень хорошо держит! доработанна башка и правильно подобранны компоненты и на стандартном низе и летом 6 сек до ста и 180 сил

Я о том, что высоко крутить приорониз чревато из-за облегченных шатунов.

у меня отсечка 8300. больше не надо. верховая машина валы 9.0 фаза 300

да что бы строить быструю машину нужно ставить и большие форсы а просто так нет смысла. правильно уже сказанно валы форсы выпуск грамотный и прога онлайн

Валы, впуск, выпуск волго форсы, откатка онлаин, будет валить

Не знаю как прирост мощности, но прирост расхода обеспечен =) А чтоб при этом еще и мощности прибавилось надо с мозгами конкретно поколдовать =)

Кто то уже ставил И это требует настройки блока

источник

Чистка форсунок своими руками — ВазАвто

Чистка форсунок своими руками это очень простой процесс, который необходимо производить для профилактики так как “отличное” качество нашего топлива быстро загрязняет форсунки.

В этой статье будет описано простой способ чистки (промывки) форсунок.

Определить, что форсунки пора чистить можно без труда своими силами

Необходимо просто обратить внимание не появились ли симптомы “грязных” форсунок на Вашем автомобиле

Наверное один из самых основных симптомов – это снижение мощности и скорости реакции двигателя. Следующие симптомы – это детонация двигателя.

Детонация двигателя — это процесс самопроизвольного воспламенения горючей смеси в цилиндрах, носящий характер взрывной волны.

Скорее всего у Вашего автомобиля будет неустойчивый холостой ход, возможно затруднительный запуск на “горячую” и повышенная токсичность выхлопа.

Эти симптомы применимы к форсункам, при условии исправности остальных узлов и агрегатов автомобиля.

Чистку форсунок можно производить сняв их с двигателя (рампы) или не снимая. Вариант без снятия форсунок более легок, но в данном случае невозможно определить качество чистки форсунок.

Если промывка будет осуществляться с демонтажем форсунок, то необходимо заменить уплатнительные кольца.

Чистить форсунки своими руками можно несколькими способами.

Самое простое – это добавление в топливный бак специальных жидкостей.

Используя такие средства, которые выпускают почти все производители автохимии, Вы прочистите все от бензобака до форсунок. Но нужно учитывать то, что вы рискуете отмытой грязью еще больше засорить форсунки. Этот способ будет эффективным при относительно чистой топливной магистрали и его нужно использовать в качестве профилактики.

Чистку форсунок снятых с двигателя производят с помощью специальных составов, которые пропускаются через форсунку. Данный метод не сложен и легко реализуется в гараже.

1. Нам потребуется снять форсунки с двигателя. На разных автомобилях это делается немного по разному.

2. Приготовить “устройство” для промывки форсунок.

Нам понадобится баллончик с жидкостью для очистки форсунок или карбюратора, шприц (5мл) и любая емкость.

3. Теперь необходимо подключить форсунку к питанию, для имитации работы двигателя.

Чистка форсунки своими руками происходит при подаче на форсунку напряжения в 12 В, и для того чтобы не спалить форсунку нам нужно в разрыв “+” провода форсунки подключить 12 вольтовую лампочку. Выключатель нам нужен для кратковременной подачи напряжения на форсунку.

4. Схема собрана, теперь можно приступить к промывке форсунок своими руками.

5. Накачиваем давление в шприц (пару раз прыснув из баллончика) и кратковременно подаем 12 вольт на форсунку.

6. продолжаем до тех пор пока распыление жидкости не станет равномерным.

7.Собираем все в обратной последовательности, не забывая установить новые уплотнительные кольца.

Всем удачи на дорогах.

Мой блог находят по следующим фразам

на Ваш сайт.

xn--80aaecx8b1a.xn--p1ai

Важность прямой подачи масла

Нехватка теплового зазора наиболее опасна и может вызвать не только перегрев, но и заклинивание двигателя. Даже малейший задир способен привести к разбалансировке и последующему ремонту. Маслосъемные кольца при критических нагрузках также дают обратный эффект и улучшить состояние силовой установки можно только обеспечив скольжение движущихся элементов. В современном моторе масленые форсунки служат для смазки поршневой группы независимо от динамики движения

Не менее важно и теплоотведение, которое позволяет сократить детонацию и обеспечить безопасность в управлении автомобилем

Даже если установка масляных форсунок не была предусмотрена производителем, внедрение такой системы поможет разгрузить мотор. Если взять за пример автомобиль ВАЗ, то модель 2106 нуждается в доработке, а ВАЗ 2112 уже имеет хорошо организованное решение для поршневой группы. Такая система обладает важными критериями, которые отражаются на работе мотора.

• Уменьшение износа и увеличение ресурса шатунно-поршневой группы и цилиндров;
• Снижение термических нагрузок и невозможность критических температурных расширений;
• Более уверенный холодный старт и отсутствие проблем при работе силовой установки;
• Смазка всей рабочей поверхности цилиндра в достаточном количестве.

Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Использование моющей жидкости

Оптимальный способ промыть форсунки, не снимая их с рампы двигателя, — подключить емкость с промывочным составом прямо к топливной магистрали силового агрегата. Процедура не затронет другие элементы системы – фильтры, насос и регулятор давления. Но понадобится смастерить простое приспособление из таких деталей:

• автомобильный бензиновый шланг длиной 1 м;
• дешевый топливный фильтр с бумажным элементом;
• хомуты для шланга;
• 2 вентиля для бескамерной резины, снабженных золотниками;
• пластмассовая бутылка объемом 2 л;
• ручной либо электрический насос с манометром.

В днище и пробке бутылки необходимо проделать отверстия, подобрав диаметр сверла под размер вентилей. Затем в отверстие, сделанное в пробке, нужно врезать вентиль без золотника и присоединить к нему шланг хомутом. После шланг разрезается пополам и в разрыв ставится топливный фильтр с соблюдением направления потока (от бутылки). Во второе отверстие вставляется вентиль с золотником, куда подключается насос. Для удобства бутылку желательно подвесить к открытому капоту горлышком вниз. Приспособление готово.

Перед тем как промыть инжектор прямо на автомобиле, необходимо подключить самодельную систему к топливной рампе, для чего в ней придется стравить давление. Найдите технологический штуцер с золотником, встроенный в торец рампы, подставьте под него пластиковый стаканчик и нажмите острым предметом на клапан. Излишек горючего выльется в стакан и давление упадет. Дальше действуйте по такому алгоритму:

1. Отсоедините от рампы главную топливную магистраль и подключите на ее место шланг от бутылки.
2. Отключите автомобильный топливный насос, удалив соответствующий предохранитель. Другой вариант – подставьте под отключенную магистраль канистру для бензина.
3. Вылейте в бутылку всю промывочную жидкость из флакона.
4. Подключите насос и накачайте в емкость давление 3 Бар (не более!).
5. Запустите двигатель на холостых оборотах. Теперь он работает не на бензине, а на моющей жидкости.
6. Промывка продолжается до тех пор, пока мотор не использует всю жидкость. В процессе работы вам нужно следить за давлением в пластиковой бутылке и поддерживать его насосом на уровне 2,7-3 Бар.

Используя описанную технологию, почистить самому инжектор достаточно просто, да и времени займет немного. Процедуру желательно совместить с заменой моторного масла, поскольку при промывке в картер может попасть часть жидкости, не сгоревшей в цилиндрах. Пробег между заменами смазки в двигателе примерно соответствует периодичности профилактической очистки форсунок.

Процесс очищения

Сама чистка форсунок должна осуществляться на чистой поверхности — для этого можно застелить рабочую поверхность куском ткани.

Приготовьте шланг и баллончик для прочистки карбюратора. Для промывания закрепите пластиковый хомут шланга у входа форсунки (следите, чтобы длина была не менее 20 см). Форсунку нужно будет включить, а конец самого шланга нужно опустить в жидкость, которой промывают карбюратор. Чистка может быть проведена любой из предложенных — RunWay, Liqui Moly или Hi-Gear.

А вот так разрекламированные на рынке очищающие присадки в топливо добавлять не надо: очень часто случается так, что они наносят вред мотору. Сама же откисшая грязь после такой прочистки может создать закупорку, которая будет препятствовать нормальному доступу топливно-воздушной смеси. В противном случае доступ топлива может быть перекрыт.

Чистка закончена. Теперь проделайте монтаж в обратном порядке.

Решил заняться промывкой форсунок у себя на автомобиле. Пробежала машина ни много ни мало, но так сказать профилактику по очистке форсунок решил все таки сделать на своем авто Началась вся покупка с промывочной жидкости форсунок фирмы Wynn’s 1

Промывочные жидкости Wynn’s применяются для промывки форсунок инжекторов без демонтажа, очистки цилиндро-поршневой группы (частичное снятие нагара со стенок цилиндров и уплотнительных колец) а так же выхлопной системы без вреда каталитическому нейтрализатору.

И поскольку я не хотел снимать форсунки с двигателя, то именно эта промывочная жидкость и подошла мне в качестве промывки. В интернете я когда-то нашел информацию по прочистке форсунок таким способом и решил проделать такую же операцию без снятия форсунок на своем автомобиле. В общем, для этого мне понадобилось прикупить некоторые вещи, которые были необходимы для этого промывочного приспособления своими руками Для этого мне понадобилось:

Для этого мне понадобилось. 1. Промывочная жидкость 1л. 2. Топливный фильтр. 3. Хомуты 2шт. 4. Два ниппеля. 5. Шланг 12мм -1метр. 6. Двух литровая бутылка. 7. Сверло на 13 8. Компрессионный насос

Промывочная жидкость 1л

Форсунки, устанавливаемые на «Приору»

Автомобиль «Лада Приора» комплектуется импортными форсунками, произведёнными немецкой фирмой BOSCH. Эти устройства отличаются высокой надёжностью. Их ресурс может достигать 160 тыс. км пробега. Однако специалисты автосервисов настоятельно рекомендуют менять форсунки через каждые 120 тыс. км пробега.

Практически все «Приоры» комплектуются немецкими форсунками от фирмы BOSCH

Форсунки для 8- и 16-клапанных двигателей

Следует знать, что форсунки 8-клапанного двигателя «Приоры» внешне ничем не отличаются от форсунок 16-клапанного двигателя. Это всё те же устройства от фирмы BOSCH, состоящие из корпуса, катушки, диффузора и топливной сетки. Подбирая форсунки на «Приору», нужно думать не о количестве клапанов в двигателе, а о его объёме. Потому что маркировка форсунок для двигателей на 1,5 литра отличается от маркировки форсунок для моторов на 1,6 литра. В первом случае форсунка BOSCH должна иметь маркировку 0–280–158–110, во втором — 0–280–158–502. Уточнить маркировку можно в инструкции по эксплуатации автомобиля, в конце которой имеется сводная таблица с цифровыми обозначениями всех форсунок BOSCH в зависимости от объёма двигателя.

Таблица применяемости форсунок автомобилей ВАЗ

Промывка форсунок «Приоры»

Существует два варианта промывки форсунок: со снятием их с автомобиля и без него. Снятые форсунки промываются на специальных стендах с помощью ультразвука, под действием которого исчезают даже самые старые загрязнения. У обычных водителей нет таких стендов, поэтому ниже будет рассмотрен более популярный вариант промывки форсунок без снятия их с «Приоры». Вот что для этого потребуется:

• литр специальной промывочной жидкости;
• два автомобильных ниппеля;
• автомобильный топливный фильтр;
• пара металлических хомутов;
• метровый отрезок резинового шланга диаметром 12 мм;
• дрель со сверлом на 13 мм;
• электрический насос;
• двухлитровая пластиковая бутылка.

Последовательность промывки

1. В пластиковой бутылке просверливается дно и пробка. Это делается сверлом на «13». В отверстия вставляются автомобильные ниппели.

   В отверстия пластиковой бутылки вставляются обыкновенные автомобильные ниппели

2. Из ниппеля, вставленного в пробку, выкручивается золотник. Это нужно сделать для того, чтобы промывочная жидкость свободно проходила в форсунки.
3. Теперь на ниппель, вставленный в пробку, надевается резиновый шланг и фиксируется металлическим хомутом. Второй конец шланга надевается на топливный фильтр и фиксируется вторым хомутом. К бутылке скотчем прикручивается отрезок верёвки (чтобы бутылку можно было повесить на капот).

   Форсунки «Приоры» промываются с помощью фильтра и пластиковой бутылки

4. Машина заводится. Необходимо дождаться, когда двигатель нагреется до 90 градусов. После прогрева машина глушится. С бензонасоса снимаются топливные шланги, автомобиль снова заводится и работает до тех пор, пока не заглохнет. Всё это делается для того, чтобы полностью сбросить давление в топливной магистрали.
5. Теперь необходимо найти топливный шланг с зелёной кнопкой на хомуте, подключённый к топливной магистрали. Чтобы его снять, достаточно нажать на зелёную кнопку и потянуть на себя.

   На топливном шланге «Приоры» хорошо видна зелёная кнопка

6. Шланг надевается на топливный фильтр (причём хомут с зелёной кнопкой должен издать характерный щелчок).

   Главный топливный шланг «Приоры» подключён к топливному фильтру для промывки

7. В пластиковую бутылку заливается промывочная жидкость.
8. К ниппелю, вставленному в дно бутылки, подключается шланг электрического насоса, после чего бутылка подвешивается на открытый капот автомобиля.

   Приспособление для промывки форсунок «Приоры» собрано и готово к работе

9. С помощью насоса в бутылке создаётся давление в 3 атмосферы (по мере вытекания жидкости из бутылки насос придётся включить ещё несколько раз для поддержания этого давления).
10. После того как нужное давление в бутылке создано, автомобиль заводится на холостом ходу и работает в течение 15 минут.
11. По истечении этого времени двигатель глушится и остывает в течение 10 минут.
12. Если в бутылке ещё осталась жидкость, мотор снова заводится и работает до тех пор, пока сам не заглохнет.
13. После этого промывочная система снимается с машины, а топливный шланг устанавливается на штатное место. Промывка форсунок закончена.