Чем обработать машину от ржавчины – антикоррозийная обработка авто своими руками

ржавчина, давай, до свиданья! — DRIVE2

Насколько долго останется в сохранности кузов, столько способен прослужить и автомобиль. Остальное пережить можно, даже выход из строя двигателя, поскольку его ремонт или замена на пусть и бывший в употреблении, но вполне исправный силовой агрегат чаще всего не сопряжены с такими же трудностями и материальными затратами, как решение серьезных кузовных проблем.

Кузов является основанием, или, если хотите, фундаментом, на котором монтируют мотор, агрегаты трансмиссии, механизмы органов управления, дополнительное оборудование. Как без фундамента нет дома, так и без основания нет автомобиля — по этой причине антикоррозийная защита кузова не терпит отлагательства на длительный срок. Сейчас самое время побороться за кузов, ведь зимние условия не располагают к проведению профилактических работ, однако особенно активно кузов ржавеет именно в зимний период эксплуатации.

Сражение дорожников с гололедом ради безопасного движения имеет обратную сторону. Рассолы ускоряют развитие коррозии в местах повреждения лакокрасочного и гальванического покрытий, посильную помощь ржавлению оказывает «пескоструй», летящий из-под колес, разрушающий защитное покрытие кузова и открывающий для коррозии новое поле деятельности.

Весной результаты работы, проделанной антигололедной химией и абразивным износом в зимний период эксплуатации, становятся особенно заметными. Смотреть на них — приятного мало, однако это облегчает задачу поиска мест, которым требуется вмешательство, чтобы остановить начавшееся разрушение металла.

Впрочем, не всякая коррозия одинаково опасна. Рыжие пятна по местам сколов краски на крыльях, капоте или верхних частях дверей ухудшают зрительное восприятие автомобиля и портят его товарный вид, но более безобидны, чем ржавчина на днище, порогах и в колесных нишах кузова. По причине плохой вентиляции неблагополучны также внутренние полости тех же порогов, лонжеронов, стоек и дверей, в которые влага проникает и надолго задерживается. Есть у коррозии и любимые места — сварные швы, острые кромки, места перегибов и завальцовки.

Поэтому приступать к антикоррозийным мероприятиям нужно не с хождения вокруг автомобиля, а с заезда на смотровую канаву или эстакаду и выяснения, как машина выглядит снизу. Осмотр позволит определиться с объемом и сложностью предстоящих работ и принять решение, стоит ими заняться самостоятельно или имеет смысл не тратить личное время и обратиться в профессиональный антикор-центр.

Обращение к специалистам представляется более правильным, но не всегда целесообразно. Во-первых, оно потребует денежных расходов от 120-150 у.е., когда обрабатываться будет автомобиль малого размерного класса с начальной коррозией, и далее по возрастающей в зависимости от размера автомобиля и трудоемкости работ. Другой недостаток — антикоррозийная обработка занимает не час и не два, поэтому не каждый автовладелец в состоянии проследить за ее ходом. Придется уповать на профессионализм тех, кто оказывает услуги по защите от коррозии, но, как показывает опыт, оправдываются надежды на аккуратность и умение работников СТО далеко не всякий раз.

Опять же необязательно, что автомобилю нужна полная антикоррозийная обработка. Нередко требуется лишь «подлатать» неплохое в целом защитное покрытие в местах небольших повреждений, появившихся, например, по причине неаккуратного переезда через неровности на дороге. Антикоррозийные СТО на такие мелочи не размениваются. Наконец, большинство антикор-центров находятся в крупных городах, до которых немалому числу владельцев, проживающих на периферии, неблизкий путь, что вкупе со временем, необходимым на обработку, делает невозможным обращение к

www.drive2.ru

Как защитить машину от коррозии правильно! — Vskrest на DRIVE2

Всем доброго дня.
Сейчас я вам расскажу как правильно нужно избавляться от коррозии на вашем авто!

Коррозия настолько агрессивный и активный процесс, что его следы можно найти даже на автомобилях, недавно покинувших конвейр. Если же автомобилю несколько лет, ржавчина уже может проявляться достаточно активно, но интенсивность процесса зависит от многих факторов: условий эксплуатации, типов и методов применяемой антикоррозионной защиты, тщательности обработки и еще целого ряда условий.

в местах крепления фар и подфарников, в передней части днища, за щитками передних колес, на внутренних частях порогов и дверей, в арке заднего колеса, на стыке колеса с крылом, в задней части днища и т.д.

Наиболее уязвимым местом являются сварные швы. Это объясняется тем, что в месте сварки всегда присутствуют микротрещины, в которые без труда проникает влага. В зимний период она превращается в лёд, увеличивая щель и занимая всё больший объём. Усиливает механизм щелевой коррозии вибрация, возникающая во время езды.
Внутренние полости

Что касается конструктивных особенностей кузова, наполненного множеством внутренних полостей – здесь весьма часто возникает коррозия, которую поздно обнаруживают. Ведь полости не только плохо вентилируются, но ещё и скрыты от глаз. В таких местах коррозия протекает гораздо быстрее и, как правило, незаметно.

Днище

Не менее уязвимой является поверхность днища. Это очевидно, поскольку беспрерывное механическое воздействие песка и щебня в комплекте с водой и солью, которые летят из-под колёс, способно разрушить даже самое крепкое защитное покрытие.
Двигатель и выхлопная система

Работа двигателя и выхлопной системы тоже зачастую провоцирует возникновение ржавчины – функционирование этих узлов связано с существенным повышением температуры.

Именно поэтому, различные компоненты автомобиля требуют разного уровня защиты и индивидуального подхода.

Часто вижу БЖ как владелец старой машины например w124 что я вижу чаще, выкладывает фото как он с большой любовью снимает салон и начинает пилить ржавчину на днище автомобиля болгаркой нарезным или зачистным диском, далее видит что все ржавчины нет остались только странные черные точки, а так металл блестает как новый и он берет банку пушсало и это все намазевывает прям на металл, ладно бывает кто то покупает баллончик с краской и подкрашивает эти места, видел что даже берут грунт в баллончике 1к акрил и обливают им, и после опять таки ведра пушсало или мастики.

Далее пишут что мой дед так делал и я буду так делать, всю жизнь все мажут и я буду!
Не думая что мазали еще тогда когда не было просто знаний и технологий что есть щас.
Конечно нельзя сказать что мастика или сало не дает защиту, дает, конечно дает, но! давайте посмотрим и на плюсы и на минусы.
Плюсы:
Пушсало, мастика и т д дает какой то защитный слой от нашей агрессивной среды.
Можно залить пороги, ланжероны и другие труднодоступные места.
Сам по себе материал дешевый и может позволить себе каждый.
Если брать новый авто то вполне можно и даже можно пролить некоторые места и защитить от коррозии
Минусы:
Возьмем старую машину которая уже просто склонная к коррозии из за своего возраста, старую берем мы потому что речь идет можно сказать и про ремонт своих любимых старых машин, вы разобрали салон, вырезали коррозию, убрали жуки, убрали все это диском, цинкарем все прошли, в любом случаи щанс что вы что то упустили есть(черные точки, ржавчина в порах, тонкий сл

www.drive2.ru

чем обработать автомобиль от коррозии

Вопрос о том, чем обработать автомобиль от коррозии, стоит очень остро, учитывая влажность нашего климата и использование агрессивных средств для посыпки дорог в зимнее время. Появление ржавчины на корпусе автомобиля сильно портит его внешний вид и сокращает срок эксплуатации. Особо актуальна проблема обработки автомобилей, привезенных из-за рубежа, так как они могут быть рассчитаны на условия сухого климата и хороших дорог. В реалиях нашей страны кузов таких средств передвижения быстро теряет свой первоначальный вид. Как защитить автомобиль? Конечно? появление ржавчины легче предупредить, чем избавляться от нее. Для этого существует огромное количество различных средств и методов.

1 Механизм возникновения коррозии

Коррозия автомобиля — неприятная, но решаемая проблема. Для ее успешного устранения важно знать, какие детали корпуса наиболее подвержены ржавчине, механизм ее возникновения и развития, а также какими средствами можно ее замедлить.

Современные автомобили иностранного производства рассчитаны на 7-10 лет эксплуатации на дорогах хорошего качества и гаражное хранение. В наших реалиях бывает тяжело обеспечить выполнение хотя бы одного из этих пунктов. Контактируя с солью и песком, которыми посыпают дороги в зимнее время, подвергаясь действию вибрации на неровных дорогах, лакокрасочное покрытие автомобиля подвергается микротрещинам, открывая доступ к возникновению ржавчины.

Возникновение ржавчины на автомобиле

Рекомендуем ознакомиться

Для понимания того, откуда появляется коррозия, рассмотрим основные факторы, влияющие на ее развитие:

  1. Первый по значению фактор — состояние дорог. При езде по неровностям и колдобинам корпус сильно вибрирует, трещины увеличиваются в размерах и скорость коррозии увеличивается. В зимнее время в микроскопические повреждения попадает соль и другие агрессивные вещества, медленно разрушая любую защиту.
  2. Материал корпуса. В зависимости от наличия или отсутствия в металле, из которого изготовлен кузов автомобиля, специальных добавок, коррозия будет происходить по-разному. Наблюдать такое явление лучше всего на автомобилях 80-90-х годов, которые часто можно встретить на наших дорогах. Например, тяжело встретить в хорошем состоянии легковые машины марки Opel, Volkswagen и некоторых других производителей бюджетных авто, тогда как BMW и Mercedes сохранились намного лучше. В чем причина? Ответ прост: корпуса дорогих автомобилей производились из металла с добавлением легирующих добавок, замедляющих коррозию, тогда как более дешевые машины изготовлены из металла, который начинал портиться даже через 3-4 года гаражного хранения.
  3. Климат. Чем меньше среднегодовой уровень осадков и влажность, тем медленнее развивается ржавчина, так как отсутствует среда ее появления — вода. Автомобили советского производства до сих пор активно эксплуатируются на Кубе и в Египте, куда они массово поставлялись 40-50 лет назад. В это же время, их ровесников у нас можно встретить разве что в закрытом отапливаемом гараже либо на стенде музея в Тольятти, хотя произведены они были из одинакового материала.

С климатом связана и еще одна проблема: при заезде с холодной улицы в теплый гараж на внутренних поверхностях корпуса начинает скапливаться конденсат. Он содействует развитию агрессивных для металла условий, разрушающих его изнутри. В корпусе автомобилей предусмотрены специальные технологические отверстия для удаления конденсата, но их работа часто нарушается из-за быстрого загрязнения.

Технология антикоррозионной обработки должна быть направлена в первую очередь на минимизацию воздействия перечисленных выше факторов.

2 Методы антикоррозионной обработки автомобилей

Существует достаточно большое количество методов защиты автомобиля от негативного влияния коррозии. В первую очередь, к ним относится антикоррозионная обработка деталей кузова при помощи специальных защитных средств. Лучше всего доверить данный процесс автосервисам, но если для вас предпочтительней обработка автомобиля своими руками, то, придерживаясь четкой последовательности действий, можно добиться хороших результатов.

Антикоррозионная обработка деталей кузова

Для самостоятельного нанесения защитных покрытий вам понадобится полный доступ к днищу автомобиля. Обеспечить его может наличие ямы в гараже или эстакада. Сначала следует оценить фронт работ — определить главные очаги повреждений, их глубину, наличие сквозных повреждений днища автомобиля от коррозии. После этого все поврежденные поверхности тщательно моются и полностью сушатся. Для удаления старого покрытия хорошо иметь в арсенале следующие инструменты:

  • проволочную щетку;
  • металлический шпатель;
  • яркий фонарь для освещения труднодоступных мест;
  • защитные очки;
  • мел для обозначения повреждений.

Перед тем как убрать остатки старого покрытия, обозначьте мелом места глубоких повреждений, которые требуют обработки в несколько слоев. Вся поверхность днища шлифуется проволочной щеткой, причем особое внимание отводится глубоким повреждениям. Если этого не сделать, то от обработки почти не будет толку: уже через несколько месяцев ржавчина проступит на поверхность или, что намного хуже, будет скрытно развиваться под слоем защиты. После первоначальной очистки днище ошкуривают наждачной бумагой, особенно запущенные места подвергаются обработке шлифовальной машинкой. Затем поверхность обезжиривают специальными средствами или бензином, снова сушат и наносят защиту.

3 Антикоррозийные средства

Материалы для защиты днища автомобиля разработаны таким образом, чтобы обеспечить сопротивление действию двух факторов: химического (агрессивной внешней среды), и физического (ударов мелких камней, гравия и песка). Лучше всего с этим справляются средства на эластичной основе — битумной или каучуковой. Они устойчивы к различным химикатам и не разрушаются от физического воздействия. Трудность нанесения такого состава самостоятельно состоит в том, что он очень густой, для его распыления требуются устройства высокого давления.

Средство от коррозии на эластичной основе

Перед тем как нанести на днище автомобиля защитное средство, следует снять колеса и защитить тормозные колодки пленкой.

Последовательность обработки следующая:

  • колесные арки;
  • крепежи и места установки болтов;
  • подвеска;
  • шаровые опоры;
  • швы сварки.

При проведении антикоррозионной обработки автомобилей обязательно соблюдайте меры предосторожности: работайте в хорошо проветриваемых помещениях, лучше всего на улице. Не допускайте наличия поблизости с местом, где производится обработка авто от коррозии, источников открытого огня, так как будут использоваться легкогорючие средства и материалы. Обязательно используйте респиратор для защиты органов дыхания и плотно прилегающие к голове очки, чтобы предотвратить попадание в глаза мелких осколков и капель жидкости.

4 Обработка скрытых поверхностей

Для того чтобы антикоррозионная защита действовала не только снизу, но и на внешних и внутренних частях автомобиля, проводят дополнительную обработку порогов, задних и передних крыльев, дверей и капота специальными средствами, состав которых определяется их предназначением.

Обработка колесных арок, как уже упоминалось выше, может быть осуществлена тем же составом, что и защита днища автомобиля. Следует, однако, учитывать то, что данная часть кузова подвержена максимальному действию вредных факторов, так что средство наносят в два слоя, либо заменяют его так называемым жидким локером — специализированным полимерным составом.

Обработка колесных арок авто жидким локером

Скрытые полости автомобиля требуют надежной защиты, хотя может показаться, что доступ воды и влаги к ним закрыт. Обработать такие места труднее всего, так как доступ для их обслуживания возможен только через специальные технологические отверстия. К скрытым полостям относят такие детали кузова, как стойки, пороги, усилители крышки багажника и пола, лонжероны. Защита автомобиля в таких местах производится с помощью жидких маслянистых ингибиторов коррозии. Они создают на внутренних стенках полостей тонкую пленку, которая вытесняет и отталкивает воду. Лучшее средство, которое используется автомобилистами уже несколько десятков лет, Мовиль. Он бывает разного производства, его легко найти в любом магазине.

Борьба с ржавчиной будет проходить успешнее в том случае, если своевременно обнаруживать явные и скрытые повреждения лакокрасочного покрытия и полностью их устранять. Заметив первые следы коррозии автомобиля, не отчаивайтесь — при помощи современных средств процесс ржавления можно если не полностью подавить, то значительно замедлить.

Защитить автомобиль от коррозии — очень важное решение, особенно в условиях нашего влажного и холодного климата. Детали кузова автомобиля, которые не прошли обработку, имеют короткий срок эксплуатации и быстро покрываются ржавчиной. Особенно это заметно на недорогих автомобилях, производители которых сильно экономят на обработке.

Как остановить или предупредить появление ржавчины на своем автомобиле? В первую очередь, производите периодический (не реже 1 раза в месяц) осмотр лакокрасочного покрытия на наличие повреждений и вовремя устраняйте их. Во-вторых, не лишней будет дополнительная защита от коррозии при помощи специальных средств. Своевременно заметив и качественно устранив все проявления ржавчины, царапин и сколов лакокрасочного покрытия, вы не только обеспечиваете достойный вид, но и продлеваете жизнь своей машине.

tutmet.ru

🔧 Как бороться с ржавчиной на автомобиле? Советы по удалению. — DRIVE2

Источник: vk.com/cars.best

— Так и не смог понять, откуда на крыше моей машины образовалась точечная, но достаточно глубокая вмятина. Похоже не большую ветку с острым сучком, но вроде бы рядом я ничего похожего не видел… А то, что я увидел через несколько недель на месте этой вмятины приятным точно не назовёшь – ржавчина… В данной статье я расскажу как бороться со ржавчиной на автомобиле и дам советы из личной практике по удалению ржавчины.

— Итак, что же это такое – всем знакомая ржавчина, или говоря более научно – оксид железа Fe2O3. Ржаветь способно только железо или его сплавы, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов автомобиля) эмиссируются электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет.

— Понимание процесса коррозии и даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период (очень уж насыщенным и качественным получается электролит).

— Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально различных направления.

— Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик (достаточно хрупко) или на металлы без железа (дорого) – нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс и является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии – но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения – трещины, удары, сколы. В случае их обнаружения следует незамедлительно принимать меры к восстановлению покрытия.

— Также к этому пути относится и мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая (после каждой второй мойки) обработка воском покрытия машины – по воску вода быстрее стекает с покрытия.

— Воскование – это уже второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть использование различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует большое множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя помимо основного лакокрасочного покрытия. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.

— Третий путь – электрохимический – используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё. Появилась и более новая, чисто электронная система, «Финал-коат», образующая равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла.

— Все три пути защиты кузова идеально взаимодополняют друг друга, но все равно иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей своей буро-рыжей красе. Тут уже нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.

Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.

— Также эффективны так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.

— Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразаватели ржавчины различных видов. Стоимость их довольна не высока. Процесс обработки очень прост, сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов в зависимости от инстр

www.drive2.ru

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками. — DRIVE2

Продолжаем познавательную страничку.

• Почему надо делать антикоррозийную обработку?

Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать «антикорозийку» своими руками, расскажем про материалы и основные этапы полной антикоррозийной обработки автомобиля.

Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.

Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.

• Когда делать антикоррозийную обработку?

Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.

Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.

Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.

Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.

Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров. Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи.

После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.

При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.

• Материалы для антикоррозийной обработки.

Крупные изготовители антикоррозионных материалов “Тектил”, “Нова”, для каждого вида обработки производят гамму составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры о

www.drive2.ru

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками — DRIVE2

• Почему надо делать антикоррозийную обработку?

Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать «антикорозийку» своими руками, расскажем про материалы и основные этапы полной антикоррозийной обработки автомобиля.

Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.

Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.

• Когда делать антикоррозийную обработку?

Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.

Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.

Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.

Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.

Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров. Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи.

После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.

При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.

• Материалы для антикоррозийной обработки

Крупные изготовители антикоррозионных материалов “Тектил”, “Нова” для каждого вида обработки производят гамму составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной фирмы (марки) — между собой. Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автом

www.drive2.ru

Мифы и легенды о защите кузова — DRIVE2

В борьбе с коррозией автомобили нередко терпят поражение. Возможно, виной тому мифы, в которые верят многие автовладельцы. Попробуем разобраться – где правда, а где вымысел.

МИФ №1. Оцинкованный кузов не ржавеет

Это не совсем верно. Действительно, оцинкованный кузов противостоит коррозии гораздо эффективнее неоцинкованного, но без дополнительной антикоррозийной обработки одна только оцинковка металла – вовсе не гарантия от ржавчины. Слой покрытия цинка составляет несколько микрон, он предохраняет кузов только от химических воздействий. Со временем «цинковый щит» становится тоньше, а механические повреждения ускоряют процесс коррозии. При эксплуатации кузов подвергается вибрационным нагрузкам, которые со временем могут разрушить тонкий слой цинка, а образовавшиеся микротрещины – отличное подспорье для коррозии. К тому же оцинковка может быть частичной или односторонней. В кузове автомобиля очень много скрытых полостей (пороги, лонжероны, стойки, короба), поэтому коррозия может быть невидимой. Получается, что оцинковка – это далеко не панацея. Без дополнительной обработки кузов будет ржаветь.

МИФ №2. Новому автомобилю антикоррозийная обработка не нужна

Это не совсем так. Для защиты кузова от коррозии при его изготовлении на заводе проводится целый ряд мероприятий: фосфатирование, грунтование, покраска и нанесение специального покрытия на днище автомобиля. Для защиты днища и внутренней полости крыльев, наиболее подверженных абразивному воздействию камней и песка из-под колес, используют поливинилхлорид (ПВХ), иногда в комплексе с воском или битумом. Однако этот материал не всегда удачно ложится на поверхность и даже при небольшом сроке эксплуатации может отслоиться и растрескаться, открывая влаге доступ к металлу и тем самым способствуя возникновению коррозии.

Кроме днища, в автомобиле есть скрытые полости, стыки и изгибы кузовных деталей и сварные швы, в которых отсутствует вентиляция. Эти труднодоступные места не всегда качественно обезжириваются, фосфатируются и покрываются грунтом. Со временем там может скопиться влага – первый помощник ржавчины. Чтобы перечисленные недостатки заводской защиты не снизили долговечность кузова, после покупки автомобиля необходима профилактическая антикоррозийная обработка, особенно кузовам российских автомобилей.

МИФ №3. Алюминиевый кузов не ржавеет

Верно лишь отчасти. Действительно, алюминий не ржавеет, однако и он подвержен коррозии: со временем он окисляется, превращаясь в порошок. К тому же заблуждением будет считать, что кузов полностью изготовлен из алюминия. Это не так. Большинство его деталей из стали, их необходимо защищать.

МИФ №4. Заводской защиты от коррозии хватит минимум на 10 лет.

Это не совсем так. Гарантия производителя (в среднем, кстати, 6-7 лет) – перестраховка от заводских дефектов, и этот срок кузов выдержит с большой долей вероятности. Правда, действие кислотных дождей, соли на дорогах, эксплуатация во влажном климате в большинстве случаев гарантией не учитываются. Кстати, скорость корродирования металла – около 0,1 мм/год. При толщине металла 0,6 мм через 6 лет он может проржаветь насквозь! В конечном итоге срок жизни кузова зависит от производителя, т.е. от качества металла и первоначальной антикоррозийной обработки.

МИФ №5. Брызговики, подкрылки и «мухобойки» – вещь бесполезная

Неправда. Установка подкрылков, брызговиков и даже пластиковых накладок уменьшает абразивное действие песка и грязи на лакокрасочное покрытие. Хотя у такой защиты есть и минусы. Например, под «мухобойками» со временем скапливается грязь и песок, которые могут снять краску не хуже наждачной бумаги, то же самое происходит под неплотно прилегающими или неправильно подобранными брызговиками и подкрылками. Подкрылки и брызговики обычно закрепляют саморезами, и чтобы не давать ржавчине лишний шанс, места крепления и наружный стык с крылом желательно обработать антикоррозионным составом. Брызговики лучше крепить в предусмотренных автозаводом местах, их положение и размеры должны быть такими, чтобы прилегание к крыльям и кузову было как можно более плотным и вероятность повреждения – минимальной.

Наиболее часто задаваемые вопросы о защите кузова

Что такое коррозия?

В зависимости от протекания различают химическую и электрохимическую коррозию. Химическая коррозия – это разрушение металла из-за взаимодействия его с окислителями (кислородом, его соединениями), находящимися в окружающей среде. Электрохимическая коррозия – процесс разрушения, связанный с возникновением электрического тока при контакте металла с электролитом. Таким электролитом может быть обычная вода, поскольку в ней имеется большое количество растворенных солей и газов. При взаимодействии железа с водой возникает сразу два пути протекания коррозии.

Когда проводить антикоррозионную обработку автомобиля?

Антикоррозионной защитой автомобиля многие начинают заниматься в преддверии зимы, что имеет свои плюсы и минусы. Положительный момент: за небольшой период до наступления холодо

www.drive2.ru

Вам может понравится

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о