Масса на автомобиле – Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?

Содержание

Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?

Два провода или один?

Для подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.

Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».

На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.

Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.

Замена плюса на минус

Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массе» встречался у Победы, у Москвичей 401-402 и более ранних, у первого выпуска «21-й» Волги (с 1960 года систему электрооборудования ГАЗ-21 поменяли на традиционную для наших дней). Автомобиль в СССР был товаром сверхдлительного использования, передаваясь из поколения в поколение десятилетиями, и после того как стало известно о вредоносном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых Москвичей, Побед и Волг взялось самостоятельно переделывать полярность в электросистеме своих авто. Тем более что в литературе для автомобилистов того времени было немало советов и рекомендаций по такому апгрейду.

В принципе, рукастый автолюбитель справлялся с работой по переделке за один день. Помимо банальной смены клемм на аккумуляторе требовалось поменять полярность у амперметра указателя зарядки на приборной панели и немножко поковыряться с паяльником в радиоприемниках моделей А-8, А-9 и А-12, с плюсом на корпусе. Самым сложным была переполюсовка генератора, а вот моторчики печки и дворников и стартер, в которых не было постоянных магнитов, работали при изменении полярности точно так же и в доработках не нуждались.

ГАЗ-М21 Волга (I) На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) ‘1956–1958

Сегодня же, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Владельцы редких и восстановленных ГАЗ-21 первой серии и Побед в борьбе за полную аутентичность возвращают автомобилям изначальную конфигурацию электрооборудования, измененную когда-то прежними хозяевами. Усиливающаяся коррозия их уже не беспокоит, поскольку такие машины обычно не используются «на повседневку», 99% времени стоят с отключенной батареей и выезжают лишь несколько раз в год на автофестивали и ретропробеги.

«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!

Сегодня во многих авто применяется управление электрикой и электроникой по цифровой шине данных. Это дает огромную гибкость в управлении многочисленной электроникой, а также экономию меди – последнее, к слову, вторично.

На простейшем примере это выглядит так. В традиционной электросхеме к многочисленным лампочкам задних фонарей идет через весь кузов как минимум 5 плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, габариты и задний ход (минусовым, разумеется, является кузовная «масса»). В цифровой же конфигурации плюсовой провод – всего один, и еще один тонкий – цифровая шина. По ней блок управления, расположенный непосредственно возле задних фонарей, получает команды и раздает «плюс» тем лампам, которым он в данный момент требуется.

004

Однако, несмотря на такое изменение концепции электрооборудования, роль «массы», разумеется, не исчезает – наоборот, она даже заметно возрастает! Ибо цифровые блоки управления гораздо чувствительнее к ухудшению контакта с «массой», нежели грубые и «неумные» лампочки и моторчики исполнительных устройств, которые раньше получали питание по простым «аналоговым» плюсовым проводам…

В поисках «массы»

«Пропала масса!» — едва ли не самая любимая мантра автомобильных электриков, поминаемая ими и по делу, и всуе… Слыша это многократно, многие автовладельцы, помнящие как минимум электротехнику по школьной физике, задумываются – кстати, а почему почти всегда теряется именно минусовая «масса», а не плюс? Ведь, казалось бы, они равнозначно необходимы для подвода тока к потребителю…

Ответ тут прост. В силу того, что общий массовый провод, коим является кузов, открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии, элементы и модули электрики электроники автомобиля часто лишаются именно минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта. Контакт в плюсовых проводах тоже порой теряется, но, поскольку в них почти не используется склонная к ржавлению сталь, происходит потеря контакта в разы реже, чем в случае с минусом…

масса автомобиля

В принципе, процедура поиска и восстановления плохого контакта в точках подключения к «массе» несложна и доступна большинству автовладельцев, практикующих самостоятельное обслуживание личного авто. Большинство контактных точек под капотом нетрудно обнаружить вдумчивым разглядыванием. В салоне и багажнике несколько сложнее – немало точек «массы» прячутся под торпедо и обшивками. Но и они конечном счете обнаружимы.

Обычно точки подключения электропроводки к «массе» представляют собой резьбовые шпильки, приваренные к кузову, или резьбовые закладные гайки. Так или иначе, ржавая и окисленная точка «массы» должна быть развинчена гаечным ключом, наконечники проводов, площадка вокруг шпильки, шайбы и гайка зачищены наждачкой, для предупреждения попадания влаги смазаны специальной аэрозольной смазкой для электроконтактов (или, в крайнем случае, консистентными смазками типа Литол-24 или графитки) и собраны в обратном порядке.

масса автомобиля

Особенно стоит отметить важность так называемых «корончатых» шайб, которые по науке именуются «шайбы стопорные с наружными зубьями» (они же иногда бывают интегрированы в кабельные наконечники). Эта мелкая и, на первый взгляд, не заслуживающая внимания ерундовина крайне важна для обеспечения качественного контакта в точках «массы»!

масса автомобиля

Дело в том, что кузов на заводе красится в полностью собранном виде – после окраски на нем уже ничего не сверлят и не варят. Соответственно, все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с «массой», а также места вокруг них оказываются покрытыми краской, которая не проводит электрический ток. Поэтому под кабельный наконечник, надеваемый на шпильку, подкладывается специальная зубчатая шайба – она точечно нарушает изоляцию краски и обеспечивает суммарную большую площадь контакта без риска разрастания ржавого пятна вокруг шпильки со временем. Отсутствие таких шайб – недопустимо, замена их на обычные плоские или гроверные – тоже. Плюс нужно знать, что они, по-хорошему, одноразовые. Однако часто после кузовного ремонта сборщики эти шайбы забывают или игнорируют…

Бывают и курьезные случаи – к примеру, на продукции АвтоВАЗа лет несколько назад владельцы отмечали массовую (вот уж каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за применения на заводском конвейере странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим ток черным анодированием…

К слову, применять эти шайбы бездумно и лепить их повсюду не стоит! К примеру, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается – там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и гровер.

008

Забавно, но порой в поисках «массы» доходят до изрядных крайностей. Отдельная история – так называемая «разминусовка». Сия процедура представляет собой ручное изготовление целого вороха толстенных проводов с клеммами под болт на концах и соединение ими с «массой» и непосредственно с минусовой клеммой аккумулятора под капотом всего того, что уже и так с ними соединено – двигателя, стартера, КПП и прочего.

На самом деле процедура это совершенно безобидная, невредная и даже порой полезная. Изначально она использовалась как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых авто, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Поэтому вместо замены всей проводки целиком просто пробрасывали качественную дублирующую «массу» везде, где только можно. В результате удавалось устранять трудные «плавающие» проблемы и глюки электрооборудования малой кровью.

Однако впоследствии «разминусовка» превратилась из метода упрощенного ремонта в странноватое «полутюнинговое» мероприятие… Немыслимой толщины провода упаковываются в красивую декоративную изоляцию «а-ля змеиная кожа» и используются фактически для украшения подкапотного пространства. Хотя и с изначальным посылом улучшения стабильности работы двигателя и прочей электроники.

Опрос

А у вас когда-нибудь пропадала масса на автомобиле?

Всего голосов:

www.kolesa.ru

Разминусовка Двигателя Зачем Она Нужна (Проверка Массы в Авто)

Электрическая цепь нуждается в хорошем заземлении для правильного функционирования. Многие спрашивают – разминусовка двигателя зачем она нужна, отвечаем –  плохое электрическое заземление может повлиять на одну или несколько электрических систем, потому что оно вынуждает ток искать другие более простые пути . Это может вызвать всевозможные проблемы с освещением, датчиками, модулями и другими электрическими и электронными компонентами, всё вышесказанное так же справедливо и для ответа на частый вопрос – для чего нужна масса в автомобиле.

дополнительная масса на двигательдополнительная масса на двигатель

Причины и симптомы плохого заземления двигателя

Неисправность двигателя может быть вызвана:

  • Свободные, ржавые или поврежденные клеммы или провода заземления
  • Слабая, поврежденная или корродированная клемма заземления аккумулятора
  • Плохая установка или ремонт компонентов

 

Симптомы плохого заземления двигателя могут включать в себя:

  • Тусклые огни
  • Мерцающие огни
  • Электрические устройства работают беспорядочно
  • Неисправный топливный насос
  • Буксующая или сгоревшая муфта компрессора кондиционера
  • Прерывистый отказ датчиков
  • Повреждены дроссельные или передающие кабели
  • Жесткий старт
  • Разряженная батарея АКБ

для чего нужна масса в автомобиледля чего нужна масса в автомобиле

Часто плохие основания относительно легко диагностировать и исправлять, обычно за считанные минуты. Вы можете диагностировать и выполнять ремонт в собственном гараже, используя только цифровой мультиметр (DMM) и некоторые распространенные инструменты.

Если вы не знаете, где находятся все двигатели или трансмиссии, в вашем автомобиле, возможно, вам следует обратиться к руководству по ремонту вашего автомобиля. Вы можете получить относительно недорогую копию через Amazon.  Руководства Haynes поставляются с пошаговыми процедурами для многих проектов технического обслуживания, ремонта и устранения неисправностей. Таким образом, вы окупите свои небольшие инвестиции в короткие сроки.

ХОРОШО. Так что возьмите свой мультиметр и давайте найдем те плохие основания в вашем автомобиле.

Коррозия или повреждение заземляющих лент может привести к выходу из строя электрических принадлежностей.

Диагностика электрического заземления

Следующие разделы разделены между тестами. Это облегчит тестирование пути заземления стартера и заземления принадлежностей для выявления общих проблем с электрической системой.

Вот несколько важных моментов, о которых следует помнить при устранении неисправностей в вашем автомобиле:

  • При проверке убедитесь, что клеммы прикреплены к неокрашенной поверхности. Вы должны подключиться к голому металлу. Краска, коррозия, жирные поверхности, потертости или разрывы проводов, а также ненадежные соединения являются основной причиной плохой автомобильной поверхности.
  • Некоторые автомобили используют отдельный провод заземления корпуса, помимо основного (черный кабель аккумулятора), который проходит от отрицательной клеммы аккумулятора к корпусу. Это для фар, аксессуаров и другого электронного оборудования.

зачем нужна масса в автомобилезачем нужна масса в автомобиле

Вы можете использовать дистанционный выключатель стартера, чтобы провернуть двигатель во время испытаний на вашем автомобиле. Подключите выключатель к аккумулятору и клемме «s» на соленоиде стартера или реле дистанционного стартера.

Для чего нужна масса в автомобиле

Заземление двигателя обеспечивает электрический обратный путь для стартера. Плохое заземление двигателя является распространенной проблемой, приводящей к тяжелому запуску и отсутствию запуска.

В следующем тесте выполняется считывание падения напряжения, чтобы определить нежелательное сопротивление в цепи заземления двигателя.

  1. Отключите зажигание или топливную систему, чтобы предотвратить запуск двигателя во время испытаний.

 

Если система зажигания оснащена распределителем, вы можете отсоединить кабель высокого напряжения от крышки распределителя и заземлить его на двигатель (болт или кронштейн) с помощью проволочной перемычки. В других системах вы можете удалить предохранитель топливного насоса. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или ремонту автомобиля, чтобы найти предохранитель. Вы также можете использовать дистанционный выключатель стартера. Подключите переключатель к клеммам цепи управления реле стартера или соленоида (втягивающее реле).

дополнительный провод массы на двигательдополнительный провод массы на двигатель

  1. Установите для цифрового мультиметра постоянное напряжение и выберите максимально близкий диапазон, но больший, чем напряжение аккумулятора. Например, 20 вольт. Или выберите функцию автоматического выбора диапазона, в зависимости от ваших функций мультиметра.
  2. Подсоедините красный провод прибора к чистой поверхности двигателя, а черный провод прибора – к отрицательному (-) полюсу аккумулятора.
  3. Попросите помощника запустить двигатель примерно на пять секунд, этого достаточно, чтобы получить хорошее чтение значений тока.

 

Вы должны получить показание 0,2 вольт или меньше. При необходимости обратитесь к спецификациям вашего производителя в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Вы получили более высокое чтение? В цепи заземления есть нежелательное сопротивление. Чтобы найти проблему, перейдите к следующим шагам.

  1. Переместите красный провод вашего измерителя на основную клемму заземления со стороны двигателя.
  2. Пусть ваш помощник провернет двигатель, пока вы снимаете показания падения напряжения.

 

Повторите два предыдущих шага, переместив красный провод к разъему, соединяющему черный основной провод заземления с клеммой аккумулятора. Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.

разминусовка двигателя своими рукамиразминусовка двигателя своими руками

Проверка заземления в автомобиле

Электронные модули и многие электрические компоненты двигателя, трансмиссии и пассажирского салона используют кузов в качестве электрического заземления. Этот тест проверяет наличие нежелательного сопротивления в этих точках, в том числе вторичного заземления между аккумулятором и шасси, используемого некоторыми старыми моделями. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

  1. Подсоедините черный провод вашего измерителя к клемме батареи (-), а красный провод вашего измерителя к месту соединения провода с кузовом.
  2. Попросите помощника провернуть двигатель на несколько секунд.

 

Вы должны получить падение напряжения на 0,2 В или менее. Если падение напряжения выше, перейдите к следующим шагам.

  1. Переместите красный провод вашего измерителя к клемме на конце вторичного заземляющего провода. Снимите показания падения напряжения.

 

Если вы получили значение выше 0,2 вольт, переходите к следующему шагу.

  1. Переместите красный измерительный провод вашего измерителя на следующую клемму, и точку заземления. Снимите показания падения напряжения в каждой точке.

 

Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.

Кроме того, проверьте падение напряжения на цепях заземления, которые соединяют двигатель с шасси.

как сделать дополнительную массу на двигателькак сделать дополнительную массу на двигатель

Поиск, проверка и замена оснований передачи при необходимости.

Проверка массы в авто

Трансмиссии на некоторых моделях автомобилей оснащены шасси или защитным экраном для модулей, датчиков и соленоидов (реле). Вы также можете проверить эти основания, используя свой цифровой мультиметр.

  1. Проверьте падение напряжения между коробкой передач и отрицательным полюсом аккумулятора. Падение напряжения должно быть 0,2 В или ниже.
  2. Проверьте заземление отдельных шасси, проверив падение напряжения на каждой клемме заземления на коробке передач. Падение напряжения должно быть 0,2 В или ниже.

При необходимости очистите, отремонтируйте или замените заземление коробки передач. Удалите смазку, ржавчину и краску с заземленных клемм или замените поврежденные заземляющие ремни.

Общие значения падения напряжения

Кабели дросселя и другое оборудование могут быть повреждены, когда высокий электрический ток не может найти правильный путь назад к земле.

Почему важно найти и исправить плохую массу в машине

Плохое заземление двигателя может, в конечном счете, помешать правильной зарядке батареи, правильному получению сигналов от компьютера, вызвать ненормальное свечение фар, вызвать проблемы с запуском и другие неисправности.

Более того, плохое заземление двигателя также может привести к повреждению. Если слишком большой ток попытается найти правильное заземление безуспешно, он выберет легкий путь через компоненты передачи, кабель передачи, трос дросселя, подшипники колеса, что приведет к серьезному повреждению этих и других компонентов.

Всякий раз, когда вы видите признаки электрических неисправностей, проверьте заземление двигателя.

Диагностические тесты, описанные здесь, представляют собой простые процедуры, которые вы можете проводить с помощью цифрового мультиметра. И они сэкономят ваше время и деньги за несколько минут.

santavod.ru

Масса Двигатель — Кузов

Как устроена масса ЭБУ и масса двигатель — кузов, где она находится и как её проверить. Именно эти интересные вопросы затронем на данной странице.

Тема действительно интересная и не такая простая, как кажется на первый взгляд.

Казалось бы, что тут сложного — простейшая схема и довольно толстый провод, с которым вряд ли что-то может случиться. Но не всё так однозначно и об этом мы «поговорим» далее.

Масса ЭБУ

Надежная масса ЭБУ имеет очень важное значение для полноценной работы системы управления двигателем и двигателя в целом.

Казалось бы, примитивная и надежная конструкция, которая может исправно служить годами. Но на самом деле это далеко не так.

Перечислить все возможные проблемы, которые могут возникнуть из-за плохой массы ЭБУ очень сложно, так как она может повлиять на всё, что угодно. Но основные проблемы можно разделить на два пункта:

  • Некорректный сбор информации с датчиков системы управления двигателем. Лично мне приходилось сталкиваться с некорректными показаниями MAP сенсора. Он выдавал завышенные показания барометрического давления именно из-за плохой массы ЭБУ.
  • Так как практически все современные блоки управления двигателем умеют адаптироваться к реальным условиям работы, то в результате некорректного сбора информации с датчиков, адаптация приводит к нарушениям работы двигателя. Именно поэтому у многих после сброса адаптаций двигатель начинает работать намного лучше. Но затем проблемы возвращаются, так как ЭБУ адаптируется заново. И снова это происходит не совсем адекватно.

Где находится масса ЭБУ

Масса ЭБУ обычно устроена так. Из разъема ЭБУ выведены отдельные провода массы, которые подключены к двигателю за болт крепления стартера. Провода «массы» обычно имеют черный цвет

Масса ЭБУ

Всё просто и надёжно. Но в реальности со временем на данном участке цепи начинает падать напряжение, медленно, но уверенно, нарушая работу системы.

Поэтому этот узел необходимо периодически проверять и обслуживать. Как это делать, мы рассмотрим далее.

Масса между двигателем и кузовом

Линия «31», в народе получившая название «масса», «минус» или «отрицательная цепь» имеет очень важное значения для автомобиля. И не только для электрооборудования, но и для многих других систем, в том числе и для двигателя или АКПП.

Практически все автомобили имеют однопроводную систему бортовой сети и роль «минуса» в этой цепи выполняют металлические части кузова. Это во много раз уменьшает количество проводов и уменьшает себестоимость автомобиля.

Получается, что все участники этой цепи имеют свое подключение к кузову — панель приборов, фары, ЭБУ, двигатель и т.д.

Не смотря на визуальную целостность этих подключений, со временем в следствие окисления и коррозии, контакт медленно и незаметно ухудшается, что приводит к просадкам напряжения во время включения мощных потребителей или нарушению работы системы.

Я бы разделил подключения массы на основные и локальные. Допустим, подключения масс головного света является локальным и при нарушении этого подключения пострадает только головной свет. А вот при нарушении контакта массы от АКБ к кузову пострадает вся бортовая сеть, и из-за чего могут возникнуть проблемы в работе двигателя и прочих важных узлов и агрегатов.

Вот так на графиках диагностики выглядит напряжение бортовой сети с проблемными массами

Напряжение бортовой цепи

А вот график после профилактики массы АКБ — двигатель — кузов

Напряжение бортовой сети после профилактики масс

Поэтому надежная масса двигатель — кузов очень важна для исправной и беспроблемной работы всего автомобиля.

А масса ЭБУ — двигатель имеет еще большее значение, так как напряжения в системе управления двигателем не превышают 5 В. Поэтому это ещё больше стимулирует владельцев автомобилей с системой управления двигателем более серьёзно подходить к вопросу масс, нежели владельцев карбюраторных авто, где напряжение 12 -14 В. Потому что, чем меньше напряжение, тем больше ущерб от потерь в цепи.

В общем, цепь массы необходимо поддерживать в идеальном состоянии. Это как аксиома.

Дальше рассмотрим где находится масса двигатель — кузов и как её проверить.

Где находится масса двигатель — АКБ — кузов

На большинстве автомобилей масса двигатель — кузов имеет примитивный вид и выполнена из двух отрезков кабеля, соединенных вместе путём обжатия на отрицательной клемме аккумуляторной батареи

Масса двигатель - кузов

В этом обжиме соединено два провода. Один идет к двигателю и крепится гайкой крепления стартера…

Масса на двигателе

…а второй на кузов в район левого крыла

Масса на кузове

Казалось бы, простейшая и надёжная цепь, которая будет исправно служить годами. Но это совсем не так и всему виной слабые места в этой конструкции, которые не выдерживают испытания атмосферными воздействиями.

Как проверить массу на автомобиле

На самом деле только небольшая группа автомобилистов уделяет этому вопросу достаточно внимания. Остальные же начинают об этом задумываться, когда при включении вентилятора охлаждения или фар головного света начинают проседать обороты двигателя или при включении обогрева заднего стекла двигатель начинает труситься, передавая вибрацию по всему кузову.

Но даже на этом этапе многие ограничиваются банальным осмотром и подтягиванием гаек подключения масс на двигателе и кузове. Всё прикручено — значит всё в порядке.

Затем начинаются дергания автомобиля без всяких видимых причин, зависания оборотов холостого хода, пропуски воспламенения, глюки охранной системы и так дальше по накатанной, вплоть до отказа стартера в самый неподходящий момент. Но даже здесь многие не пойдут проверять массы, а побегут в магазин за новым стартером. Ведь провод на стартер целый и напряжение имеется, а он, редиска, не крутит.

Замена стартера, естественно, не помогает. В итоге следом в утилизацию идёт вполне ещё живой аккумулятор и ситуация, вроде, улучшилась, но через пару дней снова отказ стартера и начинаешь уже верить в домовых и в потусторонние силы, которым больше делать нечего, как наводить порчу на чужой автомобиль.

Но, благо разум побеждает и вспоминается совет хорошего человека — проверить массы.

Опять же, что тут сложного. Необходимо проверить сопротивление от двигателя до кузова.

Как проверить массу мультиметром

Отключаем отрицательную клемму АКБ

Снимаем "минусовую" клемму аккумуляторной батареи Лачетти

Берем мультиметр, переводим его в режим измерения сопротивления до 200 Ом. Проверяем сопротивление самих щупов, соединяя их между собой

Масса двигатель кузов

Видим значение

Как проверить массу на автомобиле

Сопротивление самих щупов составляет 2.1 Ома.

Теперь подключаем один щуп к двигателю. Хоть сюда

Как проверить массу мультиметром

Хоть сюда

Как проверить массу на автомобиле мультиметром

А второй щуп к блоку управления двигателем, который, в свою очередь, прикручен к кузову

Как проверить массу на машине

Смотрим показания мультиметра. И что же мы видим? А видим мы обычно всё те же 2.1 Ома :-)

Как проверить массу на автомобиле

Что же получается — сопротивление массы двигатель — кузов практически не имеет сопротивления? Всё в идеале? Масса двигатель — кузов исправна? В чем же тогда проблема? Стартер бракованный или всё же потусторонние силы одолевают?

Всё дело гораздо проще. Что такое цепь массы в понимании обычного человека? Это просто кусок провода, которым соединен двигатель с кузовом. Просто отрезок провода! Если мы к концам этого провода подключим щупы омметра, тогда мы узнаем его сопротивление. Оно будет минимально — это ж просто кусок медного провода. Верно? Верно.

Если мы подключим к концам этого провода щупы вольтметра, то мы увидим нулевое напряжение. Ведь откуда на цельном куске провода возьмется разность потенциалов? Верно? Верно.

А теперь давайте подключим наш вольтметр к этому проводу массы на автомобиле. То есть, как и при замере сопротивления, один щуп к двигателю, а второй к кузову. Они же соединены этим куском провода. Верно? Верно.

Переводим мультиметр в режим измерения постоянного напряжения до 2 Вольт. Запускаем двигатель и смотрим на дисплей прибора.

Опа!!! А у нас присутствует напряжение!

Падение напряжения на проводе массы

Как такое может быть — мы подключены к концам одного провода, а у нас напряжение.

Вот я блеснул художественным творчеством и нарисовал картину происходящего

Симптомы плохой массыКрасным — провод массы, а синим — вольтметр

 

Эти значения на дисплее мультиметра — ничто иное, как падение напряжения на нашем проводе массы! Несмотря на то, что он выглядит отлично и имеет минимальное сопротивление, на нем всё же падает напряжение. Причем, чем больше будет ток потребителей в цепи, тем больше будет падение напряжения на этом проводе, которое может достигнуть и нескольких вольт!

Вот такая ситуация. И масса двигатель — кузов не такая уж и хорошая, как показалось сразу и проблемы от неё неизбежны.

Как выйти из такой ситуации победителем?

Во-первых, необходимо периодически обслуживать этот участок цепи.

Открутить массу на кузове

Масса на кузове

Всё зачистить и обработать средством для защиты контактов

Обслуживание массы на кузове

Проделать то же самое с массой на двигателе

Ремонт массы на двигателе

Но это помогает не всегда. Дело в том, что в этой цепи есть ещё слабые места — обжимки.

Обжим наконечников, обжим на клемме АКБ

Масса двигатель - кузов

Всё это со временем окисляется и не может полноценно выполнять свою функцию.

Необходимо либо переобжимать эти соединения, либо лучше эти провода иногда менять.

Вот видео на тему масса двигатель — кузов

Ну а в идеале можно проложить дополнительные провода массы: Генератор — кузов

Всем Мира и ровных дорог ;-)

По теме:

Мне нравится 13+

Участники, которые лайкнули этот пост:

moylacetti.ru

Выключатель массы на автомобиль за 5 минут (защита аккумулятора от саморазряда)

Почему так не стоит делать, см. в комментариях! НЕ ПОВТОРЯТЬ, ОПАСНО!

Такая ситуация, что машиной пользуюсь в основном по выходным, все остальное время она стоит в гараже, при этом зимой за пять дней аккумулятор саморазряжается до такой степени, что машину уже не завести (постоянно возникает необходимость подзаряжать аккумулятор, чтобы завестись).

В последнее время это явление начало напрягать, особенно когда опаздываешь, прибегаешь в гараж, заводишь автомобиль, а он никак.

В итоге, что же делать? – как решить данную проблему.

По началу размыкал контакт с АКБ когда ставил автомобиль, но это неприятно, особенно когда отличный японский автомобиль, а ты там постоянно что-то крутишь, оттягиваешь, подкладываешь, при этом изнашивается контакт, да и вообще начало напрягать.


Думай, думай голова … В итоге придумал такую конструкцию – просто, быстро и удобно.

Установил данную конструкцию в разрыв «-» так как там были все предпосылки для успешной модернизации (минимум вмешательства в базовую конструкцию).

Для этого пришлось всего лишь открутить одну вставку и вставить в разрыв реечный автомат с проводом (ни сверлить, ни пилить не пришлось), а самое главное если вдруг в этом отпадет необходимость, можно все вернуть обратно без каких либо следов от данной модернизации (например, при продаже авто).

При этом провода крепятся на штатные болты. Здорово, великолепно …

И еще, думаю не обязательно брать такой мощный автомат (на 63А), можно взять такой с учетом предохранителей стоящих в автомобиле при этом плюсуя, предохранители основных систем работающих параллельно.

Как это сделать?, мне понадобилось следующее:

— DIN-реечные автоматы на большой номинальный ток, в частности 63А (взял самый дорогой, немецкий, за 404 р., при желании можно купить существенно дешевле, например индийский за 197 р.)

— стандартный провод массы от ВАЗ 21010, длиной 45 см, цена где-то 114,25 р.

— две прокладки — их можно изготовить раскроив старую автомобильную камеру, они необходимы для защиты автомата от излишней вибрации и повреждения при затягивании креплением АКБ.

Итого цена вопроса 518,25 р.

ВНИМАНИЕ:

Это все лишь мой личный опыт, данные работы должны производить только высококвалифицированные специалисты при предварительном согласовании с заводом изготовителем модернизируемого автомобиля!

Неправильное выполнение данных работ может привести к фатальной поломке оборудования или даже к смерти водителя и пассажиров! Каждый, кто воспользуется данным советом, берет всю ответственность за возможные последствия на себя!

habr.com

что значит масса на кузов автомобиля?

Это значит что «минус» всех потребителей соединён с кузовом.

Есть+.а есть-.минус -это масса. Надо чтобы с кузовом был хороший контакт.

Масса это ВЕС. в данном случае это вес автомобился со всеми агрегатами !
А в реале это силовое питание со знаком МИНУС, в просто народе оно еще и земля зовется, что не очень правильно !

на протяжении многих лет называли «масса», а какой то умник выше решил всех поучить!!!! жену учи суп готовить

в розетке плюс и минус, а в автомобиле роль минуса это сам кузов автомобиля

Электрооборудование большинства автомобилей выполнено по однопроводной схеме, т. е. одним проводником, который подключен к устройству постоянно является кузов, в обиходе «масса», второй проводник каким-то образом закоммутирован и является управляющим. Так вот, шобы усе это работало — один вывод АКБ и генератора подключается к кузову и к двигателю, как правило это «минус». А еще клемма эта, которая минус АКБ с кузовом соединяет, бывает, окисляется и контакт пропадает, или пропадает неполностью и возникает некоторое сопротивление, которое нам, как правило, и гадит, надо отметить, что при этом гаснет все электрооборудование и, что характерно, разом. Что тут еще нужно сказать? Поскольку не все устройства в автомобиле можно прикрутить к кузову большим ржавым болтом, ибо некоторые из них установлены на панели или на обшивках дверей или еще на чем-нибудь пластиковом/фанерном/картонном, то и минусовой провод приходится от них тащить до ближайшей годной точки на кузове, и эта клемма ровно так же как и общаяя, от аккумулятора бывает окисляется, но есть один момент — электрооборудование при этом отключается или начинает чудить «локально», то бишь только прикуриватель, только стартер или еще только чего-нибудь, или же группа (несколько) чего-нибудь (ладно, так и быть — например прикуриватель и гамнитола) висящего на одной масссе.
Ну, вот так как-то )

touch.otvet.mail.ru

Что такое снаряженная, полная и максимально допустимая массы автомобиля

Одними из ключевых характеристик автомобиля являются показатели его массы. Вес транспортного средства непосредственно влияет на расход топлива и работу множества систем, предусмотренных в машине.

Что такое снаряженная, полная и максимально допустимая массы автомобиля

Выбирая себе новый автомобиль, многие покупатели задумываются над вопросом его снаряжённой, полной и предельно допустимой масс. Ведь достаточно часто транспортные средства применяются для перевозки пассажиров и больших грузов. Если машина не рассчитана на необходимые нагрузки, она будет непригодной для запланированного режима эксплуатации.

Банально водитель должен понимать, как много пассажиров и багажа он может взять на борт, чтобы при этом не навредить своему авто, не спровоцировать поломку подвески или иных узлов по причине перегрузки.

Об основных понятиях характеристик массы ТС рассказывают на теоретических занятиях в автошколе. Многие не считают такую информацию полезной, но сталкиваются с ней спустя некоторое время. Из-за этого у автомобилистов возникают сложности при изучении этого вопроса.

Понятие снаряжённой массы

Это наиболее распространённое понятие, на котором акцентируют внимание автопроизводители, официальные дилеры и на которое смотрят сами водители.

Снаряжённая масса любого автомобиля – это вес или масса транспортного средства, в которую входит вес всего стандартного оборудования, эксплуатационных материалов, но при этом не принимается во внимание вес груза, пассажиров и водителя.

К стандартному оборудованию обычно относят запасное количество и инструменты. Что же касается эксплуатационных материалов, то здесь рассматривают топливо, моторное и трансмиссионное масло, охлаждающие жидкости и прочие компоненты.

Можно несколько иначе описать, что такое снаряжённая масса в любом заводском автомобиле. Это общий вес компонентов пустого в плане груза, водителя и пассажиров транспортного средства, но с заправленным топливным баком, со всеми стандартными инструментами, оборудованием и рабочими жидкостями. Фактически это машина в том виде, которая поставляется в автосалоны. В ней собрано всё самое необходимое, но нет ничего лишнего, что постепенно будет накапливать уже сам автовладелец.

Определить значение этой характеристики не сложно. Это обусловлено тем, что снаряжённая масса, как и полная масса автомобиля, зачастую прописывается в документации. Но означают они разные параметры. Потому для начала следует заглянуть в технический паспорт. Также подобные сведения доступны ещё до покупки машины, поскольку производители и продавцы обязательно прописывают эти параметры в перечне технических характеристик.

Важно добавить, что в ЕС приняли несколько иную норму, согласно которого вес водителя включают в суммарную снаряжённую массу. При этом учитывается стандартный вес 75 килограмм.

Решение вполне обоснованное и имеет логическое объяснение. Дело всё в том, что движение транспортного средства будет невозможным при отсутствии в нём человека, то есть водителя. Его считают значимым компонентом машины, из-за чего автопроизводители считают неправильным причислять водителей к полезным нагрузкам.

У снаряжённой массы есть другое название. Это масса без нагрузки. Что же касается полной массы транспортного средства, то тут всё обстоит несколько иначе.

Именно в понятие полной массы включают дополнительно вес оборудования, расходников, водителя, груза и пассажиров. Отсюда не сложно определить разницу между этими двумя понятиями. Она заключается в весовых характеристиках находящихся в авто пассажиров, самого водителя и груза, расположенного в салоне или багажном отсеке.

Ещё одной важной характеристикой считают сухую массу автотранспортного средства. К ней относят чистый вес самой машины, её конструкции. В этом случае из снаряжённой массы следует вычесть вес стандартного оборудования, топлива, расходных жидкостей. Тогда мы получаем ту самую сухую массу.

Особенности расчёта

Каждая страна имеет право использовать собственную формулу, чтобы определить снаряжённую массу конкретного транспортного средства. Это не удивительно, поскольку такой критерий является ключевым для пропуска автомашин на участки, где есть ограничения по весу. Это в первую очередь касается мостов, а также плотин и иных подобных конструкций.

Как уже отмечалось, в Европе дополнительно добавляют усреднённый вес автомобилиста, то есть показатель средней массы человека. Так можно лучше сформировать данные о весе авто.

Вес легкового автомобиля

Если говорить о правилах для РФ, то при расчётах снаряжённой массы принимаются во внимание следующие моменты:

  • 75 килограммов. Как и в случае с Европейским союзом, в России действует правило добавления усреднённого показателя веса человека к снаряжённой масса. Оно основано на простом понятии того, что водитель выступает как обязательный компонент для движения транспортного средства;
  • если это грузовики или автобусы, предназначенные для дальних поездок, при конструктивно предусмотренном месте для члена экипажа также добавляют 75 килограмм;
  • инструменты. В снаряжённую массу обязательно включают перечень необходимых автомобилисту инструментов;
  • 90%. Именно такой объём заправленного топливного бака включают в снаряжённую массу. Если взять стандартный объём бака в 60 литров и грубо посчитать массу топлива, то получится, что в расчёт берут около 55 килограммов как надбавку к снаряжённой массе;
  • запаска. Обязательным составляющим выступает запасное колесо;
  • домкрат, огнетушитель и пр.

Суммируя все эти параметры с сухой массой, получается окончательное значение, которое указывается в технической документации автомобиля.

Стоит отметить и факт существования специальных формул, позволяющих индивидуально рассчитать снаряжённую массу. Это особенно актуально для грузовых транспортных средств, которые проходят через специальные пункты для процедуры взвешивания. Если вычесть из показателей весов снаряжённую массу, можно узнать про точный вес груза, максимальную массу и прочие характеристики.

Потому в определённых ситуациях контролирующие службы применяют расчётные формулы для определения этого параметра.

Почему её важно знать

Есть целый ряд жизненных ситуаций автомобилиста, когда ему нужно или просто необходимо точно знать параметры снаряжённой массы своего транспортного средства.

Каждая машина обладает определённым пределом по весу перевозимого и буксируемого груза. Если вы застрянете и попросите отбуксировать вас водителя машины, которая технически не способна справиться с такими нагрузками, последствия будут негативными для обеих сторон.

Также про снаряжённую массу нужно помнить при прохождении сложных участков, мостов, опасных мест и пр. На дорогах встречаются специальные предупреждающие знаки, показывающие, с каким максимальным весом здесь можно проехать.

Понятие массы полезной нагрузки

Разобравшись с понятиями массы автомашины без нагрузки, нас интересует теперь несколько иная масса автомобиля. Специалисты и простые автомобилисты считают, что наиболее значимой с позиции эксплуатации транспортного средства является такая характеристика как грузоподъёмность. Также её называют массой полезной нагрузки. Но понятие грузоподъёмности более понятное и простое. От этого суть никак не поменяется.

Под грузоподъёмностью автомобиля понимают общий вес всего перевозимого транспортным средством груза, который отвечает эксплуатационным и общетехническим характеристикам машин.

Тут важно учитывать разделение массы полезной нагрузки на номинальную и расчётную.

В случае с расчётной во внимание принимается только тот вес, который максимально способно перевозить конкретное транспортное средство. В случае с номинальной обязательно берётся в расчёт качество дорожного покрытия, по которому осуществляется грузоперевозка. Если это твёрдое покрытие, то легковые машины способны перевозить от 500 кг. груза и более. В случае с грузовыми машинами и самосвалами фигурируют цифры в районе 25-30 тонн.

Масса полезной нагрузки автомобиля

Автовладельцам стоит внимательнее изучить конструкцию и имеющиеся обозначения на собственном транспортном средстве. Дело всё в том, что на некоторых машинах с завода предусмотрено наличие сертификационных табличек на дверной раме. На ней указываются технические параметры, в числе которых есть показатели массы предельной нагрузки на каждый отдельный мост. Как вы понимаете, здесь речь идёт преимущественно о грузовых и коммерческих автомашинах.

Понятие полной массы

Далее разберёмся в том, что по правилам называется разрешённой максимальной или полной массой транспортного средства. Многие отождествляют такие понятия как снаряжённая и полная масса легкового или грузового автомобиля. Но это не совсем правильно.

Между этими значениями есть существенная разница, упускать из внимания которую нельзя. Это будет серьёзной ошибкой.

Если говорить о том, что значит полная или максимально допустимая масса автомобиля, то здесь подразумевается вес снаряжённого и предельно нагруженного транспортного средства, которая заложена ещё на этапе проектирования модели. Дополнительно принимают во внимание вес самого водителя и его пассажиров.

Каждая отдельная марка и конкретная модель транспортного средства имеют собственные показатели допустимой или полной массы. Во многом эта характеристика зависит от того, какие материалы применялись при производстве кузовных деталей, элементов салона и прочих компонентов.

Чтобы рассчитать предельную или максимально разрешённую нагрузку (массу), можно воспользоваться достаточно простой формулой:

Мм (максимальная масса) = Мсн. (снаряжённая) + Мгр.п. (груз и пассажиры) + Мв. (водитель)

Крайне не рекомендуется нарушать требования по максимальной загрузке автотранспортного средства. Если на борту окажется слишком много груза и людей, что превысит прописанные в технической документации нагрузки, это приведёт к серьёзным проблемам. В первую очередь пострадает подвеска. Также повышается риск столкнуться с деформациями самого кузова.

Отличия между полной и снаряжённой

Чтобы окончательно разобраться в этих понятиях, следует внести определённую ясность относительно снаряжённой и полной массы. Многие знают, что понятия эти разные, но чем именно они отличаются, сказать точно не могут.

Тут всё дело в том, что конкретно входит в общие показатели двух характеристик. Если сравнивать с параметрами снаряжённой массы, то в полной будет дополнительно учитываться вес самого автомобилиста, то есть водителя, находящихся на борту пассажиров и перевозимых грузов.

Нельзя отрицать тот факт, что не все люди соответствуют заложенным в технические параметры стандартам. Вес в 75 килограммов считается усреднённым, поскольку водитель может весить как 50 кг., так и 150 килограммов. Люди разные, и отсюда возникает разница в их весе.

Аналогично дела обстоят с перевозимым багажом и грузов. Кто-то практически не использует багажный отсек, и максимум перевозит пару раз в неделю несколько пакетов из супермаркета. Другие же регулярно максимально заполняют багажник разными предметами, вещами и товарами. Доходит до того, что задняя подвеска опускается от такой нагрузки, а машина еле трогается с места.

Такая разбежность в характеристиках привела к активному применению понятия допустимой полной массы. Каждое отдельно взятое транспортное средство имеет предельную отметку по загруженности, переходить которую не позволяет конструкция. Это ещё на этапе проектирования и производства предусмотрели автопроизводители.

Перевозка груза на автомобиле

Чем больше загружено автотранспортное средство, тем интенсивнее потребляется топливо, растёт расход не только бензина, но и масла, быстрее изнашиваются шины, ускоряется износ элементов подвески и самого двигателя.

Это вовсе не означает, что машину нельзя использовать как средство для перевозки багажа или пассажиров. Запрещать кому-либо кроме водителя садиться в авто нет необходимости. Но придерживаться установленных производителем предельных нагрузок нужно. В противном случае вы рискуете столкнуться с серьёзными поломками, деформацией кузова и прочими неприятностями.

В действительности все рассмотренные понятия достаточно простые. Разобраться в них и определить разницу не составит большого труда.

drivertip.ru

Про массы | CHIPTUNER.RU

Текст и фото: И.Н. Скрыдлов, Люберцы (aka Aktuator)

В настоящее время, подавляющее большинство автомобилей используют кузов автомобиля (а/м) в качестве общего провода для большинства потребителей электроэнергии. Кузов поэтому называется массой (mass, foreground, ground) автомобиля. В случае если какое либо из соединений с массой становится ненадежным, начинаются чудеса. Простейший тому пример – перемигивание всех ламп в заднем фонаре. Включаем указатель поворота, а он начинает перемигиваться со стоп-сигналом или светом заднего хода. При этом на нужном потребителе напряжение в два-три раза отличается от необходимых 12–14 вольт, а на ненужном (не включенном) наоборот появляется вполне достаточное напряжение для его работы. Это с лампочками. А если такое начнется в Электронной Системе Управления Двигателя (ЭСУД)? Тогда двигатель может начать самопроизвольно менять режим своей работы – от набора больших оборотов до заглохания.

Попробую описать места, в которых наиболее вероятна потеря надежного соединения с массой, и глюки, появляющиеся при этом. Прошу заранее простить меня за порой странные и непривычные названия узлов и деталей а/м, но поскольку я работаю на гарантийной ВАЗовской станции, то положение обязывает.

Начну, пожалуй, с Аккумуляторной Батареи (АКБ). В современных а/м ВАЗ от минусовой клеммы АКБ отходит двойной провод. Толстая его часть, примерно с мизинец толщиной, соединяет минус АКБ и двигатель. При ненадежном контакте этого провода возможны ухудшение заряда АКБ, снижение частоты вращения стартера при пуске, а так же проблемы в системе ЭСУД, т.к. минус на нее идет с двигателя, со шпилек, на которых висел распределитель зажигания у карбюраторных а/м. В первую очередь следует проверить надежность затягивания обеих гаек, между которыми крепится наконечник провода к двигателю. Сначала ослабляем наружную гайку, затягиваем гайку под наконечником, а затем обратно затягиваем наружную.

Тонкий провод, соединяющий минус АКБ и кузов автомобиля – главное соединение для всех потребителей электроэнергии в автомобиле, а в карбюраторных модификациях еще и для двигателя. Проверять следует затяжку как болта М6 непосредственно на клемме АКБ, так и гайки М8 на кузове. Место расположения на кузове зависит от марки а/м.

Точки заземления ЭСУД

 

Семейство 2108–9 и 13–15 1,5L масса ЭСУД берется с двигателя, с двух болтов М6, крепящих заглушку с правой стороны головки блока. У карбюраторных а/м там крепился распределитель зажигания. Семейство а/м 2113–15 1,5 и 1,6L с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2, соединение ЭСУД с массой находится на приварной шпильке, крепящей металлический каркас центральной консоли панели приборов, к тоннелю пола, через металлическую планку с двумя боковыми ушками слева и справа (Внутри центральной консоли, примерно под пепельницей). К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует корончатая шайба. Из-за этого, учитывая то, что сама шпилька прокрашена в процессе изготовления а/м, и практически не затянута соответствующей гайкой, со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше). 

Семейство 2110-12, 1,5L

chiptuner.ru

Вам может понравится

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о